Trabalho marcenaria-carpintaria

ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
MÓDULO II
TRABALHO
MATÉRIA: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ASSUNTO: CARPINTEIRO E MARCENEIRO
Aluno: PAULO CESAR RODRIGUES

(Continuação do Trabalho sobre carpintaria e marcenaria ...............................................fl 2/21)
2
1) Quais as diferenças entre marcenaria e carpintaria.
Pode-se dizer que a diferença entre o carpinteiro e o marceneiro está no processo de trabalhar
a madeira. O primeiro beneficia a madeira, cortando-a e lavrando-a em peças que serão
utilizadas principalmente nas coberturas, soalhos e forros. Sua jornada de trabalho realiza-se
num canteiro de obras ou serviços. O marceneiro passa a maior parte de seu tempo numa
bancada, cortando, encaixando e entalhando peças e objetos. Seu trabalho é mais delicado e,
normalmente, requer muita paciência.
2) Quais as principais ferramentas utilizadas por um carpinteiro em uma obra.
1º Formão : O Formão seve para limpar respigas por vezes até fazelas, etc.
2º Fita Métrica : A Fita Métrica para fazer medições.
3º Compassos : Os Compassos servem para fazer ângulos e círculos.
4º Plaina : A Plaina serve para desbastar madeira.

3
5º Maço de Madeira : O Maço serve para bater as pessas para pregar, etc.
6º Graminho : O Graminho serve para gaminhar.
7º Suta : A Suta serve para marcar ângulos.
8º Péclise : O Péclise serve para tirar medidas.
3) Quais as tipos de serviços executados pelo carpinteiro na obra (e vários exemplos).
Construção de telhados, marcos de portas, janelas, deques, vigas, esteios, tesouras, escadas,
assoalhos etc.
4) Quais os principais EPI que devem ser utilizados pelo carpinteiro.
EPIs básicos: uniforme e botina de segurança;

4
EPIs específicos: capacete acoplado com protetor facial, óculos de segurança, avental de
raspa, máscara respiratória para pós finos, abafador de ruído tipo concha, luva de raspa para
tarefas de carregamento de madeira, etc.
5) Cite as máquinas e equipamentos utilizados normalmente pelo carpinteiro na obra
Serra circular de mesa, serra circular radial, furadeira elétrica, serra tico-tico, etc.
6) Quais os principais cuidados a serem tomados no manuseio das máquinas, equipamento
e ferramentas utilizados pelo carpinteiro.
De acordo com a NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção,
os principais cuidados são:
18.7 Carpintaria 18.7.1 As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização
da atividade de carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhador qualificado nos termos
desta NR. 18.7.2 A serra circular deve atender às disposições a seguir: a) ser dotada de mesa
estável, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior, construída em madeira
resistente e de primeira qualidade, material metálico ou similar de resistência equivalente, sem
irregularidades, com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas; b) ter a carcaça do
motor aterrada eletricamente; c) o disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser
substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos; d) as transmissões de
força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes, não
podendo ser removidos, em hipótese alguma, durante a execução dos trabalhos; e) ser provida de
coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de
serragem. 18.7.3 Nas operações de corte de madeira, devem ser utilizados dispositivo
empurrador e guia de alinhamento. 18.7.4 As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem estar
protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas. 18.7.5 A carpintaria deve ter
piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura capaz de proteger os trabalhadores
contra quedas de materiais e intempéries.
Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de
impermeabilização, para que sejam atendidos os requisitos mínimos de proteção da construção
contra a passagem de fluidos, bem como os requisitos de salubridade, segurança e conforto do
usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade1 dos elementos construtivos que a requeiram.
7) Considerando as diferenças existentes entre a marcenaria e a carpintaria, descreva, com
suas palavras o nível de acabamento superficial das peças ou elementos produzidos por um
carpinteiro.
O material produzido por um carpinteiro ele é mais rústico, não exige acabamento fino, como
por exemplo: marcos de portas e janelas, são aplainadas e esquadrejadas, não exigindo
acabamento fino em suas superfícies.
8) Quais os cuidados a serem tomadas, no assentamento de portas, janelas, radapés, etc.
Esquadrias… procedimentos para uma boa instalação !

5
Amarração da esquadria antes de ir para o lugar
Esquadrias internas
Folga é o espaço existente entre a alvenaria em osso e o marco, e que posteriormente será
preenchido com argamassa – ou com espuma de poliuretano expansível.
ESQUADRIAS INTERNAS SEM O USO DO CONTRA-MARCO
TIPO
MEDIDAS DE PROJEÇÃO
(VÃO LUIZ)
MEDIDAS DO VÃO COM
FOLGA
PORTAS 0,80x2,10 0,88c2,14 (no piso pronto)
PORTAS 0,60x2,10 0,68x2,14 (no piso pronto)
No caso do emprego de contra-marcos (é um contorno de madeira, especialmente preparado
p/ser instalado no vão onde será instalada a esquadria), o vão deve ser aumentado:
Largura: + 5cm
Altura: + 6cm
Folgas
Folga é o espaço existente entre a alvenaria em osso e o marco, e que posteriormente será
preenchido com argamassa – ou com espuma de poliuretano expansível.
Qual deve sera folga ?
– Se o enchimento da folga estiver previsto com argamassa, cujo custo é baixo, a folga pode ser
de até 2 cm em cada lado.
Uma folga de 2 cm facilita o trabalho de pedreiro no momento do enchimento com argamassa.
Folgas menores dificultam o trabalho de preenchimento, podendo causar infiltração de umidade.
– Se porém o enchimento da folga estiver previsto com espuma de poliuretano expansível, cujo
custo é alto, a folga pode ser reduzida para 1 cm em cada lado, desde que o vão de alvenaria seja
requadrado com perfeição. Reduz o consumo da espuma, e não dificulta o preenchimento, uma
vez que o poliuretano se expande e preenche todo o espaço.
Se a porta, interna ou externa, tiver soleira, a soleira é sempre considerada embutida no piso, de
modo que não modifica os critérios de medidas.

6
Ajustes fundamentais na colocação da esquadria da porta…
Calços de ajuste embaixo e em cima
Depois de bem fixa a esquadria, preencher os vãos com argamassa em toda a extensão e largura
para fixação e vedação.
– Após a argamassa seca, assentado o piso (nas áreas frias) e contrapiso (nas áreas quentes) e
após revestida a parede (no caso de existir azulejo), instala-se as portas;
– Ajustar possíveis imperfeições da porta com uma plaina;
– Verificar se a porta apresenta um empenamento (máximo de 3mm);
Fixação com espuma poliuretano (alternativa)
Em geral este sistema de fixação obedece ao mesmo ritual, de posicionar, nivelar, aprumar, fixar
com cunhas, etc, substituindo as operações com pregos e parafusos pela injeção de espuma onde
for possível.
– As superfícies em contato com a espuma devem ser previamente molhadas com água para uma
eficiente aderência da espuma.
Atenção (1): Como a expansão da espuma de poliuretano causa pressão de fora para dentro, o
marco tem que ser calçado por dentro para não “fechar”, impedindo o funcionamento da
esquadria.

7
Atenção (2): Em esquadrias de grandes dimensões, principalmente as esquadrias de correr, é
indispensável a fixação da cabeceira e do peitoril (ou soleira) com parafusos.
Vantagem 1: dispensa o uso de tacos.
Vantagem 2: no caso das portas internas, a espuma pode ser utilizada para enchimento do vazio
entre a alvenaria e o marco, permitindo a imediata instalação das guarnições e sem os
inconvenientes do enchimento com argamassa.
ESPUMA DE POLIURETANO: forma de fixação da esquadria após o reboco, não
recomendamos a fixação de caixilho para porta de abrir em giro e de correr com espuma de
poliuretano.
Procedimentos para uma boa instalação de janelas e portas externas
(pelo processo tradicional, com parafusos em buchas plásticas ou em tacos)
1o. passo: Colocar a esquadria na posição dentro do vão, respeitando o nivelamento da cabeceira
e do peitoril, o prumo das laterais do marco, e repartindo as folgas laterais.
– Tratando-se de porta, respeitar a cota do piso pronto, mesmo que este ainda não esteja feito.
2o. passo: Firmar a esquadria por meio de cunhas contra a alvenaria, de modo que o
funcionamento possa ser testado antes da fixação definitiva. Somente após a certeza da perfeição
do funcionamento é que deve ser feita a fixação definitiva.
3o. passo: A fixação definitiva do marco deve ser por meio de parafusos de comprimentos
adequados em tacos previamente chumbados na alvenaria.
– Na ausência de tacos, utilizar buchas plásticas de 8 mm e parafusos.
– Em janelas ou portas com mais de 90 cm de largura, torna-se necessário fixar também a
cabeceira e o peitoril (ou soleira).
Em geral nestas situações não existem tacos, e a fixação recomendada é mediante parafusos 6,1 x
90 ou 6,1 x 100 com buchas plásticas (8 mm).
– Nas esquadrias de correr, para fixação da cabeceira, remover os espelhos de acabamento
existentes, de modo que os parafusos de fixação possam ficar escondidos sob os espelhos.
Antes de recolocar os espelhos, remover os resíduos da furação que certamente caem dentro dos
trilhos.
– Em marcos com mais de 13 cm devem ser utilizados dois parafusos por ponto de fixação.
Marcos com mais de 18 cm necessitam três parafusos por ponto de fixação.

8
4o. passo: Após a esquadria instalada, testar o funcionamento, movimentando-a diversas vezes
para ter absoluta certeza de que está perfeita e corretamente instalada.
Verificar se as ferragens (fechos, cremones, dobradiças, etc) estão em perfeito estado.
5o. passo: Fechar os furos dos parafusos de fixação que ficarem aparentes com tarugos de
madeira.
– Não confundir com os demais parafusos existentes na esquadria e que são propositadamente
aparentes para permitir desmontagem para manutenção.
6o. passo (em geral realizada pelos pedreiros da obra): Preencher o vazio entre o marco e a
alvenaria com argamassa.
– Esta operação é de extrema importância, pois são inúmeros os casos de infiltração de água de
chuva pela deficiência deste preenchimento.
– Cuidados especiais devem ser tomados para não manchar a madeira, caso esta ainda não tenha
recebido acabamento.
7o. passo: Colocar as guarnições internas. Normalmente as guarnições são fixadas com prego
diretamente no marco.
– Guarnições largas demais (de 8 cm em diante), precisam ser fixadas também na alvenaria,
sendo recomendado o uso de prego e tarugo de madeira na alvenaria.
Dicas importantes
Verificar o p rumo da parede, esquadro do vão, preparação das testas de parede que receberão a
espuma (os furos dos tijolos deverão estar fechados e a superfície limpa).
Não retire as travas que garantem o esquadro do conjunto antes da fixação completa do batente.
Os limitadores das folgas também devem permanecer até o final da instalação.
A retirada antes da secagem completa da espuma pode causar empenamento das laterais do
batente e conseqüente mau funcionamento da porta.
É fundamental observar o nível do piso acabado para evitar ajustes na porta após a fixação.
Conferir o sentido de abertura e cuidar para não montá-lo ao contrário.
Aplicar as cunhas de posicionamento em três pontos de cada lado, sempre na altura das
dobradiças.
Para obom funcionamento e adurabilidade das esquadrias de madeira
– A instalação dos contra-marcos não é indispensável, mas é importante e cabe ao proprietário
decidir se quer ou não; pois protegem as esquadrias dos danos que podem ser causados pelas
demais atividades da construção e auxilia o construtor no correto preparo do vão para receber a
esquadria.
– A colocação das esquadrias, deve ser executada por pessoal qualificado para tal, sob pena de
comprometer o funcionamento das mesmas. Deve ser realizada preferencialmente por pessoal da
fábrica.
– A madeira deve receber, antes ou logo após a instalação das esquadrias, produto de proteção,
que lhe confira resistência á chuva e ao sol, a fim de evitar manchas e empenamentos.

9
– Entre a primeira demão com finalidade de proteção, e a demão final de acabamento, outras
aplicações se farão necessárias, de acordo com o nível de exigência do proprietário da obra e
com o tempo que demorou a construção.
– Entre uma e outra demão, a superfície tem que ser novamente lixada.
– Por ocasião da pintura, deve-se ter o cuidado para não pintar as ferragens, os trilhos, as
borrachas e outros acessórios de vedação.
– Por ocasião da colocação de vidros, utilizar preferencialmente silicone, a fim de evitar
infiltrações de água e possíveis vibrações.
– Na limpeza das esquadrias, não fazer uso de produtos químicos, tais como, soda, ácidos e
solventes que possam danificar a madeira e ou as ferragens.
– Nos cilindros das fechaduras, utilizar somente grafite em pó para sua lubrificação.
– Manter limpos os trilhos, caneletas e canais de escoamento de água.
Como Instalar Rodapés
3 Métodos utilizados
Removendo o rodapé antigoInstalando o rodapé novoDando acabamento final (se
necessário)
A principal função dos rodapés é cobrir as juntas entre as paredes e o piso, mas eles também dão
um toque essencial no acabamento de um cômodo. Para saber como remover rodapés antigos e
instalar novos, leia as instruções seguintes.
Método 1 de 3: Removendo o rodapé antigo
1 Use um estilete para cortar através de calafetagem, silicone ou tinta ao longo da borda
superior do rodapé. Se você não fizer isso, é bem provável que a tinta da parede fique
danificada.

10
2. Use uma espátula para soltar o rodapé da parede. Faça isso com cuidado para não
danificar a parede e o piso. Se necessário, use outro objeto como uma chave de fenda para
facilitar esse processo.
3. Puxe o rodapé da parede. A maioria dos pregos deve soltar com ele, mas, se necessário,
retire qualquer prego que ainda esteja preso à parede usando um alicate.

11
Método 2 de 3: Instalando o rodapé novo
1. Meça o perímetro do cômodo. Isso irá ajudá-lo(a) a determinar a quantidade de material
necessário.
2. Selecione e compre seus materiais. Compre uma quantidade maior do que a calculada pelas
suas medidas para ter pedaços extras e para os inevitáveis erros na medição e corte. Algumas
pessoas fazem uma estimativa de 10% mais do que o calculado incialmente, mas, geralmente,
comprar 1 ou 2 metros extras será o suficiente.

12
3. Aplique um primer e lixe o rodapé. Se você escolheu materiais já cobertos por um primer,
basta lixar o rodapé antes de instalá-lo na parede; isso irá lhe poupar o tempo de ficar de joelhos
para realizar esse trabalho. Se você selecionou madeira sem revestimento, aplique o primer,
deixe secar, em seguida, lixe-a antes de instalá-la.
4. Pinte os rodapés (se necessário). É muito mais fácil pintá-los antes que sejam instalados.
Note que você ainda terá que fazer retoques e, possivelmente, aplicar uma camada de
acabamento.

13
5. Meça e corte as peças de encaixe. Cortar cantos mitrados é fundamental sempre que duas
partes de encaixe se encontram em um canto. (Embora ambos irão funcionar, para obter
melhores resultados use uma serra de esquadria elétrica em vez de uma caixa de esquadrias e
serrote.) Há cinco maneiras básicas para unir as várias peças:
 Peças do canto externo. Supondo-se que o canto forma um perfeito ângulo de 90°, corte cada
pedaço em um ângulo de 45° e encaixe-os para formar um canto externo. Certifique-se de cortar
primeiro a extremidade angular do rodapé, em caso de ser necessário refazê-lo. Uma vez que
você tenha certeza de que o corte do ângulo é preciso, corte a outra extremidade. (Em caso de
dúvida, corte um pouco mais longo, você sempre pode reduzir se necessário.)
 Peças do canto interno. Se você tiver rodapés simples, retangulares e sem borda decorativa
superior, você pode cortá-los em ângulos de 45° e encaixá-los juntos dentro do canto ou
simplesmente deslizar uma peça de encaixe até encontrar a outra peça. No entanto, se o rodapé
tiver uma moldura, você pode fazer um tradicional corte diagonal ou cortar uma das peças para
entrelaçar com a outra. Para fazer o segundo método:
 Decida qual a peça que você quer para contornar o outro lado e posicione-a virada para baixo no
chão (com a parte da moldura virada para a direção oposta a sua). Tenha em mente que neste
ponto o lado esquerdo e o lado direito estão ao contrário.
 Oriente a segunda parte da mesma forma que a primeira e posicione-a na parte superior da
primeira parte.
 Deslize a segunda peça de encaixe até a extremidade da primeira peça que você pretende cortar,
em seguida, segure-a verticalmente sobre a primeira peça para formar um ângulo de 90°.
Certifique-se de que ela esteja contra a borda.
 Trace a borda da segunda parte ao longo da parte posterior da primeira parte com um lápis ou
marcador. Corte ao longo desta marca com uma serra de mão; a peça cortada irá agora contornar
o outro pedaço.
 Cantos com formas incomuns. Onde você encontrar cantos que não formam ângulos de 90°, use
pedaços extras de madeira para tentar criar uma montagem até encontrar o ângulo certo de corte.
Em seguida, use essa configuração na sua serra para cortar o rodapé.

14
 Áreas na metade do comprimento da parede. Provavelmente você terá que usar mais de uma
peça de rodapé em paredes muito longas. Em vez de simplesmente colocar uma extremidade do
rodapé contra a outra, o que pode criar uma fenda com o tempo, já que madeira encolhe, corte as
extremidades das duas peças em ângulos de 45° (para encaixá-las assim / /) para que a contração
da madeira fique menos visível.
 Peças finais. Se a extremidade do rodapé terminar em uma área reta, ou seja, onde não exista
uma curva (geralmente junto a um batente de porta), basta cortá-la de modo que ela fique rente
ao objeto.
6. Pregue os rodapés no lugar com pregos sem cabeça. Use um detector de obstáculos para
localizar vigas de parede (em caso de drywalls) onde pregar os pregos, alternativamente, bata na
parede para diferenciar as áreas ocas das áreas com vigas. Use um martelo uma pistola de
pregos. Preencha todos os buracos de pregos com massa de madeira, deixe secar, e, em seguida,
lixe.
7. Instale a moldura de base, se necessário.

15
8. Calafete seções rodapés em lugares úmidos. Calafetar não só alonga a borda superior, mas
também cobre as bordas de canto e buracos de pregos. Fazer isso no banheiro é indispensável. Se
você tem medo de derramamentos e respingos acidentais, você também pode considerar calafetar
os rodapés sob a pia da cozinha.
9. Retoque o rodapé. Cubra todos os buracos de pregos e quaisquer arranhões ou lascas.

16
Método 3 de 3: Dando acabamento final (se necessário)
1. Cubra a extremidade da parede e parte do piso com fita crepe (opcional). Isto irá permitir
que você pinte o rodapé rapidamente sem passar por cima das bordas. Use uma fita que saia
facilmente e que não deixa resíduo, tais como fita crepe para pintura. Você também pode arriscar
e pintar à mão livre.
2. Aplique a camada de acabamento. Acabamentos de rodapés são geralmente tinta brilhante
ou semi-brilhante, ou verniz. Este é um trabalho que requer precisão e tempo, por isso certifique-
se de ter uma boa almofada de joelhos à mão. Se os rodapés já estão pintados, você só precisa
preocupar-se com esta etapa se desejar aplicar verniz.

17
Dicas
 Molduras de base são normalmente anexadas ao rodapé, embora com pisos de madeira, algumas
pessoas preferem anexá-las ao chão para evitar lacunas abrir mais tarde entre a moldura e o piso.
 Batentes já devem estar instalados em torno das portas antes do rodapé ser instalado.
 Uma pistola de fixação (pode ser alugada em lojas especializadas) facilitará o trabalho de
instalação de rodapés.
 A seleção de rodapés pode ser limitada em lojas de materiais de construção, se você quiser mais
opções, normalmente você pode encontrá-las em uma loja de madeira. Compre rodapés
previamente pintados, se possível, pois isso irá lhe poupar trabalho.
 Se as paredes estiverem desiguais em alguns lugares, você pode acabar com tendo algumas
lacunas entre a parede e o rodapé. Preencha essas lacunas com material de calafetagem que possa
ser pintado, deixe-o secar completamente, em seguida, pinte-o para coincidir com a cor da
parede.
9) Quais as estruturas utilizadas para quebrar a monotonia de tetos e paredes.
Para o teto utiliza-se muito o rebaixamento em forro de madeira ou gesso.
Para as paredes utiliza-se os rodapés e acabamentos em madeira em torno de portas e janelas.
10) Porque não devemos utilizar madeira associada com pedras ou concretos.
Um dos principais problemas é a utilização d madeira verde, que ainda não secou
completamente, pois ao secar, ela vai encolher e vai aparecer não no local onde foi colocada.
Outro problema é se houver constante utilização de água no local, se a madeira não for tratada, a
mesma virá a apodrecer.
11) Cite alguns novos materiais que podem auxiliar o carpinteiro na execução dos seus
serviços.
Como exemplo temos a espuma expansiva e os materiais derivados da madeira, conforme
descritos abaixo:
a) Espuma expansiva: O Cascola Espuma Expansiva é um selante e adesivo
monocomponente à base de poliuretano. Depois de seco, o Cascola Espuma Expansiva é
inodoro, preenche, veda e isola de maneira durável, mantendo suas propriedades físicas
inalteradas ao tempo e aos agentes climáticos, podendo ser cortado, lixado e pintado para dar
acabamento. O Cascola Espuma Expansiva é indicado para preencher espaços de aparelhos de
ar-condicionado, fixar batentes de portas e janelas, realizar o isolamento térmico e acústico de
paredes, selar tubulações, entre outras aplicações

18
b) Materiais derivados da madeira:
- Os folheados consistem, basicamente, em folhas de madeira natural, muito finas. Estas
folhas são obtidas de toros de madeira de várias espécies, através de máquinas próprias.
Estes materiais destinam-se ao fabrico e revestimento de mobiliário e à indústria de
contraplacados.
- Contraplacados são o produto obtido pela colagem de folhas finas de madeira umas
sobre as outras.
O número de folhas é impar e estas são sobrepostas som a fibra cruzada, sendo em seguida
coladas e depois prensadas.

19
Estas placas são mais baratas que a madeira maciça, aplicam-se na fabricação de
mobiliário, portas e ainda para forrar tectos e paredes.
- Os aglomerados de madeira são constituídos por fibras ou partículas de madeira,
prensadas juntamente com resina sintética a uma temperatura de cerca de 200º C.
As placas de aglomerado podem ser revestidas na sua superfície com folha de madeira. O
aglomerado é muito utilizado em móveis, revestimentos de tectos, paredes e divisórias.
- O cartão prensado (tipo plátex) tem normalmente cor castanha e com espessuras que
variam entre 2mm e 4mm.
Este material resulta da ligação das fibras celulósicas com resinas sintéticas. É utilizado em
revestimentos e tem pouca durabilidade.
12) Cuidados que o carpinteiro deve ter no armazenamento das madeiras a serem
utilizados na obra.
Devem ser guardados em local seco e protegido contra intempéries, o material deve ser
identificado de acordo com o seu uso. Isso evita eu a madeira adquirida para um uso especifico
seja utilizada indevidamente em outro local.
Destacamos abaixo, alguns procedimentos especificos de armazenamento:
1) Tábuas Corridas
a) Essas madeiras precisam ser compradas com um mínimo de três a quatro meses de
antecedência, pois precisam secar. Enquanto ocorre a secagem, você pode reparar que a madeira
se contrai no tamanho e no comprimento.
b) No assentamento da tábua, ela poderá se contrair, dando origem posteriormente a gretas entre
uma e outra.
c) O armazenamento deverá ser feito em lugar seco e coberto, permanecendo lá de três a quatro
meses para que possa secar e se contrair.

20
2) Madeira para telhado
a) A madeira para telhado deve ser estocada em lugares secos e de modo que possa ficar
empilhada em números baixos e sempre na horizontal, para não empenar.
b) Após a secagem, a madeira já pode ser usada, pois a dilatação necessária que iria obter com o
tempo já foi concluída. Assim, você não corre o risco de a dilatação quebrar telhas e até mesmo
entortar o telhado.
3) Portas e Janelas
a) Ao comprar portas e janelas de madeira, procure sempre material de boa qualidade. Estoque
sempre em locais seguros e protegidos da chuva.
b) A sugestão para estocar materiais de madeira sempre é bom procurar onde possam ficar na
horizontal ou na vertical e sem peso em cima, a fim de conservar todo o material do empeno.

21
Referências Bibliográficas:
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080814295F16D0142ED4E86CE4DCB/NR-
18%20%28atualizada%202013%29%20%28sem%2024%20meses%29.pdf
http://www.ct.ceci-br.org/ceci/pesquisa/estudos/oficios-tradicionais/carpintaria-a-
marcenaria.html
http://www.fazfacil.com.br/reforma-construcao/esquadrias-portas-janelas/4/
http://pt.wikihow.com/Instalar-Rodap%C3%A9s
http://stnecas.no.comunidades.net/index.php?pagina=1489956010
http://casadamadeiradecaratinga.webnode.com.br/products/espuma-expansiva/
http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/eductecnol/eductecnol_trab/madei
ra.htm
http://pt.wikihow.com/Instalar-uma-Porta
http://www.cec.com.br/dicas-construcao-armazenamento-de-materiais?id=88

Trabalho marcenaria-carpintaria

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Trabalho marcenaria-carpintaria

Semelhante a Trabalho marcenaria-carpintaria (20)

Último

Último (20)

Trabalho marcenaria-carpintaria