Aula sobre arte (moda) no século 18 2º ano Ensino Médio - Literatura

1. A ARTE DO SÉCULO XVIII
(MODA)
Prof. Esp. Ivan Lucas

2. Introdução
 O Século XVIII ficou conhecido como o
“Século das Luzes”, graças ao chamado
iluminismo que abriu os olhos de diversos
pensadores, deixando de lado a visão
imposta pela igreja, onde tudo que
aparentemente não tinha explicação era
esclarecido como obra divina.

3.  Luís XIV assumiu o trono da França aos em 1651
aos 13 anos, e foi o governante que mais reinou
por mais tempo entre qualquer outro na Europa,
foi pouco mais de 72 anos consecutivos. Seu
governo era absolutista e autoritário, ele é dono
da celebre frase: "L'État c'est moi" (em francês, O
Estado sou eu), dando a entender que todo o
poder aglomerava-se somente em sua figura,
comprovando assim a autocracia do governante.
Ele se autonomeou Rei Sol.

4.  Desde que assumiu tal posição o jovem rei enfrentou diversos
problemas, entretanto ainda vivera uma vida glamorosa e
farta. Entre os problemas enfrentados por ele destacam-se a
guerra civil durou cerca de dois anos depois de seu coroamento,
o Tesouro Real estava quase que esgotado e para piorar a
situação, Luís XIV era um grande esbanjador, então gastava
muito com artigos de luxo e de arte. Com o pouco dinheiro que o
Estado ainda detinha ele patrocinou alguns pintores de renome
da época, reformou o Palácio do Louvre e iniciou a construção de
seu verdadeiro legado o monumental Palácio de Versalhes, que
permanece como corte da monarquia francesa até a Revolução
Francesa (1789 -1799). Os ornamentos decorativos do Palácio de
Versalhes são evidentes referencias ao Sol, desde os detalhes nas
grades do castelo até as decorações interna.

12.  Além disso, ele ordenou a construção do Hôtel des
Invalides, um palácio-hospital construído para abrigar os
soldados feridos durante a guerra.
 Em seu período como governante ele fez uma reforma do
sistema tributário, maior incentivo à indústria e ao
comércio e cria uma poderosa frota destinada ao comércio
colonial. Deve-se ao Rei-Sol ainda a instituição de
academias de artes, ciências, pintura e escultura.
 Luís XIV morreu em 1 de Setembro de 1715 de gangrena,
poucos dias antes de seu septuagésimo sétimo aniversário
e com 72 anos e 100 dias de reinado. Seu corpo foi
sepultado na basílica de Saint-Denis, em Paris.

13. Luís XIV e suas influencias
na moda
 Para o mundo da moda Luis XIV acrescentou
muitos detalhes luxuosos, tais como a moda
das perucas, pelo fato de que o rei ser calvo e
passou grande parte de sua vida usando-as, e
consequentemente este acessório tornou-se
um sinônimo de riqueza e luxo, sendo assim a
nobreza e a elite começaram a fazer uso das
perucas.

18.  Outra moda lançada pelo rei fora o uso de
sapatos com salto-alto. Antes dele os reis já
utilizavam sapatos de salto alto, mas na
figura de Luis XIV tal prática se tornou mais
glamorosa. O fato de se usar salto alto era
pela questão do rei ser baixo. E nessa época,
ser alto era indicação de superioridade, ou
seja, para o rei parecer mais alto e "superior",
usava sapatos com um pequeno salto.

33. Século 18: O que vai embaixo
daqueles vestidos?
 O século 18 é o século dos exageros. Com seus
penteados altíssimos e vestidos bufantes,
afogadas entre babados e rendas, as mulheres
das Cortes pareciam peças de arquitetura. Fora
dos palácios, as mulheres comuns reproduziam
esses estilos com volumes menos
extravagantes, buscando uma silhueta mais
prática e, ainda assim, elegante e digna.

34. A CHEMISE
 A primeira camada do traje feminino, que ficava
em contato direto com a pele, era a chemise.
Feita quase sempre de linho, era uma peça
comum a todas as classes sociais, diferenciando-
se pela qualidade do tecido e pelas decorações.
A chemise era a única peça do traje lavada
frequentemente e toda pessoa tinha pelo menos
duas chemises. Era quase regra que elas fossem
brancas, pois, além de ser uma cor mais fácil de
lavar e alvejar por não dar sinais de
desbotamento, o branco era um sinônimo de
higiene e asseio, o que era muito valorizado.

35.  As chemises eram também peças práticas e econômicas em
termos de modelagem, pois eram feitas basicamente com
triângulos e quadrados. As mulheres ricas podiam ostentar
chemises bordadas e decoradas com rendas e babados,
enquanto as mulheres mais humildes optavam por modelos
menos suntuosos. No entanto, ao estudar os inventários
das mulheres no século 18 é possível encontrar mesmo
entre as humildes menções às “camisas de domingo”, ou
seja, uma chemise um pouquinho mais elaborada e
delicada, em muitas casos bordada, que era usada em
festas e ocasiões especiais. É possível que os bordados
fossem deixados à mostra no decote do vestido, o que não
era exatamente um problema!

38. O CORSET
 Chamado também de pair o’ stays, stays, pair o’
bodies e corpete, o espartilho do século 18 era
uma peça fundamental no guarda-roupa
feminino e usado por mulheres de todas as
classes sociais. A modelagem dos espartilhos da
época estava mais focada em dar sustentação
aos seus e manter os ombros no lugar do que em
criar uma cintura fina. Além disso, eles eram
feitos com barbatanas de baleia, que eram muito
mais flexíveis do que as barbatanas de metal que
aparecem na EraVitoriana.

39.  Havia dois tipos possíveis de corset. O corps a
baleiné (em francês, “corpo barbatanado) tinha
barbatanas em toda a sua extensão ao redor do
corpo, sendo uma peça mais restritiva para os
movimentos e indispensável para as mulheres
mais voluptuosa. O corps a demi-baleiné (“meio
barbatanado”) tinha um número reduzido de
barbatanas, somente o suficiente para sustentar
os seios e criar a silhueta ideal da época: cônica,
não ampulheta.

46.  É importante lembrar que o espartilho era
considerado uma peça íntima e nenhuma
mulher de respeito o usaria à mostra,
especialmente num local público. Há
registros de mulheres trabalhadoras fazendo
as tarefas domésticas com o espartilho à
mostra, mas isso em casa.

47. O PANIER
 É impossível separar o século 18 das anquinhas
laterais ridiculamente largas, que foram
eternizadas em filmes como “Ligações
Perigosas” e “Maria Antonieta”. Essas anquinhas
provavelmente surgem na Inglaterra e já
aparecem em 1709, como uma peça para dar
suporte aos drapeados cada vez mais pesados
dos vestidos de Corte. O nome “panier” vem de
uma brincadeira com o seu formato, que
lembrava os cestos com os quais se prendiam as
galinhas para venda nas feiras.

48.  O panier acabou permitindo que os vestidos
alcançassem a sua dimensão máxima por volta
de 1750. Para não imobilizar as mulheres dentro
da Corte, alguns modelos tinham um sistema
que permitia recolher e desdobrar a armação
para passar por uma porta, por exemplo. Uma
coisa a ser lembrada aqui é o fato de que
o panier era uma peça usada nos Trajes de Corte,
que eram composições específicas para ser
usadas nos palácios onde estivessem os reis. E
isso valia em quase todas as Cortes da Europa no
século 18 – na Inglaterra, até a primeira década
do século 19!

49.  O panier podia ter vários formatos e tamanhos,
sendo alguns arredondados e outros
perfeitamente retos na parte de cima. Havia os
paniers longos e curtos, em formato elíptico, em
formato de rim; os que ficavam mais altos para
apoiar os cotovelos. Alguns eram saias com fitas
de cana-da-índia ou barbatanas de baleia
inseridas em canaletas, enquanto outros eram
feitos apenas com as barbatanas encapadas e
tiras de tecido para sustentação, lembrando um
pouco as cage crinolines que surgiriam um
século depois, já na EraVitoriana.

55. POCKET HOOPS, O PANIER DO DIA-
A-DIA
 Para manter a silhueta da moda sem precisar
reformar todas as portas da casa, as mulheres
da classe média utilizavam os pocket hoops,
que são uma versão menos dos paniers, mais
adequada para o dia-a-dia. Entre as mulheres
nobres do século 18, os pocket
hoops acabaram se tornando parte de um
traje mais informal, usado fora da presença
do rei e da família real.

60. BOLSOS PRÁTICOS
 Não havia bolsas femininas no século 18, exceto
aquelas usadas pelas mulheres trabalhadoras.
Para contornar esse problema, e também para
garantir sua segurança ao andar pelas ruas da
cidade, muitas mulheres utilizavam bolsos
internos. Esses bolsos eram feitos com restos de
tecido, que podiam ser ricamente bordados, e
ficavam escondidos debaixo da saia e dentro das
armações. Para acessá-los, as mulheres usavam
aberturas escondidas nas pregas das saias.

65. “POPOZUDAS”
 Nos anos 1780, os paniers já estavam saindo
quase que completamente de moda, sendo
usados apenas nas ocasiões oficiais da Corte.
No lugar deles foram introduzidos
enchimentos nos quadris e bumbum,
chamados de “culs” em francês e de “bums”
em inglês. É quase impossível identificar
todos os formatos de bums disponíveis, pois
muitos deles eram feitos sob medida para
que cada corpo alcançasse a silhueta ideal.

66.  Uma gravura satírica inglesa da época nos dá, sem
querer, algumas pista para os formatos disponíveis:

67.  Apesar de haver lojas especializadas na
produção dos bums, muitos deles eram feitos
em casa mesmo e com os materiais
disponíveis, como cortiça, crina de cavalo, lã
e restos de tecido. Infelizmente, eles se
perderam, nos deixando apenas com as
ilustrações da época como referência para
entender suas formas.

68.  No blog Demodé Couture, a costumer e
pesquisadora Kendra van Cleave fez uma
longa experiência de tentativas e erros,
reproduzindo bums a partir de diferentes
ilustrações, até atingir a silhueta da época –
que, como você pode ver, era bem
“popozuda”:

74. COMO EU FAÇO ESSAS PEÇAS
MARAVILHOSAS?
 Existem alguns livros que podem te ajudar.
 Um lançamento recente é o Guia de Costura do
Século 18 da American Duchess.
 Dois clássicos da área de costura histórica
são “Corsets and Crinolines” e “The Cut of
Women’s Clothes”, da Nora Waugh, que contam
a história dessas peças e trazem moldes feitos a
partir de peças originais da época. Infelizmente,
só em inglês.

75.  Em português você tem uma ótima opção
com moldes e informações históricas, mas
com um vocabulário bastante
técnico: “História do Vestuário”, do Carl
Köhler.

77. A Linguagem do Leque

78.  Cercado por mitos e lendas, o surgimento do
leque é considerado por alguns autores como
sendo tão antigo quando o homem. Dizem que
Cupido (Eros) o Deus do Amor, criou o leque ao
arrancar uma asa de Zéfiro, Deus do Vento,
para refrescar sua amada Psique, enquanto
esta dormia. Já os chineses atribuem a criação
do leque a Kan-Si, filha de um poderoso
mandarim quando, num baile de máscaras,
não suportando o calor e não desejando expor
seu rosto, usou-o para abanar-se, no que foi
seguido pelas outras damas da corte.

79.  Antigas civilizações como as do Egito, Assíria, Pérsia,
Índia, Grécia e Roma fizeram uso do leque que chegaram
a Europa através das Cruzadas, vindos do Oriente entre
os Séculos XII e XIII. E, a partir dai, tornaram-se um
complemento indispensável a elegância feminina.. Com
suas folhas feitas em papel pergaminho, tecido, renda ou
seda, sobre o qual eram feitas pinturas, bordados em
lantejoulas ou fios de ouro ou prata eram complemento
indispensável das damas das cortes e, foi nesse contexto
de sedução, de luxo, que a Linguagem do Leque,
originada possivelmente da Corte Francesa no Século
XVIII tomou corpo. Um complicado sistema de posições e
gestos que permitiam a uma dama comunicar-se e
flertar..

84.  Como curiosidade, coloco aqui o significado de algumas das
posições na Linguagem do Leque:
Esconder os olhos com o leque aberto – Amo-te
Andar com o leque aberto na mão esquerda – Aproxima-te
Girar o leque na frente do rosto com a mão esquerda – Amo
outro
Leque aberto no colo – Quando nos veremos?
Tocar o cabelo com o leque fechado – Não me esqueças
Abrir e fechar o leque - Adeus
Apoiar o leque no lado direito da face – Sim
Apoiar o leque no lado esquerdo da face – Não
Abrir e fechar o leque várias vezes –Tu és cruel
Andar na sala (ao entrar) abrindo e fechando o leque – Hoje
não sairei
Tocar o leque aberto com as pontas dos dedos – Preciso falar
contigo

85.  Hoje praticamente em desuso, ainda tem
muitas seguidoras, como eu, por exemplo, que
não dispensam o seu uso e o trazem sempre na
bolsa para um momento de mais calor,
lamentando por esse fascinante acessório ter
sido abandonado, quase esquecido.

86. Iluminismo
 O Iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu
entre 1680 e 1780, em toda a Europa e se difundiu
principalmente na França no século XVIII e posteriormente
para o mundo, este pensamento defendia o domínio da
razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa
desde a Idade Média e este movimento tomou força no
século XVIII, na França.
 Segundo os filósofos iluministas, esta forma de
pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas em que
se encontrava a sociedade. Este ideal pregava maior
liberdade econômica e política promovendo assim
mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

87.  Os filósofos e pensadores que defendiam estes ideais criam
veemente que a racionalidade do pensamento deveria vir
em primeiro lugar substituindo de vez as velhas crenças
religiosas e místicas, que, de acordo com eles, bloqueavam
a evolução humana e não conduzia a nada, ou seja, as
ideias iluministas iriam fazer a humanidade evoluir.
 O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes,
onde diversas áreas da ciência se desenvolveram, o que
consequentemente fez com que a humanidade desce mais
um passo. Foi este movimento intelectual que conduziu e
inspirou o mundo a fazer novas revoluções, tais como, a
revolução francesa.

88.  O Iluminismo tinha o apoio total da burguesia, pois os pensadores e os
burgueses tinham interesses comuns, já que apesar de possuírem
dinheiro os mesmos não detinham poder nas questões políticas, tão
pouco nas praticas mercantilista. Nesta época o Antigo Regime ainda
vigorava na França, ou seja, o governo absolutista onde o rei detinha
total poder sobre tudo.
 Os ideais do antigo regime, além dos citados a cima ainda englobava o
pleno poder da igreja. Os iluministas e burgueses defendiam a liberdade
econômica sem a intervenção do estado na economia e, sobretudo
defendiam o Antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão.
 As ideias liberais do Iluminismo se disseminaram rapidamente pela
população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo
passaram a aceitar algumas ideais iluministas.

90. Pensadores Iluministas
 John Locke é considerado o “pai do Iluminismo”. Sua principal
obra foi “Ensaio sobre o entendimento humano” onde defendeu
a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo.
 François Marie Arouet Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao
clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos
poderosos.
 Jean-Jacques Rousseau é autor da obra “O contrato social”, na
qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a
vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas
teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os
cidadãos. Ele destacou-se também como defensor da pequena
burguesia.

94. O Iluminismo e sua influência
na moda
 Com o surgimento de novos ideais de liberdade no
que se refere a política e ao pensamento filosófico as
artes também se modificaram deixando de possuir
temas religiosos e cores fortes, e passaram a ter
cores claras e alegres e tendo como tema central e
inspiração a natureza.
 Segundo NICI, John B a morte do Rei Luís XIV foi um
grande marco para a abertura das portas da
flexibilidade da cultura francesa, que antes visava
acima de tudo à louvação ao rei e de seu poder.

95.  Para KLEINER, o fortalecimento da nobreza tornou-
se a principal fonte de inspiração dos artistas do
período:
O desaparecimento da própria personificação
do absolutismo e o surgimento da ideia iluminista propiciou à
nobreza recuperar parte do poder e influência até então
centrados na pessoa do monarca, e ocorre o esvaziamento da
corte deVersalhes, deslocando-se muitos nobres para suas
propriedades no interior, ou para seus palacetes em Paris, que
se tornavam o centro da "cultura dos salões", reuniões sociais
sofisticadas, brilhantes e hedonistas que aconteciam entre
discussões literárias e artísticas.


96.  Como sabemos, a arte influencia a arquitetura e
esta por sua vez influencia a moda, ou seja, com
a modificação do estilo de pintura deste período
a moda também se transformou. A temática
história, heróica, ética tipicamente masculina foi
deixada de lado dando lugar a ilustrações
domésticas e campestres e a valorização da
figura da mulher na sociedade. Foi desta forma
que nasceu o estilo Rococó.

98. O Estilo Rococó
 Este estilo é a continuação do conhecido estilo Barroco, só que
mais requintados, exagerado e aristocrático, só que desta vez o
mesmo visa se espelhar na leveza e na delicadeza. A vida do
Rococó durou de 1730 a 1789, quando a revolução francesa se
iniciou. A falta de moderação marcou este período, o ato de se
decorar exageradamente tomou conta das três artes que
envolvem os estilos, a política a arquitetura e a forma de se vestir.
 Deste último podemos afirmar que os volumes das perucas
diminuíram um pouco, um penteado baixo prevaleceu neste
período, porém continuava-se o habito de passar pó nos cabelos.
O volume das roupas dificultava o movimento e o ato de andar. A
flor e os temas que remetiam a natureza eram a grande aposta
de época, apesar das saias serem largar e volumosas os corpetes
continuaram sendo apertados.

100.  Para a moda masculina pouca coisa mudou foram acrescidos
bordados aos itens dos guarda-roupas e este estilo foi marcado
pelo uso de culote justo até os joelhos, camisa, colete, casaca,
meias brancas e sapatos de saltos, um pouco mais baixos do que
os do estilo Barroco.
 A partir de 1760, quando a aristocracia francesa começou a
perder seus poderes políticos, houve uma grande influência da
burguesia campestre inglesa na moda, que se destacava pela
simplicidade e praticidade. Entretanto mesmos com esta crise a
então esposa do Rei Luis XVI, Maria Antonieta, deixou sua marca
no universo da moda com suas perucas de altura vertiginosas e
exageros de fitas e guirlandas. Todavia a monarca tomou novos
gostos e interesses com o passar dos anos e tomou um rumo
contrário segundo o livro “Espartilhos e sutiãs – Uma história de
sedução”:

103.  Neste período final do estilo Rococó também
foi comum as mulheres utilizarem uma saia
de enormes volumes laterais, que só eram
possíveis com o uso de paniers, os decotes
dos corpetes tornaram-se mais profundos.

107. A arquitetura no século
XVIII
 O século XVIII ficou conhecido como o “século das luzes”,pois as
ideias iluministas promovidas na Europa por filósofos se
espalharam pelo mundo e inspiraram revoluções como a
Revolução Francesa em 1789.
 Rococó, Neoclassicismo e Romantismo são três movimentos
influentes do século XVIII, um século pluralista de "movimentos"
ao invés de estilos de época. Estes movimentos não são
desenvolvimentos sequenciais, mas reações e interações
constantemente sobrepostas.


109. A Arquitetura Rococó
 A arquitetura rococó é marcada pela sensibilidade,
percebida na distribuição dos ambientes interiores,
destinados a valorizar um modo de vida individual e
caprichoso. Essa manifestação adquiriu importância
principalmente no sul da Alemanha e na França.
Suas principais características são uma exagerada
tendência para a decoração carregada, tanto nas
fachadas quanto nos interiores. As cúpulas das
igrejas, menores que as das barrocas, multiplicam-
se. As paredes ficam mais claras, com tons pastel e o
branco. Guarnições douradas de ramos e flores,
povoadas de anjinhos, contornam janelas ovais,
servindo para quebrar a rigidez das paredes.

110.  O mesmo acontecia com a arquitetura palaciana. A
expressão máxima dessa tendência são os pequenos
pavilhões e abrigos de caça dos jardins. Construídas para o
lazer dos membros da corte, essas edificações, decoradas
com molduras em forma de argolas e folhas transmitiam
uma atmosfera de mundo ideal. Para completar essa
imagem dissimulada, surgiam no teto, imitando o céu,
cenas bucólicas em tons pastel. Na metade do século, o
"estilo Pompadour" já constituiu uma variante do rococó:
curvas e contra curvas animam as paredes e os ritmos
decorativos, afirma-se a assimetria, a trama linear invade
tudo. As Vilas construídas para a favorita de Luís XV
sugerem a evolução de um gosto que se desenvolve com
pequenas oscilações.

111.  Os móveis, importantíssimo complemento da
construção arquitetônica, assumem uma
transcendência particular. De um lado isto
decorre da exigência, de determinados arranjos.
De outro lado a variedade cromática, devido ao
emprego de madeiras raras marchetadas,
ornadas de frisos dourados, é acompanhada pelo
requinte de suas linhas. Acompanha tudo isso o
gosto pelos bibelôs.

114. Arquitetura Neoclassica (pós-
Revolução Francesa)
 O neoclassicismo é um movimento artístico que, a partir do final
do século XVIII, reagiu ao barroco e ao rococó, e reviveu os
princípios estéticos da antigüidade clássica, atingindo sua
máxima expressão por volta de 1830. Não foi apenas um
movimento artístico, mas cultural, refletindo as mudanças que
ocorrem no período, marcada pela ascensão da burguesia. Essas
mudanças estão relacionadas ao racionalismo de origem
iluminista, a formação de uma cultura cosmopolita e profana.
 Na arquitetura percebe-se melhor os novos ideais que se
desenvolvem na Europa. De uma forma geral foi marcada pela
simplicidade, sendo que em alguns casos percebe-se maior
influência romana, com obras marcadas pela severidade e
monumentalidade; e em outros casos se sobressaem as
características gregas, com maior graça e pureza.

115.  No fim do século XVII, inicia-se em países como a
França e a Inglaterra um movimento artístico sob
a influência do arquiteto Palladio
(palladianismo), que mais tarde, em pleno século
XVIII, com a revolução francesa, acabaria se
estendendo por toda a Europa, sob o nome de
classicismo. A arquitetura barroca não tinha tido
grande repercussão nesses países. Um exemplo
disso é a rejeição ao projeto de Bernini para o
palácio do Louvre, considerado italiano demais.

122.  Assim, pode-se falar, principalmente na França, de um segundo
renascimento da antigüidade. Lá, as últimas igrejas construídas
persistiam na dinâmica do gótico, tornando-se indispensável
uma renovação. Entretanto, seus arquitetos não estavam
dispostos a prosseguir dentro da estética empolada e
amaneirada do barroco. Os fundadores da jovem ciência da
arqueologia proporcionaram as bases documentais dessa nova
arquitetura de formas clássicas. Surgiram assim os edifícios
grandiosos, de estética totalmente racionalista: pórticos de
colunas colossais com frontispícios triangulares, pilastras
despojadas de capitéis e uma decoração apenas insinuada em
guirlandas ou rosetas e frisos de meandros. As cidades tiveram
de se adaptar a essas construções gigantescas. Desenharam-se
largas avenidas para abrigar os novos edifícios públicos,
academias e universidades, muitos dos quais conservam ainda
hoje a mesma função.

123.  A arquitetura neoclássica segue a linha dos templos também ao estilo
greco-romano, tanto para construções civis ou com intuito religioso. São
vários exemplos dessa arquitetura, algumas delas são a igreja de Santa
Genoveva e a Porta do Brandemburgo na cidade de Berlim.
 A cidade de Roma era tida como uma das principais cidades que
cultuavam o movimento. Lá morava o crítico Joachim Winckelmann, que
foi considerado o fundador do neoclassicismo. Um dos trabalhos dentro
da arquitetura no estilo é a Chiswick House, próximo a Londres e feita
pelo Lorde Burlington.
 O presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, era praticamente
um amador e amante da arquitetura. O político tinha afinidade com as
tendências que vinham da Europa, isso o fez planejar e projetar sua
própria casa com traços do neo-classicismo.

127. A diferença entre as classes
sociais
 Vestidos brancos eram sinal de status social,
já que o branco suja facilmente, eles eram
usados a noite com enfeites de renda,
decotes, um volume extra na parte de trás
que podia ser carregado nas mãos e eram
usados com luvas longas. As moças usavam
cores suaves como rosa, azul ou lilás. Já as
senhoras cores mais sérias como roxo, preto,
vermelho, azul ou amarelo.

131.  O pó de arroz e os perfumes tornaram-se um
status social, e a distância entre cheiros bons e
cheiros maus tornou-se tão grande, que em
1709, Lemery propôs três categorias de aromas:
parfum royal, parfum por les bourgeois e parfum
dês pauvres, feito de óleo e fuligem e cujo único
objetivo era desinfetar o ar. Daí resultava um
outro privilégio de classe, já que o perfume
protegia o corpo, ele garantia também boa
saúde, eliminava os maus cheiros, os vapores
infecciosos e os miasmas contagiosos.

134.  As novas regras prescreviam que as partes visíveis do
corpo deveriam ser inofensivas a vista e agradáveis
ao olfato, deveriam preocupar-se mais com a
aparência do que com questões de higiene. Uma
aparência limpa era garantia de uma certa posição
social, e daí a importância dada a roupa branca, cuja
se identificava com a pureza da pele que cobria.
 Acreditava-se que a roupa branca absorvia a
transpiração e absorvia as impurezas, preservando
assim a saúde de quem a usava.

135.  No final do século, a moda continuava a ser a
brancura exagerada na pele, para esse efeito
utilizavam pós de farinha e arroz e ingeriam
diariamente grandes quantidades de vinagre. Já
havia também uma admiração pela antiguidade
clássica, visivelmente manifestada no
neoclassicismo. Por volta de 1795, surge uma
maior influência na moda: as mulheres começam
a vestir-se com vestidos fluidos, em tons pastel,
semelhantes as túnicas gregas e romanas.

139. Etiqueta à mesa
 Foi no começo século XVIII que surgiu a sala
de jantar nas residências de classe mais
abastada e, com isso, veio a mudança de
comportamento com relação às refeições.
Até então não havia um espaço nas casas
destinado a saborear as refeições, e sim
somente as cozinhas para prepará-las.

142.  O mobiliário rococó corresponde aos padrões
da etiqueta e do comportamento da corte. É
nesta época que se tem consciência da
rigidez da etiqueta e dos benefícios dos
espaços íntimos.

147. MODA XVIII
 Rococó é um estilo artístico que se desenvolveu na
Europa no século XVIII. Surgiu em 1700, na cidade de
Paris, buscando a sutileza em contraposição aos
excessos e suntuosidades do Barroco. Espalhou-se
pela Europa no século XVIII e chegou à América em
meados deste século. Esteve presente na pintura,
arquitetura, música e escultura.
 A palavra rococó tem origem no termo francês
“rocaille” que é um tipo de decoração de jardim em
formato de conchas.

148.  Principais características:
 - Uso de cores luminosas e suaves, em contraposição às cores fortes do
Barroco;
 - Estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas;
 - Utilização de linhas curvas;
 - Uso de temas da natureza: pássaros, flores delicadas, plantas, rochas,
cascatas de águas;
 - Uso de temas relacionados a vida cotidiana e relações humanas;
 - Representação da vida profana da aristocracia;
 - Arte sem influência de temas religiosos (exceto no Brasil);
 - Busca refletir o que é refinado, agradável, sensual e exótico.
 - Abuso de ornamentos deflores, conchas e plantas
 - Postura romântica (ócio e doçura da vida, refletidos nas roupas)
 - Culto à beleza
 - Cores pastéis e douramento

153. Moda Masculina
 Calças até os joelhos, adornadas nas barras;
 Uso de meias finas;
 Golas não mais separadas das camisas;
 Sobrevestes abertas com botões e detalhes
nas mangas;
 Coletes mais compridos, abaixo dos quadris;
 Lenços brancos nos pescoços;
 Uso de chapéus e bengalas;
 Grandes fivelas nos sapatos.

155. Moda Feminina
 Vestido à francesa (robe à la française);
 Saia e sobressaia encaixada em abertura frontal;
 Corselet ou corpete com uma armação lateral, em ancas, dando
forma à silhueta;
 Busto, pescoço e aberturas enriquecidos com babados,
amarrações, fitas e flores artificiais.
 Em 1760 – Os penteados, que eram baixos, ficaram mais
elaborados e extravagantes.
 A maquiagem era também, um diferencial de status, pois apenas
as mulheres da corte podiam utilizar círculos bem definidos de
blush, um vermelho intenso nas bochechas.

158. FIM