muita tecnica

1. Estudo sobre as Proteções Fixas
utilizadas no Brasil (Grampos)
Autores:
Marcelo Roberto Jimenez
Miguel Freitas
Curso de Formação de Guias 1998-1999
Clube Excursionista Carioca
Rio de Janeiro, RJ - Brasil

2. Agradecimentos
Gostaríamos de agradecer aqui a diversas pessoas, sem as quais
quase nada do que foi feito neste trabalho teria sido possível.
Queríamos agradecer ao Laboratório de Engenharia Mecânica da
PUC-RIO, em particular ao Adrian Giassone pela paciência ao realizar os
testes de resistência em todas as peças.
Obrigado também ao Rodrigo C. Ferreira e ao Brás do CETUC, pela
ajuda e pelas idéias com a peça que foi criada para o ensaio de grampos e
com o tubo utilizado no teste da força de choque da corda.
Ao professor Jean Pierre von der Weid pelas idéias e discussões sobre
força de queda e grampos, além do material doado para os testes.
Ao Clube Excursionista Carioca, ao André Ilha e ao José Ivan Calou,
pelos grampos fornecidos para os testes, e ao Omar Lacerda, que doou as
chapeletas.
2

3. Introdução
O objetivo deste trabalho é analisar na teoria e na prática o sistema de
segurança utilizado atualmente em escaladas no Brasil. O esforço realizado
em todas as partes do sistema será estudado, e algumas medidas da
capacidade de suportar forças serão realizadas em partes individualmente a
fim de se avaliar a margem de confiabilidade destas.
O sistema é tão seguro quanto a sua parte mais fraca, e por este
motivo, não adianta usar equipamentos de segurança super resistentes e
homologados por entidades e padrões internacionais, quando as proteções
fixas geralmente utilizadas no Brasil são os grampos, artefatos de fabricação
caseira sobre os quais não existe nenhum controle de qualidade.
O grampo é a versão brasileira das proteções fixas utilizadas no resto
do mundo, tais como as chapeletas, apresentando vantagens e
desvantagens em relação a esta. Nota: os autores preferiram utilizar o termo
popular "chapeleta" na ausência de uma tradução técnica em português para
um tipo de proteção fixa utilizada no exterior.
É sempre bom lembrar que a vida de pessoas depende diretamente do
sistema de segurança, e portanto este assunto deve ser tratado com bastante
seriedade.
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4. Dinâmica de uma escalada
Antes de entrar na parte teórica, os conceitos básicos de uma
escalada serão apresentados.
Numa escalada normal, considera-se que existem dois tipos de
escaladores. São eles o guia e o participante e cada um está preso a uma
das pontas da corda. O guia é o escalador que vai na frente, colocando as
proteções, enquanto o participante lhe dá segurança, liberando corda pouco
a pouco através de algum aparelho gerador de atrito.
As proteções são classificadas como fixas ou móveis. Proteções fixas
são aquelas que ficam permanentemente na rocha, tais como grampos e
chapeletas. Tudo que o guia tem que fazer é prender a corda a essas
proteções através de mosquetões e fitas (costuras). Proteções móveis são
aquelas que o guia leva com ele devendo prendê-las à rocha aproveitando
características naturais desta, tais como fendas e bicos de pedra. A corda
fica livre para correr através das proteções para que o guia possa continuar
escalando.
Na hipótese de uma queda de guia, este cai até que a corda estique,
desde que o participante tenha travado a corda em seu aparelho de
segurança. Numa queda perfeitamente vertical, o guia cairá o dobro da
distância à última proteção que ele colocou, mais a elasticidade da corda.
Já na queda de participante, como a corda estará praticamente
esticada, este só cairá a distância correspondente à elasticidade da corda.
Neste tipo de queda, o esforço sobre todo o sistema de segurança é muito
menor que numa queda de guia. Por este motivo, a queda de guia é que será
analisada para se especificar os parâmetros de segurança do sistema.
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5. Modelo teórico para uma queda
Para avaliarmos teoricamente uma queda de guia, vamos adotar as
seguintes hipóteses:
1 – A queda é perfeitamente vertical, ou seja, o guia está exatamente
sobre a última proteção que ele colocou.
2 – O guia cai sem bater na pedra, de modo que toda a energia gerada
será dissipada apenas no sistema de segurança.
Seja então L o comprimento total de corda que vai desde o aparelho
gerador de atrito do participante até o nó de encordamento no baudrier do
guia, e seja H a distância do nó de encordamento do guia até a última
proteção colocada na rocha.
A corda será modelada como uma mola, cujas características
dependem do seu comprimento. Em geral, uma mola apresenta uma
comportamento tal que a força que ela exerce é diretamente proporcional ao
deslocamento de seu ponto de equilíbrio. Isto pode ser descrito
matematicamente pela equação F = -c.∆x, onde F é a força que a mola
exerce, c é a constante de proporcionalidade e ∆x é o deslocamento. O
símbolo ∆ é usado geralmente quando queremos expressar uma variação de
uma grandeza. Observe que o sinal negativo significa que a força tem sempre
direção oposta ao deslocamento. O valor de c nos dá a idéia da “dureza” de
5

6. uma mola em relação a outra. No caso de uma corda, este valor depende do
comprimento de corda que está sendo usado como mola. Podemos observar
na prática que quando exercemos uma determinada força sobre a corda (por
exemplo, o peso de um participante), o deslocamento obtido é maior quando
o comprimento de corda é maior. Pode-se mostrar matematicamente que a
relação que exprime o valor de c numa tal corda é c = K / L, onde K é uma
constante que depende apenas da corda utilizada (marca, modelo, etc.).
Em física, a palavra energia tem um sentido bem definido,
diferentemente do sentido esotérico usualmente atribuído a esta palavra, e
usaremos o princípio da conservação da energia no sentido físico para
realizarmos as contas.
A energia pode ser dividida em dois tipos: potencial e cinética. A
energia cinética é aquela relacionada com a velocidade de um corpo. A
energia potencial é a quantidade de energia que um corpo tem que pode ser
transformada em energia cinética ou em calor. No nosso caso, temos dois
tipos de energia potencial. A energia potencial gravitacional, que decorre do
fato de o escalador estar a uma certa altura da base da escalada. Na base
considera-se que a energia potencial gravitacional é zero (do chão não
passa). O segundo tipo de energia potencial é a elástica, que é aquela que é
armazenada na corda quando a esticamos.
Durante a queda, a energia potencial gravitacional vai sendo
transformada progressivamente em energia cinética, até que a corda começa
a esticar. A energia cinética adquirida vai sendo então armazenada na corda
como energia potencial elástica, até que o corpo em queda pare. Neste
momento, toda a energia potencial original estará armazenada na corda e
como o alongamento da corda é máximo, a força que ela exercerá sobre o
corpo do guia também será máxima. A esta força máxima, damos o nome de
Força de Queda. O nome Força de Choque também é usado para
representar um valor freqüentemente encontrado nos manuais das cordas,
medido no caso de uma queda UIAA, seguindo um certo conjunto de
especificações, tais como peso do guia, distância à proteção, etc.
A energia potencial gravitacional pode ser expressa matematicamente
por Epg = m.g.h, onde m é a massa do corpo, g é a aceleração da gravidade e
h é a altura que o corpo se encontra do chão. No caso da queda do guia,
teremos uma variação na energia potencial expressa por:
∆EPG = E PG _ inicial − E PG _ final
Sendo hinicial = h0 + H e hfinal = h0 - H + ∆x, onde h0 é a altura da última
proteção. Lembre-se que no nosso sistema de referência ∆x é um valor
negativo.
∆EPG = m. g.∆h = m. g .[(h0 − H + ∆x ) − (h0 + H )] =
− m. g .(2 H − ∆x )
Note que (2H - ∆x) é a variação de altura do guia na queda. Para
simplificar os cálculos, vamos considerar a variação de altura apenas como
6

7. 2H, supondo que o deslocamento ∆x devido a elasticidade da corda é bem
menor que a distância que o guia caiu.
A variação de energia potencial elástica por sua vez é expressa como:
c.∆x 2 c.∆x 2
∆E PE = =
2 2L
Se o guia cair até a corda esticar e não se espatifar na base,
podemos escrever a seguinte equação de conservação de energia, já
simplificada:
∆E PG + ∆EPE = 0
− ∆EPG = ∆E PE
K .∆x 2
m. g .2 H =
2L
4m. g. H . L
= ∆x 2
K
4m. g . H .L
∆x = ±
K
Uma das raízes será positiva e a outra negativa. Vamos escolher a raiz
negativa pois no nosso sistema de referência ∆x é negativo.
Como sabemos calcular a força a partir do deslocamento da corda a
partir de F = -K.∆x / L, temos que:
 2H 
F = 2 K .( mg ). 
 L 
Podemos simplificar esta equação escrevendo P = mg, que é o peso
do escalador. Fazendo Q = 2H/L obtemos um valor conhecido como Fator de
Queda, que é muito importante para a análise da força máxima da queda.
F = 2 K . P.Q
O que nos permite fazer algumas considerações importantes:
1 – A força máxima da queda depende da corda (marca, modelo,
tempo de uso e etc). Duas cordas diferentes podem exercer forças diferentes
para quedas exatamente iguais.
2 – Esta força é proporcional a raiz quadrada do peso do guia. Quanto
mais pesado é o guia, maior é a força exercida pela corda.
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8. 3 – A força máxima não depende diretamente da distância que o guia
cai, mas sim de uma relação entre esta distância e o comprimento disponível
de corda. Ou seja, cair 1 metro de altura com 2 metros de corda até o
participante é o mesmo que cair 10 metros com 20 metros de corda, pois em
ambos os casos Q = 0,5.
4 – O maior valor que a grandeza Q pode atingir numa escalada do
tipo descrito aqui é 2, que corresponde a uma queda em que o guia não
colocou nenhuma proteção entre ele e o participante (saída de uma parada).
5 – Ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, o fator de
queda 2 não implica em uma força duas vezes maior que um fator de queda
1. A força é proporcional à raiz quadrada do fator de queda, o que quer dizer
que uma queda de fator 2 produz uma força aproximadamente 41% maior
que uma queda de fator 1 (a raiz quadrada de 2 é cerca de 1,41). Ainda nesta
mesma linha de raciocínio, uma queda de fator 0,5 não produz metade da
força, e sim uma força cerca de 30% menor que uma queda de fator 1.
A equação apresentada acima é um modelo aproximado para a queda
do guia, pois não levou em consideração, entre outras coisas, a variação de
energia potencial do deslocamento da “mola”. Mesmo com estas restrições as
equações acima pode ser utilizada para nos dar uma boa idéia quantitativa
da força de queda num pior caso.
Pode-se melhorar a aproximação do modelo resolvendo o problema
sem desprezar o termo ∆x como foi feito anteriormente:
− ∆EPG = ∆E PE
K .∆x 2
m. g .2 H − m. g.∆x = , com P = m. g , temos :
2L
K .∆x 2
+ P.∆x − 2 P. H = 0, resolvendo para ∆x :
2L
 2H 
− P ± P 2 + 2 K . P. 
 L 
∆x =
K
L
2H
Fazendo Q = e colocando P em evidência,
L
 2K.Q 
 -1 ± 1 + 
∆x = P  P 
 K 
L

 

Como o termo dentro da raiz quadrada é sempre maior do que 1, a raiz
quadrada também será maior do que 1, o que implica que uma das raízes
8

9. será positiva e a outra negativa. Vamos escolher a raiz negativa como foi feito
anteriormente.
 2K.Q 
-1 − 1 + 
∆x = P  P 
 K 
L

 

K
como F = − ∆x, temos :
L
 2 K .Q 
F = P 1 + 1 + 
 P 
Dependendo do fator de queda e do peso do escalador, na prática o
termo 2.K.Q / P situa-se entre 10 e 100 e deste modo, podemos aproximar a
expressão acima para:
 2 K .Q 
F = P 1 + 
 P 
F = P + 2 K . P.Q
Este é o mesmo resultado obtido anteriormente a menos do peso do
escalador. Note que a ultima aproximação é melhor para fatores de queda
altos.
O modelo poderia ser mais completo ainda se considerasse que a
corda é uma mola amortecida, isto é, que uma parte da energia é dissipada
em forma de calor.
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10. Análise de uma queda real
A fim de se obter dados experimentais, foi idealizada uma experiência
na qual fosse possível medir a força exercida pela corda no corpo de um
escalador durante uma queda. Com isto, seria possível validar o modelo
anterior, através da comparação dos dados fornecidos pelo fabricante da
corda. Esta experiência permite também que se obtenha informação sobre a
evolução no tempo da força sobre o guia, informação esta não encontrada
em nenhuma literatura consultada.
Foi utilizado um vaso de aço em forma de tubo, e em seu interior foi
colocado um sensor de aceleração. Um sistema de aquisição de dados foi
desenvolvido para que as medidas deste sensor de aceleração fossem
guardadas numa memória na forma digital e posteriormente recuperadas e
analisadas num computador. O sistema foi alimentado por uma bateria de
moto, que também participou da queda. O peso do corpo de queda era de 54
kg (ou 1.0 MF, unidade padrão de peso de guia).
O teste foi realizado no campo escola da reserva florestal do Grajaú
(Rio de Janeiro, RJ), num negativo, com finalidade dupla de não danificar a
rocha com o impacto do corpo de queda e também porque era uma das
hipóteses do modelo que o corpo não se chocaria com a pedra. Um sistema
composto de uma corda (corda 1), uma roldana e um aparelho blocante
10

11. (jumar) foi utilizado para suspender o corpo até uma altura aproximada de 9
metros. Uma segunda corda (corda 2, praticamente nova) foi utilizada para
receber o impacto da queda. O corpo foi suspenso até um pouco acima da
metade da distância de queda com segurança de cima dada na corda 2. A
partir deste ponto a corda 2 foi fixada de modo que o corpo em queda não
atingisse mais a base. O corpo estava preso à corda 1 através de um
pequeno elo de alma de uma corda antiga, que seria rapidamente cortado
com uma lâmina, ocasionando a queda.
A idéia era continuar a suspender o corpo até o ponto de ancoragem
da corda 2, onde o cordelete de alma seria cortado, obtendo deste modo uma
queda de fator 1. Porém, na montagem experimental isto não foi possível,
11

12. ficando o corpo de prova ligeiramente abaixo do ponto de ancoragem. Os
valores utilizados na experiência foram:
L = 3,5m
∆H = 3m
Q = 0.86
O valor obtido para a força de choque nesta queda foi calculado a
partir da medida da aceleração e do valor da massa do corpo. A força de
queda obtida foi de 350 kgf.
Alguns gráficos foram gerados no computador a partir dos dados
obtidos de aceleração. Deste modo é possível caracterizar melhor a queda,
mostrando também a duração da força, a velocidade do corpo e o seu
deslocamento no espaço ao longo do tempo.
12

13. 13

14. A fim de calcular qual seria a força gerada no pior caso, isto é, numa
queda de um escalador de 80 kg em fator 2, serão utilizadas as formulas
desenvolvidas anteriormente. Será calculado o valor da constante K desta
corda, e com isto o valor da força de uma queda UIAA poderá ser calculado.
Este valor deve ser parecido com o valor encontrado no manual da corda.
Obteve-se então:
F = P + 2 K . P.Q
( F − P)2
K= , substituindo os valores :
2QP
K = 943 kgF
Utilizando novamente a equação, só que agora com Q = 2 e P = 80
kgf, obteve-se F = 630 kgf. Este valor é bem abaixo do valor que era
esperado para esta corda, pois no manual foi encontrado 800 kgf para a força
de choque.
14

15. Análise do sistema de segurança
Como já se tem noção da mecânica de uma queda de guia e da
grandeza da força exercida no escalador durante uma tal queda, será feita
uma análise do esforço no resto do sistema.
O ponto crítico do sistema de segurança é o último ponto de proteção
colocado pelo guia. Neste ponto, na pior das hipóteses, esta força será o
dobro da força sentida no corpo do escalador.
Deste modo, o sistema de segurança deve ser capaz de suportar com
uma certa folga as forças desenvolvidas neste ponto. Isto engloba a proteção,
seja esta móvel ou fixa, e os mosquetões e fitas colocados entre a proteção e
a corda.
Ainda seguindo o raciocínio da pior queda, dentro do padrão UIAA
para cordas dinâmicas, a maior força permitida no corpo do escalador é de
1200 kgf, o que resultaria numa força de 2400 kgf no último ponto de
proteção. A maioria dos mosquetões e fitas utilizados hoje em dia no Brasil,
são importados e obedecem às normas da UIAA. Atualmente, nenhuma
corda de escalada fabricada ultrapassa os 1000 kgf, o que quer dizer que a
força na última proteção não chega a 2000 kgf. Existem fitas e mosquetões
com especificação de 2200 kgf que são adequados para escalada.
Quanto às proteções fixas, a recomendação da UIAA é de 2500 kgf, o
que dá uma margem de segurança. Já os equipamentos móveis, dificilmente
ultrapassam o valor de 1400 kgf ficando na média em torno dos 1000 kgf, e
portanto, sua colocação é bem mais crítica do que no caso das proteções
fixas. Colocar móveis é uma arte que se aprende com muita prática e envolve
por exemplo saber como equalizar paradas e proteções a fim de que as
forças sobre os componentes individuais jamais ultrapassem seu limite de
funcionamento. Uma equalização mal feita, pode ter como conseqüência a
geração de forças superiores ao dobro da força de queda, o que é
extremamente perigoso. Numa parada em móvel, existem no mínimo 4
peças, três dando segurança para a força resultante da queda do guia e uma
para que o participante dando segurança não seja puxado para cima.
Os tipos de proteção fixas podem ser divididas genericamente em dois
tipos: os grampos e as chapeletas. Os grampos são construídos a partir de
um vergalhão de aço que será preso à rocha, possuindo um olhal também de
15

16. aço, onde se colocam os mosquetões, podendo ainda ser usados para
passar diretamente a corda a fim de efetuar a descida (rapel). As chapeletas
são lâminas de aço que são presas à rocha normalmente por um pino com
rosca ou peça de expansão.
Os grampos podem ser ainda do tipo forjados (ex. Collinox e Bat'inox
da Petzl que são constituídos de uma peça única) ou do tipo olhal soldado,
mais comum no Brasil, e que será o objeto principal deste estudo. Os
grampos soldados são tradicionalmente usados no Brasil há muitos anos, e
seu surgimento remonta ao início da escalada em nosso país, quando não
havia acesso fácil a equipamentos importados.
As chapeletas são uma concepção mais moderna de proteção fixa.
Sua construção é extremamente simples, e são fabricadas no exterior com
controle de qualidade que garante sua resistência. A principal desvantagem
da chapeleta é que para descer, o escalador é obrigado a abandonar
material, fitas ou mosquetões, pois a lâmina de aço destas não é adequada
para se passar diretamente uma corda, havendo risco de rompimento.
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17. Testes e resultados
Para realizar os ensaios de resistência dos grampos de ½ polegada foi
criada uma peça de aço adaptável ao equipamento do laboratório de
mecânica da PUC. O objetivo da peça é de simular a colocação do grampo
na rocha, exercendo uma força na direção em que ela ocorreria na prática.
A peça de aço criada permitiu que fossem feitos dois tipos de teste. No
primeiro o grampo é exigido como ocorre na prática: a força é feita
transversalmente ao eixo principal do grampo, na direção oposta ao olhal. No
segundo teste, a força é feita no próprio olhal do grampo, o que seria
equivalente ao grampo colocado na rocha com o olhal para baixo.
Não foi realizada nenhuma estatística séria com os dados obtidos
como seria feito na certificação de um equipamento. Neste caso haveria uma
amostragem muito maior de grampos do mesmo tipo para que fossem feitas
estatísticas mostrando valores médios e os desvios desta média. Um dos
motivos devido ao qual não foi feita uma amostragem maior foi a dificuldade
em obter maior quantidade de alguns tipos de grampos.
Os gráficos mostrados a seguir devem ser analisados cuidadosamente
levando-se em consideração que eles não representam a curva média de um
determinado tipo de grampo.
Outro ponto importantíssimo é que não foi realizado nenhum teste a
cerca da fixação do grampo à rocha. Quando nos referimos a carga que um
17

18. grampo suportou na máquina de testes, não existe nenhuma garantia de que
a rocha teria suportado a mesma carga e que o grampo não sairia desta. A
análise da fixação das proteções fixas aos diferentes tipos de rocha seria
tópico de um outro estudo ainda mais complexo.
18

19. Esta primeira série é composta de quatro grampos do mesmo
fabricante. As amostras são idênticas a menos da proteção contra corrosão
utilizada no 3o grampo. São grampos de ½ polegada de diâmetro com olhal
de 3/8 de polegada.
Todos eles foram testados como são colocados na rocha, ou seja, a
força foi aplicada na barra principal do grampo na direção oposta ao olhal.
Daqui em diante esta será considerada a posição "normal" de teste, pois
representa o modo como o grampo é normalmente fixado na via de escalada.
Observações serão feitas sempre que for feito um teste diferente (força
aplicada no olhal).
Ao contrário do que pode parecer através das fotos, todos os 4
grampos quebraram. Os três primeiros parecem estar apenas entortados mas
estão de fato partidos nos pontos indicados. Aqueles que tiverem a
oportunidade de ver os exemplares testados notarão que os dois pedaços
permaneceram unidos de forma muito precária e que provavelmente não
agüentariam nem mesmo o peso de um escalador.
Em média este tipo de grampo suportou uma carga máxima de
1250kgf. Pode-se ver no gráfico que após 2,5 a 3,0 cm de deslocamento
existe uma queda brusca na força, que representa o ponto em que o material
se parte.
Outra observação interessante destes gráficos é que eles sempre
possuem no seu início uma região que é aproximadamente uma linha reta.
Nesta região, dizemos que o grampo está no "regime elástico", apresentando
características de uma mola linear. Enquanto estiver dentro do limite elástico,
a deformação sofrida com a aplicação da força desaparece quando esta é
anulada. Isto quer dizer que o grampo retorna a sua posição inicial sempre
que retiramos a força aplicada. Tudo que ocorrer após esta região resultará
em uma deformação permanente do material, ou seja, o grampo fica
amassado.
Suponha que um destes grampos sofresse uma queda com uma força
de 600kgf. Após a queda o grampo voltaria a sua posição original. Uma
queda mais "forte" poderia levar o material a sair do regime elástico,
entortando-o de forma permanente ou provocando a sua ruptura.
Nesta configuração, a força aplicada na barra do grampo provoca um
efeito de alavanca, submetendo o ponto de encontro com a rocha a um
torque muito elevado. Para lembrar a definição da física, o torque (ou
momento) é expresso pela força (perpendicular) aplicada na alavanca vezes
a distância entre o ponto de aplicação e o eixo de rotação. Quanto mais
distante do eixo, maior o torque.
Os materiais possuem uma capacidade limitada de suportar torque,
mais especificamente chamado de momento fletor. Como a força acaba
sendo aplicada à vários centímetros de distância do eixo o grampo é
submetido à um grande momento fletor. O resultado disso não poderia ser
outro: deformação e, dependendo do material, ruptura. Caso o grampo não
seja colocado com o olhal bem próximo à rocha a sua resistência será ainda
menor.
19

20. Estas amostras são do mesmo tipo de grampo analisado
anteriormente, com a diferença de que agora foram testadas com
carregamento no olhal.
Como era esperado houve uma ruptura no ponto de soldagem. O que
a princípio parece espantoso é que os mesmos grampos que suportaram
apenas 1250kgf no teste anterior agora só se partiram com 3500kgf.
Os grampos colocados normalmente nas vias de escalada estão
sujeitos à um enorme momento fletor no material mas com o olhal para baixo
isto não ocorre. Com a aplicação da força o olhal encosta na parede (no caso
na peça de testes) e evita a tendência do grampo de "rodar" criando o efeito
de alavanca. A força então acaba sendo aplicada nos dois pontos de solda
simultaneamente.
Apesar da indiscutível resistência do grampo nesta configuração, após
a sua ruptura pode-se inferir a baixa qualidade da solda. É possível ver
20

21. claramente as superfícies internas das peças soldadas. A solda possui baixa
penetração entre as peças e deste modo fica em contato com uma área muito
limitada. Ou seja, caso fosse melhor soldado este grampo poderia suportar
cargas ainda maiores tendo talvez uma maior durabilidade. Não foi feito
nenhum estudo sobre o aspecto da durabilidade dos grampos, mas devido ao
fato da oxidação normalmente ocorrer primeiro na parte mais externa do
material é possível intuir que uma solda de melhor qualidade aumentaria sua
vida útil.
Neste ensaio foi testada apenas a resistência do olhal, tendo sido este
preso à máquina de tração sem a utilização da peça de aço. Estes grampos
foram inteiramente construídos com barras de ½", tanto em seu eixo principal
quanto no olhal. Como pode ser visto acima, nesta configuração, os grampos
suportaram cargas maiores do que 4500kgf.
Como era esperado o ponto de ruptura foi exatamente na solda.
Apesar da elevada carga a qual estas soldas resistiram, são válidas as
mesmas observações feitas anteriormente (baixa penetração). No interior da
solda foram encontrados pontos avançados de oxidação das peças de aço.
Infelizmente não foi possível realizar o teste normal com esse tipo de
grampo devido a falta de exemplares. Seria um teste muito interessante pois
embora estes grampos tenham uma aparência mais robusta com seu olhal de
½", o ponto de aplicação da força será mais longe da rocha e,
consequentemente, o momento fletor será maior.
21

22. Estes grampos são construídos com uma barra principal de ½" e olhal
de 3/8". A principal diferença destes grampos para os que foram
apresentados anteriormente é que eles foram feitos com aço inoxidável. Por
isso, seu custo é cerca de duas vezes maior que os outros.
Observa-se que, assim como os demais grampos testados, estes
saem do regime elástico com cargas superiores a 1000kgf. Deve ser
ressaltado que o eixo se deformou cerca de 90 graus sem que ocorresse a
fratura do material. Quando o mesmo dobrou e encostou na peça de testes
(que na situação real seria a própria rocha) a deformação pelo momento fletor
chegou ao seu limite. Nesta configuração o grampo ficou muito resistente
(como seria no caso do olhal virado para baixo), suportando cargas acima de
2000kgf.
Os gráficos e figuras confirmam que não foi possível chegar a um
ponto em que o grampo se rompesse. Antes disso o mesmo começou a sair
da peça de testes reduzindo assim a carga aplicada. Este fato deve ser
encarado cuidadosamente: pode ser um indício de que o ponto frágil deste
grampo reside na sua fixação e não na peça em si.
22

23. O último grampo testado possui o menor olhal dentre os que foram
aqui analisados, sendo construído com aço de ¼ de polegada. O eixo
principal possui ½" de diâmetro.
Com o olhal menor que os outros este grampo possui um ponto de
aplicação de força mais próximo da parede, característica esta que produz
um torque menor e possibilita suportar maiores cargas (dependendo do
material utilizado). Como pode ser visto através do gráfico o grampo suportou
até 1300kgf antes de se deformar totalmente.
Após entortar 90 graus e encostar na peça de testes o grampo
encontrou sua configuração de maior resistência, suportando então 2600kgf.
Deste ponto em diante o grampo começou a sair lentamente da peça de
testes. Os comentários feitos para o caso anterior sobre a fixação também
são válidos para este grampo.
23

24. O único teste realizado com uma chapeleta não teve êxito completo
mas merece ser comentado. Em sua utilização normal a chapeleta é fixada
na rocha através de um mecanismo de expansão que não é adequado para a
peça de testes de grampos. Deste modo foi utilizado um parafuso normal de
3/8" (que é o diâmetro do furo da chapeleta) preso na peça com uma porca.
O sistema suportou aproximadamente 2200kgf. Depois desta carga o
parafuso se rompeu (teve sua "cabeça degolada", como pode ser visto
acima). Não é possível tirar muitas conclusões a respeito deste teste, uma
vez que o parafuso não era adequado ao teste da chapeleta e não resistiu a
um esforço cisalhante alto (força cortante). A chapeleta ficou apenas um
pouco entortada. Diferente dos outros testes, a curva obtida acima não pode
ser tomada como curva de deformação x força apenas da chapeleta pois foi
utilizado um elo de cabo de aço para realizar o ensaio. O vale agudo próximo
ao final do gráfico foi causado pelo deslizamento da presilha do cabo de aço.
O projeto da chapeleta apresenta vantagens estruturais notáveis em
relação aos grampos. Enquanto os grampos estão sujeitos a esforços de
"alavanca" ou momento fletor as chapeletas suportam quase que somente
uma força cisalhante ou cortante. Este fato aparentemente simples resulta em
uma resistência muito maior para uma barra de mesmo diâmetro fixada à
rocha.
Se a haste de ½" de aço utilizada nos grampos fosse testada até a sua
ruptura, somente por cisalhamento, a sua resistência seria muito alta. O valor
será calculado utilizando as tabelas de aço disponíveis. Para o aço 1020 a
resistência por cisalhamento é de 65 kgf/mm2. Deste modo a máxima força
cortante que grampo de ½" de diâmetro (12,7mm) suporta pode ser calculada
através da seguinte fórmula:
2
D
F = π .r . E = π .  .E
2
2
2
 12,7 
F = π .  .65 = 8234kgf
 2 
No futuro poderia ser realizado um teste mais completo com as
chapeletas, utilizando a sua própria peça de fixação à rocha. Deve-se lembrar
que a empresa que fabrica as chapeletas especifica a sua resistência em
2500kgf.
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25. Conclusões
Os grampos produzidos e largamente utilizados no Brasil apresentam
confiabilidade duvidosa quando analisados segundo os padrões
internacionais e como equipamentos de segurança. Quando exigidos nas
piores situações possíveis de serem encontradas em uma escalada normal,
tais como corda com alta força de choque, fator de queda máximo e
escalador pesado, os grampos podem ser danificados e até mesmo não
resistir.
Não está sendo afirmado aqui que os grampos não suportarão quedas
de guia, mesmo porque a prática tem mostrado que a situação de grampo
partir não é nem um pouco comum (embora não existam números oficiais
sobre o assunto). O que deve ser observado é que os grampos são
equipamentos de segurança importantíssimos, aos quais muitas pessoas
confiam as suas próprias vidas, e por isso teriam que suportar esforços muito
acima da pior queda possível.
O que ocorre na prática é que as quedas normalmente acontecem com
fatores menores do que 2 em cordas com força de choque muito menores
que as especificações UIAA. A corda para ser aprovada pela UIAA deve
possuir força de choque menor do que 1200kgf, resultando em um esforço
máximo na proteção de até 2400kgf (a força na proteção é o dobro da força
de queda). As modernas cordas de escalada apresentam forças de choque
geralmente entre 670kgf e 900kgf, exigindo portanto muito menos do sistema
em caso de queda. Deste modo é pouco comum encontrar grampos
amassados por quedas nas vias de escalada.
Algumas vias muito freqüentadas ou com lances difíceis onde ocorrem
muitas quedas possuem grampos entortados, mostrando que estes chegaram
a resistir a forças da ordem de 1300kgf (valor em que a maioria dos grampos
testados de ½" saíram do regime elástico). Dependendo do aço utilizado tal
situação pode estar próxima ou não do ponto em que o grampo trinca, como
foi visto nos testes.
A conclusão que chegamos é que do modo que os grampos são
construídos e utilizados, estes são inadequados como equipamentos de
segurança.
As soldas encontradas nos grampos também foram consideradas
soldas de baixa qualidade, possuindo pouca penetração. Apesar disso, todas
as soldas testadas suportaram cargas maiores do que seria necessário para
aprovação como material de segurança em escalada.
Deve-se ter particular atenção na colocação adequada das proteções
fixas, um grampo mal batido é extremamente perigoso. Como não há
mecanismo de expansão e nem é usado nenhum tipo de cola, a boa
colocação do grampo depende muito da talhadeira ou broca utilizadas para
fazer o furo. É comum ouvir no meio montanhista que o grampo deve entrar
na rocha "cantando", o que é uma referência ao barulho que a peça emite
quando o furo está bem justo. O grampo bem batido deve ficar com o olhal o
mais próximo possível da rocha, para ter o menor momento fletor e a menor
chance de entortar ou quebrar. Aqui também o aço utilizado parece ter papel
importante. Verificou-se, por exemplo, que o grampo de aço inox testado saiu
muito mais facilmente da peça de prova do que os outros.
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26. Algumas recomendações devem ser feitas de modo a obter um
grampo seguro como proteção fixa de escalada:
1 – A solda do olhal deve ser melhorada para se obter maior
penetração. O ideal seria que a peça fosse forjada inteira, mas como isso não
parece economicamente viável, uma boa alternativa seria "cunhar" o olhal
antes para permitir à solda uma maior área de contato.
2 – O fabricante deve colocar uma marca no grampo. Isto é
fundamental para manter um padrão de qualidade, principalmente porque
não é possível inspecionar a qualidade da solda externamente.
3 – Tendo sido seguidas as recomendações 1 e 2, recomenda-se
então que a colocação do grampo seja invertida, ou seja, que ele seja batido
com o olhal para baixo. Nesta configuração a resistência do grampo é muito
maior do que com o olhal para cima, tornando o grampo um equipamento
seguro para prática de escalada. Não é recomendada a colocação de
grampos de qualidade de solda desconhecida com o olhal para baixo, uma
vez que todo o esforço será exercido nesta.
4 – Tornar a colocação do grampo na rocha mais segura, por meio de
mecanismo de expansão. Atualmente o grampo é preso apenas na pressão.
Uma sugestão seria estudar o efeito de um "cartilhado" na barra principal,
que teoricamente poderia melhorar a fixação do grampo na rocha.
Certamente estas medidas aumentarão o custo de produção dos
grampos devido a maior complexidade de usinar a peça. Atualmente os estes
podem ser adquiridos por preços que variam entre R$2,00 e R$7,00 (inox).
Como era de se esperar, as chapeletas importadas demonstraram ser
bastante seguras, estando dentro das especificações para equipamentos de
escalada. As principais desvantagens destas são o custo elevado com que
são encontradas por aqui e a impossibilidade de descida sem abandono de
material. Além disso, por uma questão meramente cultural, as chapeletas não
são de modo geral bem vistas no Brasil. Os escaladores, acostumados
durante muitos anos a utilizar apenas grampos, muitas vezes imaginam que
as chapeletas são menos resistentes (o que não é verdade).
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27. Referências
PETZL – www.petzl.com
Manual de cordas BEAL
Manual de cordas COUSIN
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