A descoberta do cacahuatl

O chocolate primeiro
era um enigma; depois
se tornou moeda; séculos mais tarde se tornaria mania de
nobres e endinheirados, até chegar ao século 21 como uma
iguaria acessível e desejada por quase todos (sim, acredite,
há quem não goste de chocolate!). As suas indústrias giram
bilhões de dólares, empregando milhares de trabalhadores,
de agricultores a técnicos em química ou robótica, de espe-
cialistas em embalagens a gourmets. Em torno do fruto do
cacaueiro criou-se, ao longo dos séculos, uma verdadeira
roda da fortuna. A “descoberta” do chocolate é, por si só,
uma epopeia que percorre milênios de história, desde os pri-
meiros sinais de seu uso, entre os olmecas, uma civilização
pré-colombiana que teria vivido entre 1.500 e 400 a.C., próxi-
mo ao Golfo do México. Seria preciso muita inventividade e
a colaboração de muitas gerações para que, em algum mo-
mento dessa evolução, o segredo do cacau fosse revelado. E,
curiosamente, ele não estava na polpa adocicada do fruto,
mas nas amargas sementes que, após serem torradas, exala-
vam um aroma delicioso e sugestivo.
Apresentação

Na primeira parte desta publicação o leitor será apresentado aos sucessivos passos até
chegarmos aos tabletes de chocolate dos dias de hoje, passando pela beberagem amarga e
apimentada tão valorizada por olmecas, maias e astecas, e pela bebida adoçada e quente,
servida em requintadas peças de porcelana nos salões mais nobres da Europa.
Por meio de trechos de ficção mesclados à história, o leitor será convidado a seguir os
passos de frei Bernardino de Sahagún, um dos primeiros a relatar o uso do cacahuatl entre
os povos americanos; acompanhará o meticuloso preparo de uma receita exclusiva de cho-
colate com jasmim criada na Florença renascentista; e, por fim, acompanhará uma dupla
descoberta tecnológica realizada pela família Van Houten, e que propiciaria a transformação
do chocolate líquido em tabletes comestíveis, permitindo, assim, o surgimento das primeiras
indústrias de chocolate.
Uma dessas primeiras indústrias de chocolate é brasileira, nascida há cem anos na cidade
de São Paulo como Societé Anonyme des Chocolats Suisse de S. Paulo. Mas foi com o nome
de Lacta que faria história no Brasil. Essa rica trajetória, relatada na segunda parte, acom-
panha as transformações pelas quais passou o próprio país, que em um século de rural se
tornaria urbano, de eterna promessa se confirmaria como um dos emergentes deste século
21, de exportador de cacau passaria a ser o sexto maior mercado consumidor de chocolates
do mundo.
Em 1996 a Lacta foi adquirida pela Kraft Foods. Essa aquisição traria novo vigor e visibili-
dade às consagradas marcas da empresa, capazes de provocar água na boca com sua simples
menção. Por exemplo, Sonho de Valsa, um nome definitivamente associado ao bombom
mais consumido por aqui; Diamante Negro, outra marca que dispensa apresentações; o mes-
mo vale para Laka, que se tornaria sinônimo de chocolate branco; ou Bis, provavelmente o
primeiro chocolate que as mães costumam dar aos seus filhos por aqui. Além desses quatro
grandes ícones do mercado consumidor brasileiro, centenas de novos modelos de ovos de
Páscoa encantam crianças e adultos a cada ano. A mobilização que antecede este feriado é
intensa e vem se revelando fundamental para a consolidação da indústria do chocolate no
Brasil.
Não é fácil fazer um bom chocolate, mas todos reconhecem quando têm um derreten-
do na língua. Como o chocolate é percebido pela nossa língua? E desta, como a percepção
atinge o cérebro, desencadeando aquelas sensações de prazer tão conhecidas de todos – os
segundos preciosos que se seguem à degustação do chocolate? O terceiro capítulo especula
sobre os “segredos químicos” do chocolate e se encerra mostrando as etapas que envolvem
a sua fabricação, da fermentação da polpa à temperagem da massa, do acréscimo de outros
ingredientes à pesquisa por novos sabores e formulações.
Uma empresa completar um século de existência não é algo corriqueiro – nem aqui, nem
no resto do mundo. É um formidável atestado de confiança, renovado dia após dia por con-
sumidores satisfeitos, tanto pela constância na qualidade das marcas tão queridas quanto
pela empresa não se acomodar no sucesso já estabelecido. Consumidores são, por definição,
insaciáveis. Boas indústrias também. Querem sempre alargar novas fronteiras de sabor, pro-
por sensações ainda não experimentadas, criar novas manias. Se elas forem, além de tudo,
deliciosas, que sejam muito bem-vindas. É o que a Lacta espera para seu próximo centenário:
seguir oferecendo suas marcas consagradas por gerações de brasileiros, acrescentando, a
cada ano, novidades no maravilhoso mundo de sabores que nasce, há muitos séculos, da
semente torrada de uma pequena árvore nativa das Américas.

Da América
para o mundo | 06
Brasil entra na Valsa | 34
Primeiras indústrias, primeiros chocolates 35
Uma fábrica para a Lacta 45
A lapidação de um diamante 66
O bombom do Brasil 71
Bis, Bis ... 84
A nova fábrica no Brooklin 88
Como a Páscoa virou Lacta 94
O reflexo branco 105
A Kraft chega ao Brasil 120
Chocolate: muito prazer | 132
Referência | 157
agradecimentos | 158
Créditos de imagens | 159
ficha técnica | 161

Cidade de Tlatelolco, Vice-Reino do México, 1540.
Frei Bernardino de Sahagún chamou Alonso,
o noviço recém-chegado da Universidade de Salamanca
QUE VIERA para dar aulas de latim no Colégio real de Santa Cruz, EM
TLATELOLCO. “Vamos dar uma volta PELA cidade, você precisa
conhecer os astecas”, CONVIDOU O FREI. Com o vigor de seus 41 anos, dos
quais os últimos 11 viveRA no México, o religioso JÁ cruzara os
longos caminhos que ligavam o planalto mexicano – ONDE VIVIA O
POVO ASTECA – ao porto de Veracruz e às ricas regiões produtoras de
cacau, situadas mais ao sul DO PAÍS. ESSAS TERRAS ERAM ANTES
PERTENCENTES AOS MAIAS, POVO SUBJUGADO PELO ESPÍRITO GUERREIRO DOS
ASTECAS, E ALI começava uma densa floresta tropical. AGORA
ERAM OS PRÓPRIOS ASTECAS QUE SOFRIAM PARA SE ADAPTAR À REALIDADE
DOS NOVOS CONQUISTADORES, OS EUROPEUS. Sem dúvida o clima da região
antigamente habitada pelos maias era muito diferente do da árida
Tlatelolco, cidade-irmã da Tenochtitlan, a antiga capital
do Império asteca. Ali, a vida girava em torno do grande mercado,
o lugar perfeito para que o jovem missionário fosse apresentado
aos paradoxos de um povo que tentava aprender as novas
regras dos colonizadores e, ao mesmo tempo, lutava para não
perder a herança de seus antepassados.

Lacta 100 anos, muito prazer 08
Fluente em nahuatl, a língua local, frei Bernardino era
bem popular entre os nativos, que já estavam acostuma-
dos aos longos e meticulosos interrogatórios conduzidos
por ele ou por alguns de seus melhores alunos do Colégio
Real de Santa Cruz. A escola havia sido a primeira a ser er-
guida na nova colônia e recebia os filhos da elite asteca e
dos primeiros funcionários públicos e fazendeiros vindos
da Europa que se arriscavam por aquelas terras. O frei
já acumulava na biblioteca do colégio centenas de pá-
ginas com descrições detalhadas, depoimentos e muitos
desenhos copiados de livros antigos sobre a população
local e seus costumes. Sua tática, em qualquer lugar que
fosse, era sempre procurar pelos mais velhos, aqueles que
ainda conservavam na memória os mitos fundadores da-
quele povo, que, por sua vez, parecia caminhar rapida-
mente para a extinção – ou para a completa assimilação.
Assim que desceram as escadas do colégio, os dois fo-
ram cercados por crianças oferecendo abacates, limões,
pimentas e outras pequenas frutas ainda desconhecidas
por Alonso, que gaguejava em espanhol tentando acom-
panhar os passos vigorosos de Bernardino de Sahagún. O
frei tinha acabado de parar diante de uma barraca na-
quele instante.
OmercadodeTlatelolconãoeranemasombradoque
fora há cerca de 20 anos, quando Hernán Cortés e seus
600 soldados entraram na cidade vizinha, Tenochititlan:
uma massa compacta de cinco mil barracas e mantas
coloridas estendidas, por onde circulavam diariamente
mais de 50 mil pessoas. Depois das epidemias que dizi-
maram cerca de um quinto da população e as deposições
e mortes dos imperadores Montezuma II e Cahuatemoc,
a cidade tivera tanto a sua população como a sua impor-
tância incrivelmente diminuídas.
Ainda assim, o movimento na feira era intenso e
Alonso se espantou com a quantidade e variedade de
produtos: flores e frutos exóticos, finos tecidos de algo-
dão, cestos trançados de palha, cabaças, cuias e utensí-
lios domésticos feitos de madeira, cascas de tartaruga e
afiadas machadinhas de pedra – algumas delas usadas
em rituais de sacrifícios humanos, agora proibidos após
a chegada dos espanhóis. A paisagem era ainda com-
posta por braseiros, sobre os quais sempre havia algum
alimento sendo oferecido, de milhos coloridos a lagartas,
animal que naquela terra era considerado uma iguaria.
Um aroma forte emanava daquela pequena barra-
ca onde os dois haviam parado. O frei trocou algumas
palavras com a vendedora, enquanto esta lhe mostrava
alternadamente diferentes grãos escuros, parecidos com
amêndoas, que Alonso jamais vira antes. Depois de chei-
rar vários tipos, Bernardino escolheu um deles, mostran-
do-o para o pupilo: aquilo era cacau. Enquanto a ven-
dedora de longos cabelos negros e pele castigada pelo
sol dava ordens a uma criança, que correu para buscar
alguma especiaria na barraca vizinha, Bernardino dirigiu-
-se novamente para Alonso: “Está na hora de conhecer
a bebida mais importante dessa terra: o cacahuatl. E se
você andou se esforçando nas aulas de nahuatl, deve sa-
ber do que estou falando”. O noviço rapidamente con-
firmou sua fama de aluno aplicado, informada por seus
superiores do convento de Salamanca: “Já sei que atl é
água, frei, mas o resto da palavra deve ser essa semente
escura que o senhor cheirou”.
Agito no mercado: entre frutas, flores e produtos exóticos, o forte aroma do
cacahuatl pairava pelo comércio. (Afresco, 2007)

Bernardino de Sahagún pegou uma das sementes e
apresentou-a a Alonso: “IsTo aqui, para esse povo,
é mais do que uma bebida muito fina e cara: é dinheiro!
Há menos de 30 anos, antes da nossa chegada, com
cem boas sementes desTas se comprava um escravo!
Trinta delas valiam um peru”, riu o frei,
devolvendo a semente à vendedora, que a juntou ao
punhado que separara para preparar a bebida.

11 Lacta 100 anos, muito prazer
Alonso acompanhou com os olhos a cacahuatera, que
se ajoelhou diante de uma espécie de mesa baixa, feita
de pedra, com formato côncavo, a qual frei Bernardino
acabara de chamar de metate. Com a ajuda de uma pe-
dra menor, mais arredondada, a vendedora moeu as se-
mentes com cuidado para que as partículas não se per-
dessem, revirando-as com uma espátula, até reduzi-las a
pó. Depois acrescentou uma pasta esbranquiçada, que
Alonso rapidamente reconheceu como sendo de milho,
alimento do qual ele forçosamente teria de aprender a
gostar. Tudo ali girava em torno do milho e daquele tal
de cacau, que agora estava prestes a experimentar.
Mas ainda havia mais trabalho pela frente: a vende-
dora agora transferia aquela massa escura para duas vasi-
lhas feitas de cabaça, ricamente desenhadas. Era preciso
reconhecer que esses selvagens tinham senso artístico,
pensou Alonso, sem ousar se referir nesses termos a seu
superior, que parecia nutrir uma curiosidade sem fim
por eles. Em uma das cabaças, viu que a mulher colocou
pétalas de uma flor branca e amarela – que mais tarde
descobriria se chamar izquixochitl. Seu aroma era seme-
lhante ao das rosas, e era o tempero preferido de frei
Bernardino de Sahagún e de muitos astecas. A mulher
também acrescentou à mistura o que Alonso julgou se-
rem pimentas vermelhas e verdes. Na outra cabaça – que
descobriu que estava sendo preparada para ele –, a mu-
lher triturou algumas sementes que deixaram sua mão
completamente vermelha: era urucum, conhecido ali
como achiote, outra novidade do Novo Mundo. Juntou
outro punhado de pimentas e socou tudo, acrescentan-
do água fria.
Depois, a vendedora pegou uma vasilha vazia e lan-
çou aquela beberagem, uma escura e outra vermelha
como sangue, de um vaso para outro, alternadamente, o
que aos poucos provocou o surgimento de uma densa
espuma nos dois líquidos. O ritual chamou a atenção de
muitos passantes, gente pobre que circulava pelo mer-
cado de Tlatelolco buscando conseguir favas de feijão
ou tortillas em troca de algum serviço. Para eles, um
cacahuatl era uma bebida inacessível, mas eles podiam,
pelo menos, acompanhar a sua preparação.
Por fim, os dois receberam suas bebidas. Alonso ob-
servou como seu mestre fazia e buscou repetir seus ges-
tos: pegou a cabaça com as duas mãos, buscando aco-
modar na esquerda uma pequena vareta. “O aquauitl é
usado para manter a espuma dessa bebida maravilhosa.
Você vai ver que, bebendo isso, só terá fome depois da
hora do Ângelus. Bem-vindo ao México!”. Dizendo isso,
frei Bernardino de Sahagún, o cronista que ao longo de 30
anos de trabalho dedicado produziria mais de 2.400 pá-
ginas, propiciando a mais extensa visão daquela socieda-
de asteca que desaparecia diante dos seus olhos, bebeu
com prazer sua cumbuca, chegando a respingar um pou-
co do líquido em sua barba, um detalhe de sua aparência
que chamava muita atenção naquele lugar. Tomando co-
ragem, Alonso sorveu um grande gole da famosa “água
de cacau” e, quase imediatamente, cuspiu a beberagem
com espalhafato.
“Mas é amargo como o diabo! E queima a boca! Por
Deus, como se pode gostar disso?”
Frei Bernardino riu enquanto pedia para a vendedora
corrigir aquele cacahuatl, fazendo-o à moda criolla, ou
seja, acrescentando melado de cana à mistura. Desta vez,
Alonso consentiu: “É mesmo uma ótima bebida, apesar
de bastante amarga”.
Ao que o frei respondeu com um tom professoral:
“Quem disse a você que o diabo é amargo? Talvez ele pre-
fira se esconder no açúcar...”.

UMA BEBIDA
DOS
DEUSES
A vendedora asteca do mercado de Tlatelolco era herdeira de uma relação muito especial
que os primeiros habitantes do continente americano haviam estabelecido com dois produ-
tos essenciais de sua culinária: o milho e o cacau. Os dois alimentos já eram apreciados há
muito tempo, desde a época dos olmecas, que viveram entre 1.500 e 400 a.C. na região onde
hoje se localiza o México. Eles foram os primeiros a fazer uso desses ingredientes, sendo que
o cacau provavelmente era consumido apenas na forma de suco de polpa, que não guarda
nenhuma semelhança com o gosto do chocolate. Era, naquela época, nada mais que uma
fruta de uma árvore pequena da floresta, que oferecia um suco refrescante e esbranquiçado
conhecido como kakawa, palavra que, mais tarde, se transformaria em “cacau”.
Sementes que valem ouro: mais do que matéria-prima para a bebida,
o cacau entre os astecas e maias era também moeda de troca.

Os olmecas deixaram como marcas de sua civilização grandes esculturas em regiões do
Golfo do México, mas nenhum documento escrito. Além do milho, cultivavam feijões, vá-
rios tipos de abóboras, uma grande variedade de pimentas e abacates. O cacau brotava nas
matas mais densas e úmidas, com os frutos nascendo diretamente de seus galhos, sempre ao
abrigo de árvores maiores.
Embora o milho fosse cultivado no continente americano desde 5.000 a.C., uma impor-
tante descoberta aconteceu em algum período do segundo milênio antes da era cristã, pro-
porcionando a este cereal uma relevância que só se rivalizaria, no futuro, com a do cacau: a
invenção do processo de nixtamalização, que consiste em cozinhá-lo com um pouco de cal,
cinzas de madeira ou conchas, deixando os grãos imersos em líquido de um dia para o outro.
Isso permitia que a casca transparente que protege o grão se desgrudasse. O resultado desse
processo é o nixtamalli (nextli = cinzas; tamalli = farinha de milho), uma massa de milho
macia e fácil de ser trabalhada com as mãos.
Essa descoberta foi tão importante que o milho se tornou o principal ingrediente da ali-
mentação de todos os povos da América Central. Graças a ela, os povos americanos haviam
desenvolvido o pão, uma base de amido complementada com uma proteína – que podia
ser peru, peixe, coelhos e até cachorros. Esses povos não conheciam vacas, nem porcos ou
galinhas. Esses animais haviam chegado com os espanhóis, junto dos canhões, dos cavalos,
da cruz... e da varíola.
Com o cacau aconteceu o mesmo que o milho: foram reveladas potencialidades até en-
tão despercebidas naquele fruto. A “face oculta” do cacau foi provavelmente desvelada pelos
maias, povo sucedâneo aos olmecas na mesma região onde cresciam os cacaueiros. Segundo
conjecturam Sophie e Michael Coe no livro The True History of Chocolate, em algum mo-
mento perdido na antiguidade pré-colombiana, certo cozinheiro maia, curioso com o gosto
amargo e adstringente deixado na boca pelas sementes do cacau, decidiu mantê-las fermen-
tando em sua própria polpa, talvez com o intuito de criar uma versão de chicha, a bebida
alcoólica produzida a partir da fermentação da saliva no caldo com milho. Só que, em vez de
a fermentação gerar outra bebida, as sementes absorveram parte do líquido. O próximo pas-
so foi torrar essas sementes fermentadas até que delas exalasse um cheiro bastante marcante.
Nessa etapa, certamente, já se estava bem próximo de se conseguir um pó que pudesse ser
moído e misturado à água.

Obtida a massa de cacau, o milho foi adicionado para
tornar a bebida mais consistente, e as especiarias foram
acrescentadas para equilibrar, com seus aromas e sabo-
res, o forte amargor das sementes torradas e moídas. Ao
longo do tempo, os maias aprenderam a condimentar o
cacau com baunilha, pimentas das mais variadas formas
e intensidades de ardor, além de algumas vezes adoça-
rem a bebida com mel de abelhas.
O arqueólogo Cameron McNeil, estudando vasos
maias descobertos na atual Honduras, encontrou dois
deles contendo respectivamente ossos de peixe e de peru,
os quais continham traços de cacau. As análises compro-
varam que o cacau era usado como tempero de alimen-
tos desde 450 a.C.
A razão para que essa mistura amarga tenha caído no
gosto da população da época só veio a ser descoberta no
século 20: a semente de cacau (e não sua polpa) possui
alcaloides, cafeína e teobromina, substâncias que combi-
nam perfeitamente com nossos neurorreceptores cere-
brais, estimulando ondas de satisfação e os sentidos. Mas,
mesmo sem saber da existência desses componentes, os
maias percebiam que aquela bebida funcionava muito
bem como revigorante.
O cacau entre
os maias
Entre os anos 250 e 900 d.C. a civilização maia viveu seu
apogeu, com diversas cidades-estado em permanente
estado de guerra, disputando a hegemonia umas com
as outras. Cada uma buscava erguer pirâmides e cidades
mais imponentes do que a outra, com templos, palácios,
esculturas e murais magníficos; além disso, criaram um
calendário lunar bastante preciso. Uma delicada cerâmi-
ca deixou diversos testemunhos do esplendor da civiliza-
ção maia.
Entre o povo maia, a bebida feita com sementes tor-
radas de cacau era consumida especialmente nas festas
chamadas “lava-pés”, oferecidas por algum pochteca, a
poderosa classe dos comerciantes, para celebrar a chega-
da de uma caravana. O anfitrião, tendo notificado seus
parceiros, sócios e clientes sobre a chegada em segurança
das mercadorias vindas de lugares distantes, convidava
os principais habitantes de sua vila para um jantar ceri-
monial, com comidas requintadas e oferendas aos deuses
do fogo e do comércio (que, não por coincidência, era
o mesmo deus do cacau!). Nessas festas, o cacau rece-
bia atenção especial e era servido em cabaças ao final da
Estátua maia apresentando o cacau: a oferta
de alimento aos deuses era um dos elementos
tradicionais da religião maia.

refeição, junto com um canudo de tabaco para fumar.
Uma dessas festas foi presenciada – e, claro, ricamente
documentada – pelo atento frei Bernardino de Sahagún.
O consumo da bebida de cacau entre os maias vem se
revelando por meio das recentes pesquisas mais ancestral
do que se supunha. Uma das descobertas mais notáveis
aconteceu em 1984, em Río Azul, na Guatemala: encon-
trou-se uma tumba com equipamentos para o consumo
da bebida. Em algum momento do século 6, o corpo de
um governante de meia-idade foi deixado em sua tumba
junto com 14 vasos, incluindo alguns cilíndricos e outros
com três pés. Foram encontrados também alguns anéis
que possuíam um recipiente em seu interior, indicando
que continha algum tipo de líquido. Um deles era do-
tado de uma alça, onde se pôde identificar o hieróglifo
equivalente à palavra “cacau”. Quando esses vasos foram
examinados nos laboratórios da fábrica de chocolates
Hershey´s, nos Estados Unidos, descobriu-se que conti-
nham teobromina e cafeína, duas substâncias que juntas
são encontradas unicamente no cacau, dentre todas as
espécies de plantas conhecidas pelos primeiros america-
nos. Outras pesquisas revelaram vestígios da planta em
vasos datados de 1.900 a.C. na região onde atualmente é
Chiapas, no México.
A própria origem do nome “chocolate”, tanto pode
ter sido derivada dos astecas, onde a bebida era conhe-
cida como cacahuatl, quanto dos maias. Segundo o es-
pecialista em cultura maia, Dennis Tedlock, citado no
livro The True History of Chocolate, durante os banquetes
e dias festivos era comum os vizinhos se convidarem para
chokola’j, uma expressão que significa “beber chocolate
junto”.
Mas o futuro do cacau seria ainda mais grandioso
do que seu passado. E com uma influência muito mais
abrangente do que poderiam supor o frei Bernardino e
seu discípulo, ainda concentrados em suas cuias de ca-
cahuatl no mercado de Tlatelolco. Chegou a hora da pre-
ciosa semente cruzar o Oceano Atlântico para conquistar
o Novo Mundo. Mas, antes disso, o cacahuatl precisaria
passar por uma pequena transformação: tornar-se doce.
Doce costume: a pintura de Jean Troy Francois mostra o hábito
recém-adquirido entre as mulheres criollas de tomar o chocolate
quente e adoçado. (Gravura em metal, 1723)
Chocolate todo dia: o consumo da bebida era observado até mesmo
em plena missa, quando as senhoras de origem europeia eram servi-
das por seus empregados. (Óleo sobre tela, séc. 18)

A “europeização” do cacau
A transformação aconteceu em Chiapa Real – hoje San
Cristóbal de las Casas, no México –, uma cidade colonial
cercada por centenas de vilas habitadas por descenden-
tes dos maias, que não tinham permissão para permane-
cer na cidade até a noite. A província de Chiapas, desde
a época de domínio asteca, era uma das grandes pro-
dutoras de cacau, especialmente a região de Soconusco,
próxima à costa banhada pelo Oceano Pacífico na atual
divisa entre o México e a Guatemala.
Essa região foi tomada dos maias pelos astecas em
1502, e seu maior interesse era justamente o acesso às
plantações de cacau de alta qualidade de Soconusco. O
tributo de guerra cobrado aos maias foi estabelecido em
cacau: 200 fardos anuais de sementes e 800 cabaças de
chocolate para beber eram levadas até os armazéns reais
em Tenochtitlan, capital asteca. De acordo com o cronis-
ta espanhol frei Toribio de Benavente, um fardo de cacau
era o equivalente a 24 mil amêndoas, e representava o
máximo de peso que um carregador conseguia levar às
costas. As civilizações pré-colombianas não possuíam
nenhum tipo de veículo ou animal de tração. Todas as
distâncias eram percorridas a pé.
O bispo de Chiapa Real, segundo o relato do viajan-
te Thomas Gage, que andou pela região entre 1625 e 1637
como missionário dominicano, incomodou-se com o há-
bito de algumas damas da sociedade criolla – nome dado
às famílias originárias da Espanha que habitavam a “Nova”
Espanha – de consumirem seu chocolate, servido quen-
te e adoçado em plena missa. O religioso achou aquela
atitude desrespeitosa, embora as damas alegassem que
se sentiam muito fracas para enfrentar as longas orações
e suas homilias sem a ajuda de uma xícara da bebida tra-
zida por serviçais. O bispo tentou primeiro exortar os fi-
éis a abandonarem esse mau hábito. Exasperado por ver
suas queixas caírem no vazio, fixou na porta da Catedral
um comunicado excomungando todo aquele que co-
messe ou bebesse na casa do Senhor durante os serviços
religiosos. Gage e seu superior dominicano tentaram de-
mover o bispo de sua intenção, mas foi inútil. As damas
criollas, revoltadas, passaram a frequentar as missas dos
conventos, provocando abertamente um boicote às mi-
nistradas pelo bispo que, por sua vez, passou a ameaçar
de excomunhão aqueles que se recusassem a frequentar
os ofícios religiosos realizados na Catedral.
Pouco tempo depois, o bispo adoeceu, justamente
após beber uma xícara de chocolate trazida por uma de
suas pajens. O gosto forte do chocolate, adoçado à moda
criolla, ajudou a disfarçar o veneno que foi lançado à be-
bida, como vingança pelas ameaças de excomunhão. O
episódio originou um dito popular que se espalhou ao
longo do século 17 pela Colônia: “Tome cuidado com o
chocolate de Chiapas”.
O episódio retrata o quanto o chocolate, bebida ame-
ricana feita a base de sementes de cacau e conhecida
entre os nativos como cacahuatl, já devidamente ado-
çado com cana-de-açúcar e temperado com baunilha e
pimentas, havia conquistado rapidamente os espanhóis.

Aristóteles, o grande sábio, estava errado e Francesco Redi, médico da famosa Casa dos
Médici, já sabia como provar. Aquela era, sem dúvida, uma ótima ocasião para servir o tão
renomado chocolate perfumado com jasmim do grão-duque da Toscana, refletiu Francesco.
Ele estava radiante depois de conferir os resultados da experiência que há uma semana reali-
zou em sua sala de estudos. Usando meia dúzia de copos e alguns pedaços de carne, deixou
três deles cobertos por uma fina gaze e os outros três descobertos. As moscas haviam pousa-
do em todos os copos, atraídas pelo mau cheiro, mas apenas nos recipientes sem cobertura
puderam de fato tocar na carne. Como já desconfiava, o médico percebeu que apenas nos
pedaços de carne nos quais as moscas tocaram haviam surgido larvas, que depois, se torna-
ram moscas. Redi prosseguiu com a experiência para se certificar de sua descoberta.
“Aristóteles errou! A geração espontânea não existe”, disse para si mesmo, quase com receio de
que os outros ouvissem. Como médico de Fernando II, o pai do atual grão-duque da Toscana,
acompanhou as dificuldades enfrentadas por Galileu Galilei – cientista que também recebia
Florença, 1668
o mecenato dos Médici – para levar adiante suas investigações sobre a Lua e os movimentos
da Terra. Tentando convencer a si mesmo que o tipo de descoberta que acabara de realizar
não representava nenhum risco aos dogmas da Igreja, Francesco Redi foi buscar a receita do
chocolate servido mais tarde ao grão-duque Cosimo III. Guardava-a escondida dentro de
seu Libro de Arte Coquinaria, de 1460, do inigualável Martino de Rossi, uma das primeiras
publicações sobre culinária a circular pela Toscana. Certificou-se de que o criado, que no
canto da sala triturava o excelente cacau venezuelano de Maracaibo, trazido especialmente
para o grão-duque, não havia percebido sua manobra para esconder aquele pequeno papel
contendo um “segredo de Estado”. Em vão, os nobres, especialmente as mulheres, cercavam-
-no de perguntas para descobrir qual o segredo daquela receita, capaz de perfumar todo o
ambiente com uma inebriante mistura de jasmim e chocolate. Redi tinha ordens expressas
do glutão Cosimo III, que finalmente aceitou começar um rigoroso regime prescrito por ele,
de não revelar a ninguém a “sua” receita. Sim, apesar de todos se referirem ao chocolate
como uma invenção do grão-duque (e realmente ninguém era capaz de bebê-lo em maiores
quantidades do que Cosimo), Redi sentia orgulho de sua criação.

Qual era o segredo, afinal? Além da ótima procedência das sementes, o truque consistia em
lançar pétalas de jasmim, como delicadas lâminas, por cima do cacau triturado, deixando-as
em contato por um dia inteiro. Depois, misturava-se o jasmim ao cacau, que novamente era
espalhado pelo recipiente e recebia outra cobertura de pétalas perfumadas. No outro dia,
uma nova camada. Esse era um segredo cobiçado por muitas casas de nobres, alguns dos
quais certamente haviam desperdiçado grandes quantidades das caras sementes de cacau
tentando adicionar água de jasmim à mistura. Ninguém podia imaginar que aquele aroma
era produzido pela própria flor.
Há dez dias os criados de Francesco Redi cuidavam dessa pasta que aromatizava o seu con-
fortável palacete florentino, ajudando a disfarçar o mau cheiro do experimento das moscas
na carne, encerrado naquela manhã. Sob seu comando, um serviçal despejou a última par-
cela de cacau, quase 5 quilos, em um grande tacho de estanho, acrescentando a ela 3,5 quilos
de açúcar bem peneirado.
residência de Francesco Redi
Enquanto o criado misturava aquela massa rescendente, o próprio Redi separou as porções
de especiarias: um generoso punhado de sementes de baunilha, outro punhado um pouco
maior de canela-da-china e duas porções pequenas de âmbar-cinzento. Era preciso tomar
cuidado para não exagerar na dose deste último condimento, mediante o risco de colocar
tudo a perder. Muito utilizado como remédio desde a Antiguidade, o âmbar era encontra-
do sobre a superfície do mar e, durante muito tempo, acreditou-se que fosse produzido
por algum tipo de árvore do litoral. Apenas com o surgimento dos primeiros navios baleei-
ros, quando foram encontradas as mesmas bolotas de cera compacta no intestino daqueles
animais, se descobriu que o âmbar era produzido pelos cachalotes, espécie intensamente
perseguida por sua gordura, naquela época empregada na iluminação pública das cidades.
Quanto mais escuro fosse o âmbar, mais tempo havia flutuado no mar, e mais perfumado era.
Seu aroma lembrava o das violetas. Na receita – segundo Redi comprovou depois de muitas
tentativas – surtia como um intensificador do aroma do jasmim e do chocolate, se usado
com parcimônia.

O passo seguinte era lançar a mistura na chapa me-
tálica aquecida que mandou fazer inspirada nas metates
de pedra usadas pelos habitantes das Índias Ocidentais.
Ali residia, ainda, o último perigo na preparação do ali-
mento: a chapa não podia estar muito quente, para que
todo aquele aroma perseguido há dias não se perdesse
na queima das sementes.
Sim, aquele foi um grande dia na sua vida, digno de
ser comemorado com um ótimo chocolate, pensou Redi.
Aristóteles estava errado e ninguém antes do italiano
havia pensado em, simplesmente, testar a hipótese de
geração espontânea. “Que grande bobagem era aquela,
repetida por séculos!”. Precisou escrever detalhadamen-
te a experiência antes de enviá-la aos seus colegas da
Academia de Ciências. Redi sentia-se tão inspirado que
ficou tentado a acrescentar algum novo componente ao
consagrado chocolate do grão-duque. Será que aquele
inveterado chocólatra perceberia a diferença se ele acres-
centasse noz-moscada? Ou um pouco de almíscar, outro
produto aromático bastante exótico, extraído dos bois
almiscarados do Himalaia? Ou, talvez, algumas pimen-
tas, como se fazia no novo continente? Decididamente,
aquela era uma época propícia às inovações. Um verda-
deiro renascimento...
ChocÓlatrasfamosos
dahistÓria
Voltaire (1694-1778): escritor e filósofo, com mais de
70 obras escritas em gêneros variados. Ele era um
entusiasta das bebidas exóticas que vinham das
colônias. Anotações domésticas feitas durante seus
18 anos de exílio voluntário em Ferney, cidade suíça
próxima a Genebra, revelam que Voltaire comprou
chocolate 24 vezes, café 20 vezes e chá 8. Pelas ma-
nhãs, sua bebida preferida era o chocolate quente,
o mesmo desjejum preferido pela nobreza que ele
tanto combatia.

As barreiras entre
a América e a Europa
Francesco Redi enfrentou muito ceticismo de seus cole-
gas cientistas a partir de sua experiência para provar que
a hipótese de Aristóteles, a abiogênese, estava errada. O
italiano entrou para a História por essa experiência, feita
em 1668, que balançava os alicerces do conhecimento
científico da época, inteiramente moldado segundo as
concepções do filósofo grego. Mas, na época, Redi era
mais conhecido por ser um refinado gourmet, que encar-
nava como poucos o espírito curioso do Renascimento.
Redi encantava-se com o panorama gastronômi-
co descortinado pela época das navegações, tais como
patas de tordo tostadas em chamas de vela de cera, ca-
beças de narceja assadas na grelha, ostras cruas, chifres
tenros de gamo, patas de urso, ninhos de andorinha da
Cochinchina e outras iguarias. A gastronomia aguçava
seu espírito curioso. Certa vez, investigando o formato
do cérebro de um gamo, decidiu testar o seu sabor, fri-
tando-o em um pedaço de toucinho, apesar do escânda-
lo provocado entre a criadagem. Uma antiga crença de
que miolos daquele animal eram terríveis para a saúde
humana foi lembrada ao nobre por seu criado, mas Redi
fez pouco caso do mito. “Foi uma experiência segura:
miolos de gamo são muito saborosos e saudáveis, bem
melhor que os miolos de porco ou de vaca”, revelou, pou-
co tempo depois, em carta a amigos. Graças ao prestígio
gastronômico e científico de Redi, em pouco tempo toda
a corte dos Médici estava enfeitiçada por essas e outras
iguarias. E uma das mais famosas seria justamente o cho-
colate com jasmim.
Menos de dois séculos separam o desembarque do
primeiro carregamento de cacau em solo europeu e das
iguarias feitas com chocolate nos píncaros do experimen-
talismo gastronômico – como os realizados na Corte dos
Médici, em Florença, e nos palácios dos Luíses na França.
Os primeiros lotes de cacau chegaram aos portos da
Espanha em 1558, e já vieram com sua inseparável – em-
bora recente – companhia: o açúcar. Originário da Índia,
o produto da cana chegou ao Oriente Médio no século 6.
De lá, os árabes o levaram para o Mediterrâneo, de onde,
pelas ilhas de Chipre, Creta e Sicília, alcançou a Espanha.
O açúcar era uma mercadoria relativamente cara até me-
ados do século 15, quando passou a ser cultivado com
sucesso nas ilhas da Madeira e Canárias. Introduzido no
Brasil e no Caribe cem anos mais tarde, tornou-se um dos
Napoleão Bonaparte (1769-1821): o político e estra-
tegista militar não dispensava uma xícara de choco-
late antes de qualquer batalha. Ele acreditava que
o chocolate era um poderoso estimulante da inte-
ligência e disseminou seu consumo entre as tropas
francesas. Por outro lado, o Bloqueio Continental de-
cretado por ele em 1806 para debilitar a economia
da Inglaterra privou, durante alguns anos, a entrada
de chocolate no continente europeu, para desespero
de muitos chocólatras.

produtos mais cobiçados e presentes na culinária euro-
peia. E realizou seu casamento perfeito com o cacau.
Mas antes de se tornar a bebida preferida da nobreza,
junto ao vinho, o chocolate precisou passar pelo desafio
de ser aprovado por dois grandes grupos: os médicos e
os religiosos.
Na época da chegada do cacau na Europa, a medi-
cina ainda seguia os preceitos da Teoria dos Humores,
formulada por Hipócrates na Grécia Antiga e aperfeiço-
ada, posteriormente, por Galeno. Essa teoria dividia as
pessoas em quatro temperamentos básicos: sanguíneo,
colérico, melancólico e fleumático. Assim como as pes-
soas, os alimentos também recebiam uma classificação:
quente e úmido, quente e seco, frio e seco ou frio e úmi-
do. Acreditava-se, desse modo, que os humores eram
regulados pela alimentação das pessoas e, por isso, cada
alimento poderia trazer consequências desejáveis ou
indesejáveis.
A inserção do chocolate no cardápio europeu cau-
sou confusão entre os médicos. As primeiras avaliações
o consideraram “frio”, talvez influenciados pela forma
como a bebida era ingerida originariamente entre os
astecas, sem aquecimento – ao contrário dos maias,
que habitavam o litoral mexicano e preferiam a bebida
quente. O mais renomado defensor dessa corrente foi
Francisco Hernández, médico de Felipe II, rei da Espanha
e de Portugal, que esteve nas Américas em 1570. Para ele,
sendo o chocolate “frio e úmido”, deveria ser “aqueci-
do” por meio de especiarias “quentes”, como pimentas
e baunilha.
Essa interpretação perdurou até que o médico fran-
cês Daniel Duncan, em 1703, escrevesse um grande trata-
do sobre bebidas alcoólicas e não alcoólicas, publicado
pela primeira vez na França. Duncan, considerado uma
autoridade no assunto, categorizou o chocolate como
um alimento “quente” e, portanto, contraindicado para
temperamentos sanguíneos e coléricos, por deixá-los
excessivamente inflamáveis. Bebidos com moderação, o
café, o chá e o chocolate eram saudáveis, mas seu abuso
deixaria o sangue muito fino e “quente”. Para o médico,
das três bebidas exóticas introduzidas na Europa a partir
do século 16, o café era o mais perigoso, já que além de
“quente” era “seco”, e seu abuso poderia provocar icterícia.
Antonio Lavedán, cirurgião do exército espanhol,
também se debruçou no estudo sobre as três novas be-
bidas que, recentemente, haviam aportado na Europa,
publicando um tratado sobre o café, o chá e o chocolate,
em 1796. Para ele, sendo o chocolate “quente e úmido”,
era especialmente indicado para fleumáticos, e surtia
efeitos no retardamento do envelhecimento e contra a
tuberculose.
Já o escritor gastronômico Louis Lémery, em seu li-
vro de 1702, Traité des Aliments, sentenciava: “O choco-
late é revigorante e deixa as pessoas mais fortes. Ajuda
a digestão, acalma os humores cortantes que atacam os
pulmões, controla os vapores emanados pela ingestão do
vinho, estimula o desejo sexual e combate a malignidade
dos humores”.
A nova bebida chegava para confundir as classificações.
Um certo Dr. Giovanni Batista Felici, médico da corte tos-
cana, considerava o chocolate um “encurtador de vida”.
Chocolate, para ele, não era “frio”, mas “quente” – era um
engano tomar a bebida “fria” e acrescentar a ela condi-
mentos, como canela, baunilha, pimentas, cravos, âmbar
e urucum para deixá-la mais “quente”. “Conheço algumas
pessoas sérias e taciturnas que, sob efeito dessa bebida, se
tornam tagarelas, perdem o sono e se tornam impulsivas,
outras ficam zangadas e gritam.Em criançasprovocatama-
nhaagitaçãoquenãoconseguem ficar quietasousentadas
em um só lugar”, escreveu em 1728.
O que Felici dizia sobre a hiperatividade de crianças
encontraria eco em Joseph Barreti, que em sua obra de
1768, An Account of the Manners and Customs of Italy,
conta que em seu país as crianças eram proibidas de
beber líquidos “quentes” pela manhã, pois isso poderia
estragar os dentes e enfraquecer sua constituição física.
A medicina galênica só perdeu importância no século
17, quando o médico inglês William Harvey descobriu o
mecanismo da circulação sanguínea no corpo humano e
seu sistema de bombeamento feito pelo coração.
Com tantas restrições, apenas a partir do final do sé-
culo 19 os chocólatras se sentiram de fato liberados para
consumirem a quantidade que quisessem das “bebidas
exóticas”. Em 1862, com a teoria galênica já em desuso,
um escritor francês, Arthur Mangin, afirmava que “nin-
guém acreditava mais nos poderes terapêuticos atribuí-
dos ao chocolate”. Sorte do chocolate que, assim, saía da
esfera da medicina e alçava a categoria dos alimentos que
podiam ser consumidos pelo mero prazer.
Bebida onipresente: o chocolate como bebida, com a adição de açúcar e espe-
ciarias, ganha a mesa do europeu e causa polêmica entre médicos e religiosos.
(Anúncio da Cadburry Cocoa, séc. 19)

A polêmica
do jejum
Permissão concedida: o consumo da bebida de chocolate no
período da Quaresma provocou celeuma entre os religiosos.
O primeiro a aprová-la foi o Papa Gregório XIII (séc. 18).
A nova bebida também caiu no gosto dos religiosos, e
as ordens eclesiásticas em maior contato com as terras
descobertas naquela época – como a dos jesuítas, dos
dominicanos e dos franciscanos – logo criaram suas pró-
prias receitas de chocolate, tão certas que estavam do
fornecimento de sementes da iguaria ao velho mundo.
O cacau chegava em quantidades cada vez maiores nos
portos da Espanha.
Durante o século 18, os holandeses disputavam com
os espanhóis a supremacia dos mares. No primeiro quar-
to desse século, todo o transporte de cacau até a Espanha
e demais países da Europa era feito por barcos holande-
ses. Durante o reinado de Carlos III, entre 1759 e 1798,
cerca de 5,4 toneladas de chocolate foram consumidas
apenas em Madri, capital do país.
Nessa época, as sementes mais valorizadas vinham
da região de Mojos, na Amazônia boliviana, por sua fra-
grância e ausência de amargor; de Soconusco e Tabasco,
tradicionais zonas de plantio no México desde os tem-
pos maias; e da costa caribenha da Venezuela. O cacau
proveniente de Guayaquil, no Equador, e da Martinica,
eram considerados de qualidade inferior, por causa do
amargor, e precisavam ser combinados a grandes doses
de açúcar. Estes últimos eram representantes do gênero
forastero, nativo da América do Sul, e em decorrência da
política liberal de Carlos III, que autorizou o livre comér-
cio entre os vice-reinados do Peru e do México, inundou
a América Central.
O cacau forastero, nativo das florestas tropicais úmi-
das localizadas entre os rios Amazonas e Orenoco, surgiu
na Europa a partir do século 17, vindo principalmente do
Equador. Quando os espanhóis conquistaram as terras
próximas à Amazônia, no norte da América do Sul, en-
contraram diversas árvores de um tipo de cacau nativo
na região, do qual os índios faziam uso apenas da polpa.
Em 1635 já havia plantações de cacau forastero nas
Guianas e no Equador, que passaram a suprir a deman-
da pelo produto no vice-reinado do México. Entre 1784 e
1821, 41% do cacau consumido na Nova Espanha vinha de
Guayaquil. Era conhecido como “cacau dos pobres”, pois
as elites criollas desprezavam esse produto mais barato,
porém mais amargo que o nobre cacau produzido em
Soconusco ou na Venezuela, ambos do gênero criollo.
Sendo uma árvore mais resistente e mais produti-
va que o gênero criollo, o forastero logo ganhou a pre-
ferência dos produtores, apesar de suas sementes mais
amargas.

Com o aumento da oferta de cacau – graças à en-
trada do gênero forastero –, e o intenso consumo de
chocolate entre as ordens religiosas e entre os fiéis, uma
questão teológica surgiu: o chocolate seria uma bebida
ou um alimento? As implicações dessa pergunta inocen-
te afetavam diretamente a vida de milhares de adeptos
da mania chocólatra, pois mediante o direito canônico
vigente na época, a Santa Missa deveria vir precedida
de um jejum, que se iniciava à meia-noite e durava até
o fim do ofício. E nos prolongados 40 dias de jejum da
Quaresma, ele poderia ser consumido? A questão rendeu
discussões intermináveis, geralmente opondo dominica-
nos – que defendiam o chocolate como um alimento
e, portanto, proibido para jejuns – e os jesuítas, para os
quais o chocolate era uma bebida como o vinho, ou seja,
seu consumo não quebraria o jejum.
A polêmica, alimentada ao longo dos séculos 16 e 17,
dividiu a opinião de bispos, de início no México e, depois,
nos países europeus, principalmente Espanha e Itália,
onde a mania chocólatra se difundia. O primeiro pontífi-
ce a opinar sobre o assunto, em favor do chocolate, foi o
Papa Gregório XIII. A questão ainda voltou a ser debatida,
exigindo o posicionamento de outros seis papas. Para a
felicidade da corrente chocólatra, dominante no clero, o
energético chocolate jamais foi considerado um alimen-
to capaz de quebrar um rigoroso jejum, já que era uma
bebida.
Os jesuítas participaram intensamente, tanto das
polêmicas sobre a natureza do chocolate quanto do co-
mércio do produto, como se depreende deste relato do
duque de Saint-Simon, da corte pró-jesuíta de Luís XIV,
em cujas festas o chocolate era servido pelo menos três
vezes por semana: no ano de 1701, uma flotilha espanho-
la trouxe seu carregamento anual das Índias Ocidentais.
Em um dos barcos foram descobertos oito grandes en-
gradados identificados desta forma: “Chocolate para Sua
Reverência, o Superior da Companhia de Jesus”. Quando
os carregadores tentaram transportar os engradados,
perceberam que eram muito pesados, desse modo, as
caixas suspeitas foram levadas até um depósito em Cádiz.
Lá, quando os inspetores alfandegários decidiram abrir
os pacotes, encontraram grandes barras de chocolate
empilhadas, extremamente pesadas: por baixo da cama-
da de chocolate, havia barras de ouro maciço. Os jesu-
ítas, segundo Saint-Simon, negaram qualquer responsa-
bilidade pelo contrabando, até porque todo o ouro que
chegasse das colônias era, por lei, propriedade do rei. O
nobre metal foi direto para os cofres reais, e a cobertura
de chocolate foi para aqueles que descobriram a fraude;
os jesuítas, por sua vez, nesse episódio acabaram ficando
sem nada. Vencidas as resistências eclesiásticas, a bebida
teve uma ótima recepção no norte da Itália, e no século
18 um grande número de cioccolatieri surgiu em Veneza,
Florença, Perugia e Turim.
A fabricação do chocolate não sofreu nenhuma alte-
ração significativa quando foi iniciada na Europa, a não
ser pela introdução do molinillo, um agitador criado
para substituir o arriscado processo de aeração asteca
que, como já vimos, consistia em lançar a bebida de uma
vasilha para outra na altura dos ombros. O novo equipa-
mento era formado por um grande cabo arredondado,
feito de madeira, que possuía anéis soltos em formato de
concha, os quais, por sua vez, giravam sob uma haste fric-
cionada pelas palmas das mãos do encarregado de pro-
duzir a espuma do chocolate. Produzida a espuma com
o molinillo, transferia-se o líquido para uma chocolateira,
aparato que se tornou quase obrigatório nas casas aristo-
cráticas a partir do século 18.
Além da introdução do molinillo, provavelmente de-
senvolvido pelos primeiros habitantes de Nova Espanha,
a única alteração no jeito de se fazer o chocolate foi a
criação de um moedor de sementes de cacau enquanto
estas eram aquecidas (função antes exercida pela metate
mexicana), permitindo que o operador trabalhasse de pé,
e não ajoelhado, como ainda se fazia do outro lado do
Oceano Atlântico. Essa espécie de metate elevada, que
nada mais era do que uma mesa côncava com espaço em
sua parte inferior para a colocação de um braseiro, foi
criada por um francês chamado Dubuisson em 1732, mas
sua propagação se daria lentamente. Tanto que, no mes-
mo século, Marcos Antonio Orellana, erudito advogado
de Valência, proclamava em um poema que revela o es-
tado de adoração que se formava no velho continente
diante da nova bebida:
“Ó, divino chocolate!
Que ajoelhado te moem,
Mãos postas te batem,
E olhos aos céus te bebem!”
De joelhos, mãos postas e com os olhos
voltados aos céus: assim estavam os
europeus diante da novidade americana.

As bebidas revolucionárias
na vida cultural da nobreza e da burguesia ascendente
do Império Britânico. As mais afamadas eram a White’s
Chocolate House, fundada em 1693 pelo italiano Frances
White, e a Cocoa Tree. O primeiro estabelecimento era
frequentado por políticos do Partido Conservador; o ou-
tro tornou-se reduto dos trabalhistas.
Pierre Masson, proprietário de um café na cidade
de Paris na época de expansão desses estabelecimentos
públicos, escreveu em 1705 uma interessante obra que
nos permite saber como o chocolate era servido nesse
começo de século. Em seu livro, Le Parfait Limonadier,
ou La Manière de Préparer le Thé, le Café, le Chocolate et
Autres Liqueurs Chaudes et Froides, Masson ensinava que,
para fazer quatro copos de chocolate, era preciso, primei-
ro, aquecer quatro copos de água em uma chocolateira.
“Pegue um quarto de libra [pouco mais de 100 gramas] de
chocolate e moa-o o mais fino possível em uma folha de
papel. Se você preferir o chocolate adoçado, adicione um
quarto de libra de açúcar moído ao chocolate. Quando
a água ferver, coloque a mistura na chocolateira e mis-
ture-a bem com a vareta (para provocar espuma). Volte
ao fogo e quando subir, antes de ferver completamente,
tire-o e bata-o bem com a vareta até deixá-lo espuman-
te e sirva cada um dos copos.” Ele sugeria que o mesmo
procedimento poderia ser feito com leite, respeitando a
mesma proporção da água, no entanto, indicava que tal
escolha seria uma exceção. Por fim, Masson revela a com-
posição de um típico chocolate espanhol daquela época:
cacau, baunilha, cravo, canela e açúcar.
Entre os séculos 17 e 18, o chocolate era visto como
uma bebida aristocrática, ligada à nobreza, enquan-
to o café estava associado ao dinamismo da burguesia.
Além disso, o chocolate, do mesmo modo que o chá, era
um produto mais caro, enquanto o café era mais aces-
sível. Assim, por um lado, criou-se a imagem do nobre
indulgente bebendo seu chocolate em ricos aparelhos
de porcelana; e por outro lado, o agitado burguês, que
tinha sua disposição renovada pelo café. O historiador
alemão Wolfgang Schivelbusch caracterizou, em seu livro
Carl von Linné (1741-1783), naturalista sueco conhecido
entre nós como Lineu, foi o criador da moderna nomen-
clatura científica das plantas e animais. Quando classifi-
cou a nova mania dos aristocratas, cuidou de associá-la
ao papel central que o cacau cumpria na cosmologia as-
teca, segundo a qual era considerado um alimento tra-
zido aos humanos diretamente pelo deus Quetzacoatl.
Lineu decidiu batizar a nova espécie de Theobroma
cacao. A palavra Theobroma, de origem grega, significa
“comida dos deuses”, fazendo um elo linguístico entre a
Antiguidade Clássica e o longínquo vocábulo kakaw, que
se refere à primeira representação conhecida do fruto,
expressa na língua dos olmecas.
A nova bebida, devidamente batizada e autorizada
por médicos e papas, estava pronta para ganhar novos
consumidores. E eles surgiram em todas as cidades eu-
ropeias, que rapidamente viram proliferar cafés e cho-
colaterias, como um sinal da ampliação de seu consumo.
Esses locais se transformaram, primeiro, em agitados
pontos de encontro, nos quais os cidadãos comentavam
os últimos acontecimentos, faziam negócios e se lança-
vam a requintadas experiências gastronômicas envolven-
do as novas bebidas “exóticas”: o chá, vindo da Ásia; o
café, recém-chegado da África; e o chocolate, desembar-
cado das novas terras da América.
Em pouco tempo, esses primeiros locais públicos de
encontros se transformaram em centros de agitação po-
lítica, tanto que houve tentativas do poder monárquico
inglês de proibi-los. A iniciativa de Charles II (1630-1685),
que acusava esses estabelecimentos de terem se torna-
do espaços de perturbação contra a ordem pública, não
obteve êxito, e os próprios permaneceram abertos e
prosperaram, arrebatando cada vez mais frequentadores.
Nessa época, a cidade de Londres chegou a ter dois mil
estabelecimentos registrados.
Ao contrário dos cafés londrinos, frequentado apenas
por homens, nas chocolaterias também era permitida a
entrada de mulheres. Música, jogos e flertes ofereciam
aos cidadãos a oportunidade de experimentar um pouco
do ambiente dissoluto das tavernas populares, locais que
as classes elevadas não frequentavam. As casas de café e
chocolate de Londres desempenhavam um papel fulcral
Bebida para poucos: entre os séculos 17 e 18 o chocolate era visto como uma
bebida da aristocracia, consumido em refinadas confeitarias. (Gravura em ma-
deira, c. 1850)

“Pegue um quarto de libra [pouco mais de 100 gramas] de
chocolate e moa-o o mais fino possível em uma folha de
papel. Se você preferir o chocolate adoçado, adicione um
quarto de libra de açúcar moído ao chocolate. Quando
a água ferver, coloque a mistura na chocolateira e mis-
ture-a bem com a vareta (para provocar espuma). Volte
ao fogo e quando subir, antes de ferver
completamente, tire-o e bata-o bem com
vareta até deixá-lo espumante e sirva cada
um dos copos.”

Sabores do Paraíso [Tastes of Paradise], o chocolate como
“aristocrático e consumido mais no sul da Europa pelos
católicos, enquanto o café era um produto mais volta-
do à classe média e era consumido principalmente por
protestantes do centro e norte da Europa”. “O café dá à
mente o que foi tirado dela pelo corpo; o chocolate faz o
contrário”, conjecturava Schivelbusch.
O grande músico alemão Johann Sebastian Bach
(1685-1750), que era luterano, escreveu uma cantata de-
dicada ao café, e não ao chocolate – bebida considerada
“católica”, principalmente por ter caído na preferência do
alto clero católico. Também entre os filósofos franceses
do Iluminismo, o café era a bebida preferida e se colocava
em oposição ao chocolate, associado naquele momen-
to à hierarquia católica (e, acima de tudo, aos jesuítas) e
aos opositores do Iluminismo. O chá permaneceu mais
restrito ao consumo nas ilhas britânicas, sem atrair am-
plo público da maneira que o fez as outras duas bebidas
“estrangeiras”.
Para reforçar a imagem aristocrática do chocolate, o
escritor britânico mais lido de sua época, Charles Dickens,
em sua novela Um Conto de Duas Cidades [A Tale of Two
Cities], lançado em 1859, imortalizou uma irônica descri-
ção do elaborado ritual que as classes abastadas realiza-
vam todos os dias para consumirem suas requintadas
receitas de chocolate, sempre cercados por serviçais.
A alguns desses novos consumidores da bebida,
principalmente àqueles mais influenciados pelo clima
político liberal e pelo combate ao Absolutismo que se
disseminava nos cafés e chocolaterias das grandes cida-
des, também não passavam despercebidas as marcas do
trabalho escravo impressas nos dois principais produtos
que chegavam do Novo Mundo, o cacau e o açúcar.
Da mesma forma que as lavouras de cana-de-açúcar,
o cultivo de cacau nos trópicos dependia quase exclu-
sivamente do trabalho escravo de milhões de africanos
levados ao Novo Mundo. Em 1720, o frei Jean-Baptiste
Labat, missionário dominicano, se referiu a esse sinis-
tro aspecto da produção cacaueira, fazendo as contas:
“Vinte escravos podem plantar e cuidar de 50 mil árvores
de cacau. Essas 50 mil árvores, se bem cuidadas, darão
cem mil libras de amêndoas que serão vendidas a 37 fran-
cos franceses, soma mais que apreciável se pensarmos
que irá inteiramente para o bolso do proprietário, graças
ao baixíssimo custo dos escravos que cuidam das árvores.
Essa é sua única despesa. Uma plantação de cacau é uma
verdadeira mina de ouro”.
Enquanto isso, os operários das primeiras indústrias,
que cumpriam longas jornadas de trabalho, só tinham
acesso às bebidas alcoólicas (vinhos baratos ao sul e cer-
veja barata ao norte do continente europeu), além de
gim. O café só entrou no cotidiano fabril, funcionando
como um líquido estimulante oferecido aos trabalha-
dores, a partir do século 19. O consumo de chocolate
era incentivado por empresários ingleses ligados à sei-
ta quaker (seita cristã surgida em meados do século 17
na Inglaterra), os quais eram contrários ao consumo de
bebidas alcoólicas. Richard Cadbury, por exemplo, que
criou um império ligado ao chocolate a partir de 1824,
incentivava seus funcionários a consumirem o produto
nos refeitórios que mandou construir em suas fábricas, as
primeiras a terem esse privilégio.
Nesse período de expansão do consumo na Europa, o
pior momento para os chocólatras franceses – incluindo
o mais destacado dentre eles, Napoleão Bonaparte –, foi
o bloqueio econômico à Inglaterra, decretado em 1806
pelo próprio governante francês. Tal medida elevou
os preços do chocolate e do açúcar a cifras proibitivas.
Grimod de La Reynière anotou em 1808: “Há alguns cho-
colates em Paris que contêm tudo, exceto cacau. Muitas
substâncias são misturadas, como açúcar mascavo, fari-
nha, fécula...”.
Mesmo sendo fruto do trabalho escravo – assim
como o café e o chá – e com sua imagem ligada ao
Antigo Regime, o chocolate, servido líquido em choco-
laterias, ou em barras para serem dissolvidas com água
quente nas residências, conquistou definitivamente o
paladar dos consumidores do Velho Mundo, que haviam
aprendido a prepará-lo das mais variadas formas. Mas
havia, ainda, uma barreira a ser vencida, e não era de
ordem religiosa, medicinal ou social. Um obstáculo que
parecia incontornável, por dizer respeito à própria natu-
reza do produto: o chocolate, tal como era consumido
até as primeiras décadas do século 19, era uma bebida
que causava intolerância a muitos organismos, devido à
grande quantidade de gordura que as sementes de cacau
naturalmente possuíam. Parecia ser uma limitação natu-
ral do chocolate que, definitivamente, não era para mui-
tos – seja por não ser barato ou, caso o cliente pudesse
comprá-lo, por não ser de fácil digestão.

ChocÓlatrasfamosos
dahistÓria
Rainha Maria Antonieta (1755-1793): esposa de Luís
XVI, decapitada pela Revolução Francesa, era uma
adepta entusiasta do chocolate e possuía um cho-
colateiro pessoal, o “chocolateiro da rainha”, trazido
da Áustria, que lhe preparava uma bebida exclusiva,
com pó de orquídeas misturado à água de flor de
laranjeiras ou ao leite com amêndoas.
Luís XV (1710-1774): Bisneto do “rei Sol”, represen-
tante máximo do Absolutismo, não era um adep-
to do chocolate, mas suas duas amantes favoritas,
Madame de Pompadour e Madame Du Barry,
eram entusiastas da bebida. Pompadour usava
uma fórmula com âmbar-cinzento, que tinha supos-
tas propriedades afrodisíacas, “para estimular o ar-
dor de Sua Majestade”. Du Barry também apostava
nas propriedades estimulantes do chocolate, para o
rei e para seus outros amantes.

As três pancadas firmes na porta de sua casa fizeram com que Coenraad Johannes Van Houten
despertasse assustado. Passou a noite sem dormir e logo pela manhã enviou um mensageiro
até a casa do pai, pedindo que este viesse rapidamente até ele. Coenraad era um jovem de 27
anos, e desde que se entendia por gente estava cercado do cheiro das sementes de cacau. Seu
pai, Casparus, conseguiu com muito esforço se tornar proprietário de um moinho, um dos
tantos que faziam parte da paisagem dos Países Baixos. Nele, desde seus 14 anos, o pequeno
Coenraad trabalhava no negócio da família.
Aos poucos, as sementes de cacau, que chegavam em quantidades cada vez maiores no porto
de Roterdam, próximo da casa de Coenraad, se tornaram o principal produto fabricado pelo
moinho da família. Mais do que isso: ofereceram um desafio ao imaginativo Casparus que,
naquele ano de 1828, depois de experimentar diversos formatos e gastar uma pequena fortu-
na em usinagem, patenteou uma engenhoca metálica. A invenção ocupava a parte principal
do salão onde os tambores com o cacau moído eram armazenados para serem divididos em
fardos menores.
A máquina inventada por Casparus – e que vinha sendo testada exaustivamente por seu filho
– era uma poderosa prensa hidráulica constituída por quatro níveis de pressão, que conseguia
esmagar as sementes de cacau de maneira tão intensa que da massa passava a escorrer um
líquido viscoso e denso, sem dúvida uma parte da gordura. Graças à ajuda de um amigo letra-
do, Coenraad conseguiu calcular a porcentagem de gordura do cacau que restava no fundo
do recipiente, e era espantoso: o teor médio de gordura diminuiu de 53% para cerca de 28%.
Isso seu pai já sabia, e foi essa a principal razão por meio da qual o rei William IV (1765-1837)
lhe concedeu uma patente por dez anos pelo desenvolvimento da máquina. Mas Coenraad
ainda não estava satisfeito com a invenção, mesmo depois de ter descoberto que a tal “man-
teiga” extraída da máquina era ainda mais valorizada que o próprio cacau por fabricantes de
produtos para a pele. Uma parte dela agora era vendida separadamente para várias boticas,
enquanto outra voltava à massa – os Van Houten haviam descoberto que agregar uma pe-
quena quantidade de gordura de cacau ajudava a deixar a massa mais macia.
Amsterdam,
Países Baixos, 1828

Mas Coenraad tinha a sensação de que ainda faltava
algo naquele processo iniciado pelo pai, e desconfiava
que, finalmente, havia descoberto o que era.
Abriu a porta para seu pai ansioso para mostrar-lhe
sua mais nova experiência, e levou-o rapidamente ao lu-
gar onde deixou descansando a massa de cacau, depois
de extirpada de boa parte de sua “manteiga”. Casparus,
que nessa época estava com 58 anos, sentia orgulho de
ver como seu filho, crescido ali no meio do trabalho e
sem nenhuma oportunidade para estudar, se mostrava
tão engenhoso. “Puxou a criatividade do pai”, gostava de
dizer Arnoldina, sua mulher, lembrando que foi ele quem
inventou aquela prensa capaz de fazer dois produtos de
um só, ainda sendo capaz de melhorar o primeiro. De
fato, o lucrativo comércio da manteiga de cacau apre-
sentava-se para Casparus como um inesperado e salutar
efeito secundário de sua invenção. Mas o que será que
havia deixado seu filho tão excitado naquela manhã?
Coenraad Van Houten acrescentou um pouco da
gordura extraída à massa, como já faziam, e retirou de
um vidro cuidadosamente selado um pó branco que foi
acrescentando ao cacau moído. Este tornou-se uma mas-
sa oleosa e brilhante graças ao retorno parcial da mantei-
ga. Pai e filho observaram como, aos poucos, a massa de
cacau também escurecia, ficando quase preta depois que
Coenraad verteu com cuidado o pó branco à massa. “Isso
aqui é potássio”, explicou, afirmando que já experimen-
tou a mistura com carbonato de sódio e também fun-
cionou. Diante do olhar desconfiado do pai, que sendo
um inventor prático não entendia nada de reações quí-
micas, Coenraad lavou suas mãos e, cuidadosamente, pe-
gou uma parte da massa com os dedos, colocando-a nas
mãos grossas de seu pai. “Veja, pai, como ela fica macia.”
Mas a maciez não era o principal efeito daquele pro-
cesso, que mais tarde ficou conhecido como dutching, em
homenagem à nacionalidade de seu inventor [Dutch, em
inglês, significa “holandês”]: sendo o potássio (ou o car-
bonato de cálcio) um poderoso álcali, ele reagia com as
sementes de cacau, repletas de acidez, deixando a mistu-
ra muito menos ácida. E isso seu pai, maravilhado, pôde
perceber ao colocar aquela massa de cacau na boca: se
antes ela se mostrava muito amarga e adstringente, agora
parecia bem mais adocicada.
“Agora, o melhor de tudo”, exclamou o filho ao tirar
aquela massa das mãos de seu pai e lançá-la na água já
aquecida da chocolateira da família Van Houten. Sem
demonstrar nenhum esforço, contando apenas com a
De pai para filho: a família Van Houten, que no século 19 tinha um
moinho que produzia cacau em pó, tornou-se posteriormente uma
grande produtora de chocolate. (Propaganda, c.1890)
Família inventora: após ter descoberto a manteiga de cacau,
Coenraad van Houten adicionou potássio à massa de chocolate.
Graças a ele foi fundado o método dutching, responsável por ame-
nizar a acidez das sementes de cacau no chocolate.

ajuda de uma colher, o jovem cientista mostrou ao pai
que, agora, o chocolate em pó se dissolvia facilmente na
água. “Isso também vale para o leite, como a mamãe gos-
ta de tomar o seu chocolate. Não é incrível?”
Van Houten, o pai, precisou se sentar no banco mais
próximo, com o coração acelerado. Vislumbrou rapida-
mente caixas e caixas de chocolate em pó da marca Van
Houten, que seriam disputadas a preço de ouro pelos fre-
gueses. Sim, graças ao aprimoramento químico que seu
filho agregava à separação física da gordura inventada
por ele, o mundo do chocolate não seria mais o mesmo.
O caminho parecia muito claro e promissor.
Pai e filho brindaram com seus copos cheios de cho-
colate. Aquele processo deixava a bebida muito mais sa-
borosa. Sabiam que a última fronteira estava aberta – e
eles seriam os primeiros a desbravá-la. Interromperam
seus sonhos com a entrada de uma cliente. Coenraad
foi atendê-la prestimosamente, enquanto Casparus ob-
servava, com indisfarçável orgulho, seu filho, que herdou
não apenas o seu moinho, mas sua inventividade.
O efeito das
descobertas de
Van Houten
Graças à invenção de Van Houten pai, Casparus, e ao
processo de alcalinização desenvolvido por Van Houten
filho, Coenraad, o chocolate estava preparado tecnolo-
gicamente para deixar de ser uma iguaria tão desejável
quanto inalcançável, e se tornar, aos poucos, fonte ime-
diata e acessível de prazer. Sim, porque um dos principais
efeitos, tanto da massa de cacau expurgada de boa parte
de sua gordura quanto do processo de alcalinização, era
deixar o chocolate menos amargo e mais moldável. Se
antes já existiam barras de chocolate, elas eram bastante
rígidas, além de serem de difícil digestão. Ou seja, não
eram para serem comidas, apenas dissolvidas em algum
líquido, de preferência quente, para que a mistura se des-
se de forma mais homogênea.
A partir da dupla invenção dos Van Houten, que
como o pai anteviu, resultou na afamada caixa de cho-
colate em pó que ainda hoje leva o nome da família, e
da expiração da patente da prensa hidráulica, ocorrida
dez anos mais tarde, em 1838, diversos fabricantes de
chocolate passaram a desenvolver novos produtos usan-
do a máquina do pai e o tratamento químico do filho.
Uma das pioneiras nessa nova frente aberta pelos
Van Houten foi a indústria criada por Joseph Storrs Fry
que, em 1789, ano da Revolução Francesa, havia compra-
do para sua fábrica de chocolate em Londres a primeira
máquina a vapor para a torra do cacau. Agora dirigida
pelo neto do fundador, a J. S. Fry & Sons não demorou
muito para também adquirir uma réplica da engenhoca
de Van Houten. Contando com mais recursos financeiros
e sediada no epicentro da outra revolução que seguia em
curso na Europa, a Revolução Industrial, a Fry apresentou,
na Feira Internacional de Birmingham, em 1849, a primei-
ra barra de chocolate comestível. Agora, sim, o chocolate
alcançaria uma parcela mais significativa da população,
principalmente depois que o primeiro-ministro britânico,
William Gladstone, reduziu em 1853 os impostos sobre a
importação da matéria-prima.
Até o final do século 19, as grandes fábricas de choco-
late teriam suas próprias fazendas de cacau, localizadas
nos trópicos – e, dessa forma, conseguiriam ter controle
sobre todas as etapas do processo, da semente à grande
novidade de consumo, o tablete de chocolate. A J. S. Fry
& Sons, por exemplo, tinha seu plantio em Trinidad.
Os passos seguintes da revolução tecnológica na fa-
bricação do chocolate iniciada pela família Van Houten
foram dados por iniciativa dos suíços, até então conhe-
cidos apenas como tradicionais fornecedores de leite
para o resto da Europa. E o leite, nesse caso, faria toda a
diferença.
Talvez, o primeiro europeu a combinar chocolate
com leite, uma ligação que hoje nos parece tão natural,
foi Nicholas Sanders, que em 1727 produziu uma bebida
para o primeiro cirurgião do rei George II. Mas não era o
“chocolate ao leite” tal como o conhecemos hoje, já que
o chocolate em pó ainda se encontrava com seu teor de
gordura integral e era de difícil mistura, obrigando um
intenso trabalho de mãos com o molinillo para que a gor-
dura pudesse se separar.
Dessa vez, o passo que estava para ser dado era de
outra natureza, e a proeza foi realizada por Daniel Peters,
um chocolateiro de Vevey, na Suíça, que morava pró-
ximo de um químico suíço chamado Henri Nestlé. Em
1867, Nestlé havia criado uma forma de desidratar o lei-
te por meio da evaporação da água. Depois de diversas
tentativas, a dupla conseguiu criar, em 1879, o primeiro
chocolate ao leite, produzido com leite em pó.

Outros dois suíços deram ainda novas contribuições para deixar o chocolate, agora mis-
turado ao leite, mais macio e palatável. Philippe Suchard criou a primeira máquina de mis-
turar chocolate, conhecida como mélangeur e utilizada até os dias de hoje. E, no mesmo
ano em que a dupla suíça aprendia a adicionar o leite condensado à massa de cacau, outro
compatriota, Rodolphe Lindt, também fabricante de chocolate, saiu para caçar no fim de
semana e se esqueceu de desligar sua máquina de mistura, que permaneceu funcionando
por 72 horas ininterruptas revolvendo o chocolate. Para a surpresa de Lindt, que ao regressar
se deu conta de seu esquecimento, aquele chocolate havia adquirido uma maciez até então
inimaginável, formando uma delicada capa endurecida e mantendo seu interior extrema-
mente macio. Estava “inventada” a conchagem, método que também é empregado até os
dias de hoje e que consiste em aerar insistentemente a massa com máquinas desenhadas em
formato de conchas. Agora era possível produzir um chocolate ao leite que derretia na boca
e que podia ter os mais diversos formatos. As novas invenções incentivaram o surgimento
de diversas fábricas de chocolate na Europa, entre elas a francesa Poulain, fundada em 1869
pela família Menier.
No início do século 20, não se sabe exatamente o momento, um dos produtos fabricados
pela Poulain chamou a atenção de casas importadoras no Brasil que, especialmente na cida-
de de São Paulo, atendiam o luxo das elites. Já passava da hora de o país, que nesta altura já
era um dos maiores produtores mundiais de cacau, conhecer aquele “alimento dos deuses”.
O chocolate ganha o mercado: o criador da primeira máquina
de misturar chocolate, Philippe Suchard, junto com Rodolphe Lindt
e Henri Nestlé deram o pontapé inicial no mercado.
(Propaganda, c.1900)

PRIMEIRAS INDÚSTRIAS, PRIMEIROS CHOCOLATES
O chocolate chegou ao Brasil por meio do café, ou melhor, da
riqueza gerada por ele. Como vimos no capítulo anterior, o chocolate,
o chá e o café foram três bebidas exóticas que a partir do século 16
se propagaram pelas mais importantes cidades europeias, dividindo
paladares e opiniões. O chocolate representava a típica “bebida
da nobreza”, tanto pelo alto custo quanto pelo tempo e
meticulosidade exigidos para o seu preparo, enquanto o café, por seu
custo mais acessível e por seu caráter notadamente estimulante, caiu
mais no gosto da ascendente burguesia e das classes médias
que começavam a surgir em decorrência do crescimento das cidades.
O chá, por sua vez, permaneceu como preferência nas ilhas britânicas,
sem despertar no velho continente o mesmo fervor que as outras duas
beberagens, surgidas a partir das grandes navegações oceânicas.
A crescente demanda mundial pelas bebidas exóticas que viraram moda
na Europa, em especial o café, encontrou no Brasil uma terra fértil –
e ainda à procura de sua verdadeira vocação. Com a queda
do preço do algodão e da cana-de-açúcar, açodados pela
concorrência das Antilhas, os fazendeiros brasileiros estavam em
busca de algum produto mais rentável. Faltava apenas conseguir as
sementes de café para que se pudesse começar a produção. Tal fato
passou a ser uma obsessão para os administradores da
grande colônia ultramarina portuguesa.

As primeiras sementes da planta que se tornou conhecida
entre os brasileiros como “ouro negro” foram trazidas ao
nosso país por um militar, o sargento Francisco de Melo Palheta,
que, em 1727, conseguiu atravessar a fronteira da Guiana Francesa
com algumas sementes dadas a ele, secretamente, pela esposa
do governador-geral das Guianas, Madame d’Orvilliers.
Sementes no terreiro: trazidas por um militar nos anos 1720,
as sementes de café se adaptaram muito bem às terras brasileiras.

Ocacaunasterrasdocafé
Na região subtropical, com muita chuva, e na Mata
Atlântica densa do sul da Bahia, a cultura de cacau
do gênero forastero, natural da Amazônia e de alta
produtividade, levou o Brasil, em 1911, à condição de
segundo produtor mundial, sendo suplantado ape-
nas pelo Equador. E da mesma forma como aconte-
ceu com as cidades de Belém e Manaus, enriquecidas
pelos lucros da borracha, a baiana Ilhéus também
viveu seu apogeu no início do século 20. A vantagem
sobre as outras cidades, no entanto, foi contar com
o talentoso escritor Jorge Amado, ele próprio filho de
um produtor de cacau, para narrar a saga do ciclo
cacaueiro no sul da Bahia. Em livros como Terras do
sem fim, no qual narra a luta dos irmãos Badaró
contra o Coronel Horácio da Silveira em torno de
uma região boa para o plantio do cacau, o roman-
cista trouxe para o imaginário brasileiro o cotidiano
sofrido dos trabalhadores desse cultivo e, do mesmo
modo, o luxo que a riqueza do cacau proporcionava
a poucos privilegiados.
Oportunidades
O canadense James Lewis Kraft chegou à cidade de
Chicago, nos Estados Unidos, em 1905. Naquela épo-
ca, tinha 31 anos, 65 dólares no bolso e alguma expe-
riência no comércio como funcionário de um grande
entreposto em Ontário, no Canadá. Estabelecido na
cidade, Kraft comprou um pequeno vagão puxado
por um cavalo e começou a comprar e revender
queijos. Aos poucos, o comerciante encontrou seu
nicho de mercado. Assim, quatro de seus dez irmãos
se juntaram a ele, em 1909, para criar a J. L. Kraft &
Bros. James ocupou o cargo de presidente da com-
panhia desde o ano em que foi fundada até o de
sua morte, em 1953. Nas décadas seguintes, trans-
formou o sobrenome de sua família em sinônimo de
queijo; mais tarde, de vários tipos de alimento; e al-
gumas décadas depois, o chocolate também entrou
no grande portfólio de produtos que a Kraft desen-
volveu. Já no século 21, a brasileira Lacta passou a
integrar esta que se transformou na segunda maior
empresa de alimentos do mundo.
apartirdeumaguerra

As cidades
da borracha
e do cacau
Um século mais tarde, o café se tornou o
principal produto de exportação brasileiro,
respondendo, junto com a borracha, por
80% das exportações e gerando um ciclo vir-
tuoso que impulsionou, entre outras conse-
quências, o crescimento vertiginoso de al-
gumas cidades ligadas a essas duas culturas,
como São Paulo, por conta do café, e Belém
e Manaus, no caso da exploração da borra-
cha. Essas duas cidades da região Norte che-
garam a ter luz elétrica e cinema antes da
capital federal, o Rio de Janeiro.
Entre o período que vai de 1889 a 1899, as ex-
portações brasileiras dobraram de volume.
Uma década mais tarde, em 1909, novamente
o país duplicou suas exportações, agora, ex-
portando também o cacau, que desde mea-
dos do século 19 passou a ser plantado com
muito sucesso no sul da Bahia, em torno da
cidade de Ilhéus e da bacia do Rio Mucuri.

Surgem as
Avenida Pauslita, 1902.
Avenida Higienópolis, início do século 20.
Com as zonas de plantio do principal produto de exportação brasileiro, o café, concentradas
em terras paulistas, de início no Vale do Paraíba e, posteriormente, avançando para o inte-
rior em uma desbravadora marcha rumo ao oeste, os chamados “barões do café” já não se
contentavam em importar caríssimos produtos e porcela-
nas finas da Europa para enriquecerem suas fazendas. Em
vez disso, passaram a comprar terrenos e lotes urbanos
em áreas recém-incorporadas à cidade de São Paulo, por
exemplo, a região de Higienópolis e da Avenida Paulista,
que no início do século 20 surge no alto do espigão co-
nhecido como Caaguaçu (“grande mata”, em tupi). Ali, a
“grande mata” nativa foi substituída por carvalhos e plá-
tanos, árvores importadas da Europa, como deveria ser
tudo o que fosse sofisticado na época.
O poder, aos poucos, se transferiu do campo às cidades
– e para lá se dirigiu a nova classe dominante brasileira. Parte dos lucros da exploração cafe-
eira foi investida em luxuosos casarões e em uma extensa lista de artigos de luxo importados
da Europa: perfumes da França, tintas e vernizes da Inglaterra, produtos de lã e instrumentos
musicais da Alemanha, carros dos Estados Unidos, vinhos
e licores de Portugal, França e Itália, batatas da França e
de Portugal, arroz da Índia, leite condensado da Suíça etc.
Outra parte da riqueza gerada pelo café foi reinves-
tida em distintas atividades. No início do século 20, o
Brasil passou a importar carneiro e gado do Uruguai e
da Argentina; ferro e aço da Alemanha; as máquinas no
geral vinham da Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos.
Conformavam equipamentos para as primeiras indústrias
que se estabeleceram por aqui, concentradas basicamen-
te em São Paulo e no Rio de Janeiro.
A expansão urbana brasileira, apesar de ter sua mais importante expressão na capital
federal – Rio de Janeiro –, por conta do peso político de constituir a sede do governo, ope-
rava de maneira cada vez mais grandiosa em São Paulo. Tanto que a população paulistana
saltou de menos de 65 mil habitantes em 1890 para quase 580 mil em 1920, dentre o quais
dois terços eram imigrantes estrangeiros. Em um período de 30 anos, São Paulo viveu um
crescimento populacional de 892%!

primeiras indústrias
Brás, início do século 20.
Naquela época, enquanto palacetes suntuosos influenciados pelos mais diversos estilos
arquitetônicos, do neoclássico ao art nouveau, proliferavam na zona nobre da cidade, como
o recente bairro de Higienópolis e a própria Avenida Paulista, os bairros populares se agru-
pavam em torno do centro da cidade e das fábricas espalhadas entre o Brás e a Moóca, na
região leste, abrigando principalmente os imigrantes que chegavam para trabalhar nas pri-
meiras indústrias.
Além de operários e “barões
de café” – que na maioria das ve-
zes também eram os empresários
industriais –, os novos habitantes
urbanos encontravam trabalho
nas ferrovias (criadas para escoar
a produção cafeeira do interior
até o porto de Santos), na cons-
trução civil e nos primeiros ser-
viços urbanos da cidade, como
empresas de energia, transportes
urbanos, água e telefonia.
As primeiras indústrias brasi-
leiras foram as tecelagens e as fá-
bricas de macarrão (um costume alimentar trazido pelos imigrantes italianos e rapidamente
adotado no país), além de fábricas de cerveja (e de vidros para acondicioná-las), sapatos,
chapéus, calçados, produtos químicos, conservas, fundições em ferro ou bronze, fábricas
de pregos e parafusos. Em menos de dez anos, multiplicaram-se centenas de iniciativas de
pequenos e grandes comerciantes. Em 1909, por exemplo, São Paulo já contava com 152
fábricas de chapéus (um item absolutamente indispensável para qualquer cidadão urbano
daquela época), cinco de bengalas e três de jogos de cartas.
Muitos desses empresários, ao mesmo tempo em que se arriscavam a importar equipa-
mentos para concretizar seus projetos (torcendo para que eles funcionassem sem maiores
problemas, pois não haveria quem pudesse consertá-los deste lado do oceano...), também
exerciam a atividade de importadores. Havia, além disso, aqueles proprietários rurais em-
pobrecidos por não conseguirem o capital necessário para investir na lavoura cafeeira e que
chegavam à cidade para ocupar os cargos mais elevados do aparelho burocrático, ou torna-
vam-se pequenos comerciantes. Para estes, o principal ponto da cidade estava delimitado
pelo famoso “Triângulo”, formado pelas ruas São Bento, Direita e XV de Novembro, onde se
concentravam as mais elegantes lojas, cafés e restaurantes.

A vida pulsa no
“Triângulo”
No começo do século 20, o centro da cidade de São Paulo se transformava rapidamente
com a inauguração do Viaduto do Chá, o primeiro a ser construído na cidade, ligando as
duas margens do rio Anhangabaú. A região permaneceu, ainda por alguns anos, como um
ambiente repleto de pomares embaixo da construção que assinalava os novos tempos da
futura metrópole.
Quem cruzasse o viaduto naquelas primeiras décadas do século 20, vindo dos lados do
recém-inaugurado Teatro Municipal, pagava um pedágio de três vinténs pela travessia até a
região mais fervilhante da cidade, o chamado “Triângulo”. Os elegantes frequentavam cafés
e restaurantes daquela área, onde também se localizavam os prédios dos bancos e as lojas
de importados mais luxuosas. Nelas, era possível encontrar quase tudo que se produzia na
Europa. Na lista de objetos de desejo mais cobiçados pelos consumidores brasileiros no co-
meço do século 20 havia, naturalmente, o chocolate. Agora não mais aquela aristocrática
bebida quente e espumante, servida em requintadas chocolateiras, mas, sim, os práticos e
deliciosos tabletes que, como vimos, se tornaram mais palatáveis e acessíveis a partir da du-
pla invenção dos Van Houten, que diminuiu o teor de gordura e deixou o chocolate menos
amargo e mais miscível com outros produtos – como leite em pó e a própria manteiga de
cacau –, garantindo uma maior cremosidade.
Os chocolates em tabletes, que nessa altura já eram produzidos em escala industrial nos
Estados Unidos, principais consumidores mundiais da novidade , começaram a ser ofertados
aos frequentadores do “Triângulo”. A Casa Tolle, indústria de chocolate fundada em 1885,
no Brás, foi uma das primeiras a vender essas deliciosas barras, além de bombons com a
marca Abelha, em plena rua XV de Novembro, em São Paulo, onde possuía uma loja. Assim
como diversos estabelecimentos desse período, a Tolle também importava produtos simi-
lares, dentre eles o chocolate em tablete da francesa Poulain, com o sugestivo nome “Lacta”.

Itinerário do chocolate: no século 20 São Paulo se modernizava e importava vários produtos, dentre eles, o chocolate.
Para comprá-los a elite paulistana se dirigia à inquieta rua XV de novembro. (Postal, anos 1930)

PoulainLactanoBrasil
Os chocolates importados Lacta eram produzidos por
um chocolatier francês chamado Victor Auguste Poulain,
que em 1848, aos 23 anos, fundou uma pequena loja
em Pontlevoy, na França. Com a boa receptividade dos
seus produtos, em 1862 Poulain abriu sua fábrica e, três
anos mais tarde, se revelou um pioneiro da publicidade,
criando o slogan “gôutez et comparez” (prove e com-
pare) para o seu produto. O inventivo fabricante tam-
bém criou, em 1890, um artifício para se aproximar de
seus consumidores mais jovens: passou a distribuir, junto
com os tabletes, figurinhas coloridas, impressas em car-
tão, para serem colecionadas. “Provando e comparando”,
os consumidores franceses deram uma vida centenária
aos produtos de Poulain, que continuaram a ser produ-
zidos por gerações seguintes – até hoje.

Uma fábrica para a Lacta
Em 1906, outra empresa paulistana passou a importar chocolates Poulain Lacta da França:
a Zanotta, Lorenzi & Cia. Fundada por dois imigrantes italianos, a empresa se dedicava,
prioritariamente, à fabricação de uma novidade criada pelo cientista brasileiro, Luiz Pereira
Barreto, o “Guaraná Espumante”. A bebida doce e gaseificada era produzida a partir do
extrato de uma fruta natural da Amazônia, tornando-se, décadas mais tarde, um dos refri-
gerantes mais consumidos no país.
Em outro canto da cidade, no bairro da Vila Mariana, um grupo liderado pelo cônsul
suíço Achilles Isella, que havia desembarcado no Brasil em 1891 vindo da Argentina, criou
em 1912 a Societé Anonyme des Chocolats Suisse de S. Paulo, com o objetivo de fabricar
chocolates no Brasil.
O grupo fundador – do qual faziam parte três industriais, um professor, um comer-
ciante, um engenheiro e um arquiteto, todos com sobrenomes estrangeiros (Isella, Rapp,
Hottinger, Ritter, Kesselring, Reinmann e Streiff) – havia importado diversas máquinas da
Alemanha e da Suíça e adquirido um amplo galpão na rua José Antônio Coelho, na Vila
Mariana. Perto dali, na rua Domingos de Moraes, o grupo montou uma loja para a venda
dos chocolates que fabricava em forma de meia-lua, conhecidos como Chocoleite. A loja
foi batizada como A Suíça, apesar de vender chocolates made in Brazil.
Com o início da Primeira Guerra Mundial, a importação de chocolates e de muitos ou-
tros produtos ficou bastante prejudicada. Os importados começaram a chegar com valores
tão elevados, que muitos empresários viram na mudança de cenário uma oportunidade
para a conquista de novos mercados: se não havia como importar chocolates, a saída seria
fabricá-los. Foi nesse momento que Zanotta e seu sócio compraram a fábrica do cônsul
suíço, que estava à venda. O próximo passo foi adquirir o registro da marca Lacta da Poulain,
em 1917.
No mesmo ano, o nome Lacta já apareceu no primeiro anúncio luminoso da cidade,
atravessando a rua XV de Novembro, no movimentado trecho entre o Largo do Tesouro e
a rua Anchieta.
No movimento dos trilhos: o francês Victor Poulain produzia os chocolates Lacta e foi pioneiro em integrar elementos urba-
nos às campanhas publicitárias.
O luminoso da Lacta: em meio ao “Triângulo”, uma das regiões mais modernas de São Paulo, a Lacta firmava sua marca em
um alto luminoso, o primeiro da cidade.
Uma casa para a Lacta: a produção brasileira de chocolate ganha impulso com a primeira fábrica da Lacta, sediada na rua José
Antonio Coelho, no bairro paulistano da Vila Mariana.

A infância
da publicidade
O luminoso, uma novidade no cenário urbano, mostra como Zanotta e seu sócio Lorenzi
estavam sintonizados com aqueles novos tempos em que São Paulo deixava seu passado
apático de vila esquecida para se tornar uma cidade dinâmica, onde ruidosos automóveis,
bondes elétricos e magazines luxuosos, como o Mappin ou a Casa Allemã, ainda conviviam
com carroças, gente descalça e vendedores ambulantes, que se abasteciam no Porto Geral
– próximo ao rio Tamanduateí – para, então, percorrerem os bairros mais afastados. Após a
canalização desse rio, o próprio porto deu nome à conhecida ladeira Porto Geral.
Além de ocuparem alguns espaços urbanos estratégicos com o nome Lacta, Zanotta e
Lorenzi apostaram, também, nos primeiros jornais e revistas que surgiam na cidade como
bons veículos para divulgarem a nova marca. Essas ações se revelaram acertadas, embora
caracterizadas por boa dose de improviso, já que as primeiras agências de propaganda ainda
começavam a despontar nessa época e, com elas, o uso de fotografias nos “reclames”. Antes
disso, muitas vezes as revistas contratavam artistas plásticos que, em parcerias com poetas e
literatos, criavam peças nas quais o produto, geralmente, surgia ilustrando alguma situação.
Nas primeiras propagandas ensaiadas pelas empresas, a influência do Parnasianismo (movi-
mento literário marcado em sua essência pelo gênero poético) era suficientemente forte, a
ponto de ser costume dos empresários encomendarem sonetos ou outros gêneros de poesia
para anunciarem as virtudes de seus produtos. Com a Lacta não seria diferente.

O Estado de S. Paulo, março de 1918.

Na propaganda publicada em junho de 1919 no jornal O Estado de
S. Paulo, a Estátua da Liberdade curva-se diante de “dois expoentes máximos
da nossa terra: o presidente eleito da República (Epitácio Pessoa,
que substituiria o interino Delfim Moreira, alçado ao poder com a morte
de Venceslau Brás) e o chocolate Lacta”. Epitácio Pessoa, representante legítimo da
política do “café com leite”, enfrentou o eterno candidato Rui Barbosa –
desta vez em sua quarta tentativa de se eleger presidente do país.

O Saci e a Lacta: anúncio do caricaturista Lemmo Lemmi, conhecido como Voltolino, para o primeiro livro
de Monteiro Lobato, O Sacy-Perêrê – Resultado de um Inquérito, publicado em 1918.

Um amor na vida: Umberto Della Latta foi um dos grandes artistas do início do século 20, com intensa
participação na cena paulistana. Suas ilustrações anunciaram os chocolates Lacta nas principais
revistas e jornais, como este veiculado em 1917 em A Cigarra.

Apenae
Nesse período do alvorecer das indústrias – e de suas tá-
ticas de propaganda – os anúncios com poemas ainda
eram extremamente valorizados. Acreditava-se que, por
serem versos, seriam memorizados de modo mais fácil,
deixando, assim, a mensagem gravada no subconsciente
dos consumidores. E pagava-se muito bem por esse ser-
viço de redação. A ponto de a Lacta anunciar, na revista
Fon-Fon de maio de 1919, a instituição de um concurso
que oferecia 500 mil réis “pelo soneto decassílabo ou ale-
xandrino que, pela perfeição, apuro de forma, sugestão e
pela maneira com que puser em evidência o sabor e as
qualidades nutritivas do Lacta, for considerado o melhor”.
Olavo Bilac, que antes do surgimento do movimento
modernista, em 1922, já era considerado o grande poeta
brasileiro, foi um dos que descobriu esse nicho, assinando
poemas encomendados por anunciantes. Guilherme de
Almeida, outro escritor vinculado à nova geração moder-
nista, que preparava a Semana de Arte Moderna, tam-
bém criou propagandas em versos. O poeta participou
ativamente da cena cultural paulistana na década de 1920,
estando à frente da revista mensal criada pelos moder-
nistas para divulgar suas obras e sua estética – a Klaxon
– produzida por um seleto grupo de jovens e talentosos es-
critores. Além de Guilherme, Oswald e Mário de Andrade
e Sérgio Milliet faziam parte do grupo que se cotizava a
cada mês para bancar os custos da edição.
Ao precisar do apoio de empresários para sua inicia-
tiva, Guilherme de Almeida acabou batendo na porta da
Lacta e encontrou a empresa, como sempre, receptiva às
novas ideias da imprensa.
opincel

eumpoetavingativo
Coerente à proposta estética da revista que dirigia, o poeta
modernista da Klaxon, Guilherme de Almeida, criou um
anúncio de vanguarda para o único patrocinador que en-
controu para sua revista literária: a Lacta, que ocupou um
lugar nobre na publicação, a quarta capa.
Provavelmente, Zanotta e seu sócio não gostaram
do resultado, talvez porque o poeta tenha ultrapassado
uma fronteira perigosa ao alterar a tipologia usada para
grafar o nome Lacta. É costume dos fabricantes reagirem
negativamente a qualquer alteração em suas logomarcas.
Ademais, seguindo uma tendência minimalista ainda sem
presença no país, a simples mensagem “coma Lacta” não
parecia tão incisiva quanto o tipo de publicidade que lei-
tores de outras publicações (e seus anunciantes) estavam
Umanunciante
insatisfeito
acostumados a ver e a ler. Cadê a história? Nenhum poe-
ma? Nenhuma cena que ambientasse o cenário?
Descontentes com o tratamento dado às suas mar-
cas, Zanotta e Lorenzi, depois de uma segunda tentativa
na edição seguinte, igualmente provocativa e incomum,
não renovaram a publicidade da Klaxon. Então, por pura
vingança, os editores da revista decidiram partir para o
ataque, em um expediente jamais usado antes – e mesmo
depois – por parte de um órgão de imprensa. Divulgaram
um texto, aqui reproduzido na íntegra, irônico e agressivo,
na edição seguinte da revista, sobre esse período heroico
para anunciantes, no qual a publicidade ainda estava ta-
teando suas abordagens mais eficientes.
“Os nossos leitores devem lembrar-se de que lhes reco-
mendamos como produtos magníficos da nossa indústria
o chocolate Lacta e a bebida Guaraná. Efetivamente, tanto
um como outro eram magníficos. Acontece, porém, que se
tornaram detestáveis. Aconselhamos, pois, aos nossos pa-
cíficos leitores o uso de outros produtos magníficos da in-
dústria nacional. É possível, porém, que o chocolate Lacta
e a bebida Guaraná voltem outra vez à antiga excelência
que perderam. Nós, como únicos representantes do mais
alto gosto paulista, publicaremos então gostosamente
anúncios novos desse refresco e desse chocolate. Mas en-
quanto a casa produtora não nos der mais anúncios (ela
que desperdiça gordos lucros ao gritar sua fábrica pelas
folhas diárias de muito menor circulação que nossa revista,
como O Estado de S. Paulo e o Jornal do Commercio) é
certo que Lacta e Guaraná são de péssimo sabor e fazem
mal à saúde. Klaxon, que em sua já longa e benéfica exis-
tência sempre corroborou para a melhoria da saúde pú-
blica, avisa, pois, aos seus leitores: não comam Lacta nem
bebam Guaraná enquanto essas marcas não nos derem
seus anúncios. E publicaremos mesmo, prazerosamente,
qualquer comunicação de enfermidade de qualquer natu-
reza, provocada por esses ingratos ingredientes.”
A Klaxon não resistiu à falta de anúncios, fechando
após um ano de existência. A experiência modernista não
parece ter traumatizado os empresários da Lacta, que
continuaram presentes na mídia da época, apesar desse
impasse desagradável com a revista modernista.
No movimento das vanguardas: seguindo o fervor do movimento modernista,
a Lacta esteve presente na principal revista do período, a Klaxon, veiculando
um anúncio na quarta capa de seu primeiro número.

Uma nova
vitrine:
as exposições
industriais
Desde que as primeiras exposições industriais surgiram
no século 18, inicialmente na Inglaterra e na França,
tornaram-se as principais vitrines para expor novos pro-
dutos que, agora, as máquinas em série eram capazes de
fabricar. Antes da virada do século 20, centenas dessas
exposições aconteceram em vários outros países, em es-
pecial nos Estados Unidos, que se destacavam como fa-
bricantes de máquinas e produtos industrializados.
A Exposição Internacional de 1889, que comemorou
em Paris o centenário da Revolução Francesa, configurou
um marco entre as exposições desse período, ao apresen-
tar para o mundo a colossal Torre Eiffel, que simbolizava,
como nenhum outro monumento da época, a era do
aço e das grandes estruturas, ambas herdeiras de duas
revoluções: a política, que abandonou o absolutismo em
detrimento da democracia representativa; e a econômi-
ca, que trocou o artesanato pela produção em série e em
grandes escalas.
As empresas aguardavam ansiosamente essas feiras
para entrarem em contato direto com atacadistas, va-
rejistas e consumidores. Na Feira Mundial de 1933, rea-
lizada na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em
comemoração ao seu centenário, James Lewis Kraft,
cuja empresa nesse momento se chamava Kraft Cheese
Company, apresentou mais uma novidade: o primeiro
molho pronto para salada, o Miracle Whip.
No Brasil, a primeira exposição industrial de peso
também aconteceu por ocasião de um centenário, o da
Independência do Brasil, em 1922, no Rio de Janeiro. Não
era a primeira a acontecer no país; outras exposições in-
dustriais já haviam sido organizadas, com periodicidade
incerta, tanto na capital da República quanto em São
Paulo, onde eram realizadas no Palácio das Indústrias, na
valorizada região central. Ali, desde 1917, os chocolates
Lacta e o Guaraná Espumante da Zanotta, Lorenzi Cia.
eram expostos aos consumidores, que acorriam aos mi-
lhares a esse tipo de evento para conhecer as maravilhas
que as indústrias paulistas faziam.
Ode à industrialização: neste movimento surgiram as primeiras exposições in-
dustriais. Na França, a Exposição Internacional de 1889, uma das primeiras da
Europa, apresentou ao mundo a Torre Eiffel.

São Paulo vivia um momento econômico de expan-
são, se beneficiando de uma alteração na distribuição
dos impostos decorrente da Constituição de 1891, que
deu aos estados o direito de reter os impostos incidentes
sobre as exportações, enquanto o governo federal usu-
fruía dos impostos sobre as importações. Graças a essa
mudança e à exportação do café, a arrecadação paulista
saltou de 4 mil contos de réis, em 1891, para 38 mil no
ano seguinte.
O reforço no orçamento estadual alimentou mais fer-
rovias, novas fronteiras para o café, mais indústrias para a
capital paulista e um grande número de imigrantes para
trabalhar nelas. Essas novas indústrias buscavam mais
consumidores, especialmente os da capital federal, razão
pela qual muitos deles investiram na principal vitrine da
década: a Exposição Internacional Comemorativa do 1º
Centenário da Independência.
O Rio de Janeiro estava transformado pelos palacetes,
alguns temporários, outros permanentes (como a atual
sede da Academia Brasileira de Letras), construídos na
região onde, há menos de uma década, esteve o Morro
do Machado, e agora abrigava os pavilhões da exposição,
a primeira de âmbito internacional sediada no país.
Diversos países se fizeram presentes, como Estados
Unidos, Inglaterra, Suécia, França, Japão e Argentina, al-
guns recém-recuperados dos pesados efeitos da Primeira
Guerra Mundial, encerrada em 1918. Amparados pelos
governos de seus países, vários industriais enfrentavam
aquela incursão transoceânica em busca de novos mer-
cados. O Brasil tornava-se cada vez mais urbano e a ca-
rência de produtos provocada pela guerra havia gerado
um saudável crescimento na indústria e no mercado
interno.
A Exposição Internacional do 1º Centenário da
Independência, mesmo realizada sob estado de sítio, em
vigência desde o episódio dos 18 do Forte de Copacabana
(revolta feita por 17 militares e um civil que reivindica-
vam o fim das oligarquias do poder), ocorrido em 5 julho
de 1922, foi um sucesso de público e de crítica. E a boa
participação de Zanotta, Lorenzi Cia., relatada pela re-
vista A Cigarra, foi coroada com uma medalha de Honra
ao Mérito dada ao seu principal produto, o chocolate
Lacta, pelo pioneirismo industrial.

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