O linho é a fibra têxtil mais antiga do mundo, com registros de uso há mais de 8.000 anos. É cultivado principalmente na Rússia, Bélgica e Irlanda e foi introduzido no Brasil por imigrantes europeus. Apesar de ter quase desaparecido no país, ainda é produzido em pequena escala e valorizado por sua qualidade e sustentabilidade.

1. Linho
É a fibra têxtil mais antiga do mundo. Descoberta
há mais de 8.000 a.C, conforme registros históricos,
teve seu uso constatado até em construções de
moradias pré-históricas.
Não se tem a data exata de quando a fibra do linho
começou a ser tecido pelo homem. Mas há registros que
comprovam o seu cultivo em 2.500 a.C.

2. As múmias egípcias eram
enroladas em tecido de
puro linho e tinha o
significado de luz e
pureza – a tumba do
faraó Ramssés II, morto
em 1213 a.C, foi
descoberta em 1881 d. C,
e o linho que envolvia a
múmia estava em
perfeito estado de
conservação – após
3.000 anos. Além da sua As planícies do
existência, isso comprova rio Nilo servem
a resistência da fibra em
relação a ação do tempo. de leito para o
linho há milhares
de anos.

3. Material nobre, se espalhou pela Europa, em primeiro lugar
pelos fenícios, célebres comerciantes e navegadores ilustres
compravam o linho no Egito para exportá-lo para Irlanda,
Inglaterra e Bretanha
Com o incentivo de Carlos Magno à sua produção, o linho
tornou-se o principal artigo têxtil europeu na Idade Média.

4. O LINHO NO MUNDO
O maior produtor de linho no mundo é a Rússia – com
Lituânia, Litônia e Estônia, responsável por quase metade da
produção mundial. O linho de melhor qualidade vem da
Bélgica e dos países vizinhos.
A Irlanda até hoje é conhecida pela excelente qualidade de
seus tecidos de linho.

5. • O LINHO NO BRASIL
• A cultura do linho em nosso país teve inicio com a
vinda de imigrantes europeus.
• Os primeiros imigrantes alemães chegaram a Porto
Alegre em 18 de julho de 1824.
• No final do século XIX, chegaram os poloneses, que
já sabiam trabalhar com plantação, juntaram-se aos
imigrantes alemães para o cultivo do linho.
• Guarani da Missões é a única região do Brasil onde
ainda se cultiva o linho, no noroeste gaúcho, contudo
não mais para extração de fibras têxteis e sim por
suas sementes, para a fabricação de linhaça, um óleo
utilizado no preparo de tintas, esmaltes, vernizes e
até na medicina.
O cultivo do linho com finalidade têxtil foi quase totalmente
extinto nos anos 1960, por causa da concorrência de outras
fibras vegetais e sintéticas.

6. Fases do linho
Sementeira
Com o terreno pronto, faz-se o lançamento das sementes para a
terra.
Regas
As regas são efetuadas consoante as necessidades da terra.
Mondas
retirar os infestantes.
Arrancada
Quando o linho (planta) estiver “maduro” arranca-se da terra.
Ripagem
Operação que consiste em retirar a “baganha” (cápsula).
Maceração;
o linho deve ficar todo alinhado no mesmo sentido, de modo a
permitir que se efetue esta operação. Esta consiste na dissociação
dos cimentos pecticos e hemicelulósicos, que ligam os feixes de fibras
entre si, sendo efetuada por microorganismos (fungos e bactérias) em
anaerobiose, no “poço”. O tempo em média de 8 a 10 dias.

7. Secagem da Palha
para evitar a formação de bolores e para que seque rápida e
o mais uniformemente possível.
Acondicionamento
A palha está macerada desde que apresente uma cor
cinzento-prateada e se destaque facilmente da fibra por
fricção dos caules na mão.
Maçar
Esmaga-se a palha batendo com um maço de madeira até
que seja possível separar a parte lenhosa da fibra.
”Amadar”
esfregar, manualmente o linho maçado, torcendo-o em
espiral, possibilitando a separação dos restos de celulose e
tornando-o mais maleável.
Espadelagem
Operadoras batem tantas vezes na palha até que possibilite
a separação dos “tascos” ou “tomentos”.
Sedar
funciona como um “crivo” e apresenta dois tipos de malha,
uma grossa e fina. A de malha mais grossa serve para
separação da “estopa grossa” dos fios mais finos e a de
malha mais fina, para separar a “estopa linheira” das fibras de
linho.

8. Fiação
produzir, por torção das fibras têxteis (fibras essas que são paralelas), um
cilindro de comprimento ilimitado que se designa por “fio”. Este deve
apresentar em todo o seu comprimento o mesmo aspecto e a mesma
resistência.
Estas qualidades só podem ser obtidas em secção transversal e um bom fio
é sempre composto por 40 a 50 fibras têxteis.
Sarilho
serve para enrolar o fio das maçarocas em meadas.
Barrela
As meadas são retiradas do sarilho, molhadas e bem batidas na pedra de
um lavadoro, em seguida são colocadas nos cortiços grandes em cuja boca
e colocado um pano coberto de cinza, a que se chama “barreleiro”, com
função de filtro. Durante 3 dias deita-se água a ferver. O líquido penetra o
filtro acumula-se dentro do cortiço e é escoada pelo fundo.
Dobadoura
passar o fio das meadas para novelos.
Urdidura
Operação que consiste na preparação dos fios de teia para serem
colocados no tear.
Tear
Confecção dos diferentes tipos de tecido:
Pano liso;
Riscos e quadros;
Mantês
“Rifado”

9. Fábrica de linho do Brasil
Jacarepaguá orgulha-se de sediar o único produto de linho no
Brasil para os mercados de moda e decoração. O Linifício Leslie
é a única fábrica de tecidos de linho do país e é conhecida pela
excelente qualidade e por suas coleções vanguardistas.
Fundada em 1951, a
empresa teve inicial-
mente a produção
voltada para a fabrica-
ção de tecidos de
linho para roupa mas-
culina. Expandindo na
década de 60 com a
produção de fios mais
grossos para estabe-
lecer-se no mercado
de decoração.

10. No final dos anos 50 a Leslie optou pela não
dependência de importação de fibra de linho, sua
principal matéria prima, iniciando o cultivo do
mesmo em terras próprias, localizadas em Santa
Catarina. Manteve assim o suprimento exclusivo de
fibra nacional até meados dos anos 90, quando
ficou mais vantajoso exportá-la.

11. Atualmente a fibra utilizada pela Leslie é importada da França
e da Bélgica. Em posse da matéria prima a empresa produz
diferentes titulagens de fios, tece e faz o acabamento na
própria fábrica.
Leslie continua a atuar fortemente no mercado externo que
representa hoje cerca de 50% de suas vendas.
E o resultado final é uma enorme variedade de pesos e cores
de tecido que valorizam e marcam os projetos de moda e
decoração mais exigentes

12. LEMBRANÇAS
Quando se fala em linho no Brasil, não se pode deixar de citar
a Braspérola. Inaugurada em 1953 e Vitória, no Espírito Santo,
chegou a ser a maior fábrica de linho das Américas, com 1,9
mil empregados. Na década de 80, o puro linho Braspérola
ganhou novas tramas, cores e estampas. A Braspérola
exportava para mais de vinte países, mas, de modo
inesperado, encerrou atividades em 3 de setembro de 2001.
Outro nome que deve ser lembrado é a Teba ( Indústrias
Têxteis Barbero), iniciada pelo italiano Antônio Barbero na
cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Esta também
fechada entre o ano de 1995.

13. Classificação
O linho é uma planta herbácea, que chega
a atingir um metro de altura e pertence à
família das lináceas. Linum usitatissimum
Plantam-se três tipos de linho:
*Linho de fibras (linho para debulhar), para a obtenção de
fibras têxteis;
*Da semente, para a obtenção de óleo de linhaça;
*Linho de cruzamento, conseguido pelo cruzamento do linho
de fibras com óleo foi desenvolvido para dar um rendimento
suficiente de fibras e óleo.

14. COMPOSIÇÃO
Compõe-se basicamente de uma substância fibrosa, da qual
se extraem as fibras longas para a fabricação de tecidos e de
uma substância lenhosa.
Produz sementes oleaginosas e a sua farinha é utilizada
para cataplasmas de papas, usada para fins medicinais.

15. •COMPOSIÇÃO QUÍMICA - Linho (espadelado) 80,8% de
celulose, 3,8% de pectina, 1,5% graxa e cera, 3,9% de
substância solúvel em água, e 10% água.
•HIGROSCOPICIDADE - Absorção de umidade quando a
umidade relativa é 100% até 23% do peso seco. Tolerância
combinada em fibras de linho até 12,00%, em fios de linho
12,00% e em fios de estopa 12,50%.
•ABSORÇÃO DE UMIDADE E INTUMESCÊNCIA - Muito
alta. A água é otimamente absorvida, mas também
liberada depressa.
•CAPACIDADE DE SER ALVEJADO E TINGIDO - Muito
boa; é possível tingidura de máxima garantia.
•LAVABILIDADE E RESISTÊNCIA À FERVURA - resistem
à fervura. Por causa da sua superfície lisa, a fibra de linho
repele a sujeira. Os tecidos são facilmente laváveis.
• O linho desfia pouco.

16. Com a mudança do estilo de vida que
passou a ser mais agitado e com uma
participação maior da mulher , houve
uma necessidade de tecidos (fibras)
mais fáceis de serem usados em
relação a praticidade como, fáceis de
lavar, que não amassem muito, não
precisar passar – ferro... Sendo assim
o linho foi “esquecido” (apesar de estar
sempre na paralela da moda nas
coleções de verão), pelo seu baixo
poder de resiliência – amassa com
facilidade e por ter um processo de
produção muito caro.

17. Mas, por ser uma fibra nobre e ter que
participar, entrar novamente na
moda com força total esses problemas
foram solucionados da seguinte manei
ra: As industrias têxteis estão produ-
zindo a fibra do linho misturado a
outras fibras tais como o algodão, a vis-
Cose, sem perder suas características.
Além disso, o linho recebe um banho
de resina, dando a ele um aspecto de
encerado que faz com que o tecido
amasse menos.

18. Toda essa tecnologia faz dele, “ o
Linho dos tempos atuais”, agradável
ao toque e com caimento perfeito.
Para completar o poder do linho, foi
incluída a estampa floral para dar um
toque ainda mais fresco as coleções
de verão.

19. Usabilidade
A linhaça é a semente do linho, muito
utilizada em culinária, na farmaceutica
ou na cosmética.
Na culinária , com a semente,
prepara-se pães, bolos, etc.
Se extrai o óleo de linhaça que é rico
em Ómega 3, Ómega 6 e Ómega 9,
eficaz recurso para a redução do
excesso de colesterol e contra doenças
cardiovasculares em geral, e câncer,
principalmente como preventivo.
Reduz as taxas de glicose nos
diabéticos e auxilia nas dietas de
emagrecimento. Regularização do
funcionamento do intestino, em
especial no tratamento da prisão de
ventre e na revitalização da pele.
Usado na indústria cosmética para
hidratações e compressas.

20. Usos e costumes relacionados com o linho
Era costume, na ilha da
Madeira, as famílias “deitarem
a sua teia”, ou seja,
semearem
e trabalharem o linho, o qual
era destinado ao dote das
suas filhas. Cada dote
correspondia à medida de
sete ramos, que corresponde
aproximadamente a oito
metros de tecido.
Nas zonas rurais, até meados
do século XX, muitas peças
de vestuário e roupas de
uso doméstico, eram tecidas
no tear. Toalhas de mão, a
toalha para a cesta do
almoço, as toalhas de mesa,
os lençóis, camisas e blusas,
eram em linho ou estopa,
tecido no tear.

21. Toalha da Ilha da Madeira

22. No século XIII, surgiram as famosas “batistas” – tecido muito
fino de linho utilizado em vestidos, blusas, camisas e roupas
íntimas.
A crinolina, nascida da tecelagem do linho e da crina de
cavalo em conjunto, surgiu somente no século XVIII.
Esse tecido, um tanto armado, era usado em armações para
saias e acabou designando a própria peça do vestuário.

23. Sustentabilidade
Linho é o tecido mais ecológico que existe.
Pesquisas internacionais comprovam que o mesmo
é sete vezes mais ecológico que o algodão. É
necessário muito pouco fertilizante químico no
cultivo da planta do linho. Durante o processo de
produção praticamente tudo é utilizado, desde a
palha que envolve a fibra ( para serragem de
cavalos) até a semente (alimentação, cosméticos,
tintas, etc.) O cultivo é renovável, não exaurindo as
riquezas naturais da terra.

24. Características do Tecido de LINHO
- Brilhante e flexível.
- Bonito, elegante e suave.
- Forte e durável.
- Suporta a pintura quando molhados.
- Possui baixa elasticidade.
- Possui grande resistência à tração.
- Altamente absorvente.
- Seca rapidamente.
- Termo-regulável
- Antialérgico
- Antibacteriano
- Resistente ao desgaste e à abrasão.

25. Propriedades do Linho
•Comprimento da Fibra - Fibra singela, 25mm (aprox)
Fibra longa 40 a 70 cm
Estopa 20 a 35 cm.
•Finura da Fibra - Na fibra singela, irregular, afinada em
direção da ponta. Na fibra de Filaça não se usa
indicação, porque não tem importância na técnica de
fiação.
•Superfície da Fibra - Lisa.
•Cor - Maceração no orvalho: cinza; maceração na
água: amarelada. Quanto mais clara, maior seu valor.
•Brilho e Aspecto - A calandragem dá à superfície lisa
da fibra um aspecto sedoso.
•Conservação do calor - Reduzida, pois é bom
condutor de calor
•Toque - Liso e frio.

26. • TESTES
• DE COMBUSTÃO - Chama um tanto amarela, rápida. O
pequeno resíduo de cinzas incandesce por pouco tempo.
Cheiro de papel queimado.
•TESTE DE ROTURA - Em fios, som claro; as pontas da
rotura são longas, rígidas e se destacam.
•ALONGAMENTO - Muito pequeno; abaixo do
alongamento do algodão.
•RESISTÊNCIA - A seco: muito alta,
A úmido: em fios de linho 130 a 140% da resistência a
seco.
•ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO AMASSAMENTO -
Muito reduzida. A resistência ao amassamento dos fios
pode ser melhorada pelo acabamento ou mistura com
outras fibras.
•COMPOSIÇÃO QUÍMICA - Linho (espadelado) compõe-
se de 80,8% de celulose, 3,8% de pectina, 1,5% graxa e
cera, 3,9% de substância solúvel em água, e 10% água.

27. •COMPORTAMENTO PARA COM O CALOR - No calor
contínuo a 120 C, a fibra fica amarela, e no calor
contínuo de 150 C ela decompõe-se.
•TEMPERATURA NO PASSAR - 220 a 245 C, desde
que o tecido esteja bem umedecido.
•PLASTICIDADE - Muito reduzida.
•ESTABILIDADE DA FORMA - Inferior ao algodão.
•COMPORTAMENTO PARA COM ÁCIDOS E LIXÍVIAS
- Ácidos concentrados atacam a fibra, em especial o
ácido sulfúrico, clorídrico e nítrico. Lixívia forte ataca
igualmente a fibra; lixívia fraca não prejudica a fibra.

28. O linho é um dos
tecidos considerados
mais nobres na história
da moda, por sua
tradição. Como um
símbolo de poder e de
riqueza, mantém-se
ainda hoje com elevado
prestígio.
* Por todos os seus
atributos e tradição,
muitas pessoas sonham
ainda, cobrir-se com
maravilhosos lençóis de
linho!

29. ESTÁCIO –FIC
- Design de Moda
Tecnologia Textil, Profa. Vera
Equipe:
Ana Karine
Andréia
Fádina
Julieta
Leda
Zélia