Minha Coletanea de circuitos eletronicos tv wireless-wi fi booster

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Venicio Pontes NA REDE

18dB FM/UHF/VHF High Power TV Booster (TV Signal Amplifier) Circuit Diagram
using 2sc3355

Today, we introduce simple & small High Power FM/UHF/VHF booster (TV signal amplifier) circuit. It covers the frequencies from
40MHz to 900MHz and boosts the VHF signals up to 23dB and UHF signal up to 18dB. An External power supply not necessary for
this circuit, it operates using the coaxial cable as feed line. It’s very easy to build, but try to maintain the terminals of component as
close as possible to discharge involved frequencies. Make this circuit on good quality PCB for best performance.
Frequency response – 40MHz – 900MHz

Typical Gain – 18dB
Maximum output level – 90μV
Impedance – 75Ω

Components:
D1, D2 – IN4148
D3, D4, D5, D6- IN4007
C1, C4 – 100PF (101) Ceramic
C2 – 2.2PF Ceramic
C3 – 1000PF (102) Ceramic
C5 – 470μf / 16V Electrolytic
C6 – 1000μf / 16V Electrolytic
C7 – 0.24μf (224) Ceramic
R1 – 82K/0.25W
R2 – 1.5K/0.25W
R3 – 270Ω/0.25W
R4 - 120Ω/0.25W
Q1 – 2SC3355
T1 – 230V – 12V/300mA step-down transformer
L1, L2 – Wire thickness – 0.5mm (25 SWG / 24 AWG)
Diameter – 5mm
Turns - 8
L3, L4 – Wire thickness - 0.5mm (25 SWG / 24 AWG)
Diameter – 3mm
Turns - 25

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MAR-6 VHF-UHF wide band amplifier circuit
design electronic project
This wide band amplifier circuit is designed using the MAR-6 IC manufactured by Mini Circuits . This MAR-6 VHFUHF wide band amplifier circuit will providing stable gain of at least 9dB up to 2GHz.
Because the MAR-6 is designed to receive its power via the signal output pin, it’s very suitable for use as a masthead
amplifier. It requires about 3.5V DC, at a working current of around 16mA.
As you can see in the circuit diagram this masthead amplifier electronic project , require few external electronic parts ,
so if you will use SMD components you’ll have a very compact design . With power applied, the LED should glow
reassuringly and you should be able to measure about 6.8 - 7V DC at the end of R1 nearer IC2 and C5 . If the LED
doesn’t glow and you get no voltage reading, chances are that you’ve wired the DC input with reverse polarity .If the
LED doesn’t glow but there’s almost the full plug-pack voltage present at R1, you’ve almost certainly wired the LED in
backwards.

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Active Antenna AA-7 HF/VHF/UHF,
3-3000MHz
by Fred Blechman and Tony van Roon
"Lift those hard-to-hear signals out of the mud with
this handy receiver accessory."

If you have a shortwave or high-frequency receiver or scanner that is struggling to capture signals with a short, whip
antenna, and you'd like the kind of performance that a 60-foot longwire antenna can provide but lack the space to put
one up, consider building the AA-7 HF/VHF/UHF Active Antenna described in this article. The AA-7 is a relatively
simple antenna that is designed to amplify signals from 3 to 3000 MegaHertz, including three recognized ranges: 330Mhz high-frequency (HF) signals; 3-300Mhz very-high frequency (VHF) signals; 300-3000MHz ultra-high (UHF)
frequency signals. Those bands are typically occupied by shortwave, ham, government, and commercial radio signals.
Active Antennas:
In its simplest form, an active antenna uses a small whip antenna that feeds incoming RF to a pre-amplifier, whose
output is then connected to the antenna input of a receiver. Unless specifically designed otherwise, all active antennas
are intended for receive-only operation, and thus should not be used with transceivers; transmitting into an active
antenna will probably destroy its active components. A well designed broadband active antenna consider field strength
of the desired signal (measured in microvolts per meter of antenna length), atmospheric and other noise, diameter of the
antenna, radiation resistance, and antenna reactance at various frequencies, plus the efficiency and noise figure of the
amplifier circuit itself.
Circuit Description:

Fig. 1 shows the schematic diagram of the AA-7, which contains only two active elements; Q1 (an MFE201 NChannel dual-gate MOSFET) and Q2 (a 2SC2570 NPN VHF silicon transistor). Those transistors provide the basis of
two independent, switchable RF pre-amplifiers. Two double-pole double-throw (DPDT) switches play a major role in
this operation of the AA-7. Switch S1 is used to select one of the two pre-amplifier circuits (either HF or VHF/UHF).
Switch 2 is used to turn off the power to the circuit, while coupling the incoming RF directly to the input of the receiver.
That gives the receiver non-amplified access to the auxiliary antenna jack, at J1, as well as the on-board telescoping
whip antenna. With switch S2 in its power-on position, the input and output jacks are disconnected and B1 (a 9 volt
battery) is connected to the circuit. With switch S1 in the position shown in the schematic, incoming RF is directed to
the HF pre-amp circuit built around Q1 (an MFE201 N-Channel dual-gate MOSFET). The HF pre-amp operates with
an exceptionally low noise level, and is ideal for copying weak CW and singe-side band signals. When S1 is switched to
the other position, the captured signal is coupled to the VHF/UHF pre-amp built around Q2 (a 2SC2570 NPN VHF
silicon transistor), which has excellent VHF through microwave characteristics. With the on-board whip antenna
adjustable to resonance through much of the VHF-UHF region (length in feet = 234 divide by the frequency in MHz),
the VHF/UHF mode is ideal for indoor and portable use with VHF scanners and other receivers. Either mode can be
used when tuning 3-30 MHz HF signals. The VHF/UHF pre-amp offers higher gain than the HF pre-amp, but also has
a higher noise level. You can easily choose either amplifier for copying any signal; of interest--just try both positions.
The RF gain control (R5) can be used to trim the output of either amplifier.

Caution: The AA-7 is not intended for transmitting operation (be it Ham, Maritime, or CB); if it is used with a
transceiver of any kind, make sure it is not possible to transmit by accidentally pressing a mike button or CW keyer.
Transmitting RF into the AA-7 is likely to ruin one of both of the transistors in the circuit.
Construction:
The AA-7, which can be built from scratch or purchased in kit form from the supplier listed in the Parts List, was
assembled on a printed circuit board, measuring 4 by 4-11/16 inches. A template for the pcb board is shown in fig. 2.
You can either etch your own board from that template, or purchase the circuit board or the complete kit of parts
(which includes the pcb and all parts, but not the enclosure). The kit comes with a 16-page kit instruction manual that
gives step-by-step assembly instructions and contains additional information not covered in this article. Kit assembly
time, working slowly and carefully, should take less than an hour. Most of the parts specified in the Parts list are
standard components and can be procured through conventional hobby electronics suppliers. However, some parts-J1, J2, S1, S2, and R5-- have particular physical mounting dimensions; the Printed Circuit Board is designed to accept
these particular parts. In addition, Q1 and Q2 can be hard to find; however, it is possible to make substitutions
provided that you can find a supplier. Suitable replacements for Q1 and Q2 are given in the Parts List.
The telescoping whip antenna screw-mounts to the board; the screw provides contact between the printed circuit board
traces and the antenna. To save time and trouble locating and ordering hard-to-find parts, a Special Parts Kit is also
offered by the supplier listed in the Parts List.
A parts placement (layout) diagram for the AA-7's printed circuit board is shown in figure 3. When assembling the
circuit, be especially careful that transistors Q1 and Q2, and the electrolytic capacitor C4, are oriented as shown.
Although not shown in the schematic (Fig. 1) or the layout (Fig. 3) diagrams, an optional led power indicator can be
added to the circuit. Adding a power indicator to the circuit allows you to tell at a glance if the circuit is on; leaving the
circuit on, even though the AA-7 draws only about 0.7 mA, will eventually discharge the battery. Of course, adding an
led will increase the current drain to by about 7 mA, but the red glow makes it obvious when the unit is on.
If you decide to include the LED indicator in your project, power for the indicator can be easily taken from the switched
9-volt DC terminal of S2 (center terminal, right side, looking at the top of S2). Simply connect the positive voltage to
the anode (longer wire) of the led and connect her cathode lead through a current limiting resistor of about 1000 ohm to
a ground point on the printed circuit board, or as the author did from the frame of R5. Mount the led at any convenient
point near the switch.
Although not supplied with the kit, a custom plastic enclosure (with front and back panels) or a regular 'hobby' case of
some sorts, and knobs for the switches and gain control can be purchased from most local electronics stores or mailorder.

Test and Use:
Prepare a coaxial cable to connect the RF output of the AA-7 to the antenna input of your receiver or
scanner. One end of the interconnecting cable must be terminated with an RCA phono plug; the other end connector
depends on the target receiver or scanner. With some receivers, the only practical connection is to clip the output of the
AA-7 to the receiver's antenna, although that connection won't be as effective as conventional (ground-return type)
coupling.
To increase signal strength, especially for the lower frequencies, you can connect a simple supplementary portable
antenna of any design (a dipole, random-length wire with Earth ground, a bigger vertical whip of some kind, etc.) to the
circuit. Just use a small-diameter coaxial cable terminated in an RCA plug for mating with J1.
No alignments are required. If you're using the whip antenna, simply connect the output of the AA-7 to your receiver,
with the unit turned off (that's the bypass position) and the RF gain control (R5) turned fully counter-clock wise. Turn on
the receiver and tune-in a weak station. Switch S2 on, and adjust the gain control clockwise to increase the output
signal. Toggle S1 back and forth to see which setting gives you the best results. Don't be surprised if the gain control
overloads the receiver; if so, back it off.
Troubleshooting:
The fact that there are two independent pre-amplifiers in the AA-7 makes faults easier to diagnose than with many other
devices. If a problem occurs, only at one setting of S1, concentrate on that part of the circuit. If the problem is common
to both settings, the components and the connections common to both preamps should be checked. Make sure the
jumper wires are in place!
There are other characteristics or phenomena associated with preamplifiers and active antennas that does not mean that
your circuit is malfunctioning. For example, if you have strong AC hum in the HF setting, the antenna is too close to an
AC cord or powerline. HF signals may be clearer at the VHF/UHF setting than in the HF setting. Why? Although either
pram may be used for HF, the signal strength will be greater with the VHF/UHF pram. However, the HF signal-tonoise ration is better with the dual-gate-MOSFET-based pram. Try both and use the best for your particular receiver
conditions.
Some portable receivers not enclosed in metal cases may break into oscillation when connected to any RF preamplifier.
Try reducing the AA-7's gain and make sure that good grounds are provided with the interconnecting coax cables. A
preamplifier will intensify any problems due to poor receiver design: overloading, images, or any other problems with
selectivity and image rejection.

Parts List and other components:
Smcnutr:
eiodcos
Q =ME0,S39,o NE5.NCanl da-aeMSE (e tx)
1
F21 K91 r T44 -hne, ulgt OFT se et
Q =2C50 NE0 NE0.NNVFUFslcntasso (e tx)
2
S27, T1, T17 P H/H iio rnitr se et
Nt:I yuueteNE0 a arpaeet mk sr t isr i crety
oe f o s h T17 s
elcmn, ae ue o net t orcl
it tepb Teoinaini dfeetta a sono teprslyu
no h c. h retto s ifrn hn s hw n h at aot
darm (-- se fotve frNE0) Seti Dt Set
iga. ecb en rn iw o T17. e hs aa he

Rssos
eitr:
AlRssosae5,14wt
l eitr r % /-at
R =1Mg Om
1
ea h
R =20
2
2K
R,6=10
3R
0K
R =10om
4
0 h
R =1Kptnimtr (cmut
5
0 oetoee, p on)
Cpctr:
aaios
C,2C,6=00u,crmcds
1C,5C
.1F eai ic
C =10Fcrmcds
3
0p eai ic
C =47t 1u,1WD,rda la eetoyi
4
. o 0F 6VC ail ed lcrltc
Adtoa Prs&Mtras
diinl at
aeil:
B =9vl akln btey
1
-ot laie atr
S,2=DD P mutpsbto sic
1S
PT C on uhutn wth
J,2=P mutRAjc
1J
C on C ak
AT =Tlsoigwi atna(ce mut
N1
eecpn hp nen srw on)
MS =PBmtras ecoue ecoue bteyhle adcnetr
IC
C aeil, nlsr, nlsr, atr odr n onco,
wr,sle,ec
ie odr t.
I yuws t prhs aprsktadpb [LC HR]
f o ih o ucae
at i n c, CIK EE

Fig. 1. "The AA-7 Active Antenna contains only two active elements: Q1 and Q2 (a 2SC2570 NPN VHF silicon
transistor), which provide the basis of two independent, switchable RF preamplifiers."
Fig. 2. "The AA-7 was assembled on a printed-circuit-board (PCB), measuring about 4 by 4-11/16
inches. A template for the printed-circuit-board is shown here. Note that it may not be to scale.

Parts assembly diagram (layout) is shown in Fig. 3 to make soldering the unit together a breeze!"
Fig. 4. shows the finished assembly without the enclosure. Make sure the antenna-hole in the enclosure is in-line with
one on the pcb. On mine I used a stud with thread on both sides to enable me to use different length antenna's; all I have
to do is unscrew and screw another antenna back in without taking the AA-7 apart. I used a 9-volt battery tray which
allows me to replace the battery without opening up the case, but the regular battery clip and battery works fine. As you
can see from the pictures, this is a nice one-evening project.
I fully support this project. since my unit has been in operation for quite a few years now and still running on the same
battery. Power consumption if minimum. Most parts can be obtained via your local electronics store. I will answer all
questions but via "Tony's Message Forum" only. This Forum can be accessed via the main page, gadgets, or circuits
page.
Copyright and Credits:
Source: "Electronics Hobbyist Handbook", Spring 1994. Copyright © Fred Blechman and Gernsback
Publications, Inc. 1994. Published with permission from Gernsback. (Gernsback Publishing no longer exists).
Document updates & modifications, all diagrams, PCB/Layout drawn by Tony van Roon.
Re-posting or taking graphics in any way or form of this project is expressly prohibited by international copyright laws.

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Page Copyright © 1995 - Tony van Roon
Project Copyright © 1994, by Fred Blechman
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Wideband PreAmp's for HF/VHF/UHF
RE-HFA1MAR6 Wideband VHF/UHF/SHF monolithic PreAmp based on MARxseries
The MAR6 (MSA-0686,0685,0885) is a high performance silicon bipolar Monolithic Microwave Integrated
Circuit (MMIC) housed in a low cost, surface mount plastic package.
This MMIC is designed for use as a general purpose 50 W gain block. Applications include narrow and broad
band IF and RF amplifiers in commercial and industrial applications.
The MSA-series is fabricated using HP’s 10 GHz fT, silicon bipolar MMIC process which uses nitride selfalignment, ion implantation, and gold metallization to achieve excellent performance, uniformity and
reliability. The use of an external bias resistor for temperature and current stability also allows bias
flexibility. It is a Cascadable Silicon Bipolar
MMIC Amplifier.

MAR 6 and MAR 8 Features (MSA-0685 & MSA-0885)
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Frequency range from DC to 2GHz
high gain, 22.5 dB (31.5dB MAR8) at 100 MHz, reduces component count
high power output, +12.5 dBm typ.
low noise
improved stability
protection against power supply transients
exact footprint substitute** MAR-8 and MSA-0885
3.2...4.2 volt @ pin 3

Schematic with external power supply

Components:

40Mc...2GHz
IC1 = MAR-6 or MAR-8 or MSA-0685 and MSA-0885 respectively
IC2 = 78L05
C1 = 56pF
C2 & C3 = 100pF
R1 Bias* = 120 (rev1.3)
C4 & C7 = 4.7uF/25v
C5 & C6 = 100nF
C8 = 560pF
L1 = 3 a 4 turns of 0.2 Cu wire through a ferite bead
L2 = 2,7uH or 4 turns of 0.2 Cu wire through a ferite bead (optional, static blead)
D1 & D2 = 1N4148
1Mc...1GHz
C1 = 1000pF
C2 & C3 = 2200pF
L1 = 100uH
L2 = 47uH (optional, static blead)

PreAmp features:
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High gain, 22.5 dB (31.5dB MAR8) at 100 MHz, 20dB @ 1GHz
Can be used for TV and ATV reception too.
Frequency range from +/- 30Mc to 2GHz (1Mc to 2GHz see above components list)
Voltage indepentend (8...20volts)
Low current drain
Static drainage (L2)
Output protection (D1 D2 inverted diodes) for accidental TX
50 Ohms input and output impedance
Voltage indepentend (8...20volts)
Dynamic range 14.5 dBm - 20dBm MAR 8
VSWR in 1.5 out 1.8
Noise < 3dB
* Biasing R1 =
120 Ohms @ 5v
270 Ohms @ 9v

470 Ohms @ 12v
Tips:
The best place to put a pre-amplifier is with out a doubt as closest to the antenna as possible. If possible,
directly mounted at the feeder (dipole) and using phantom-type powering of the amplifier. The RF/DC
splitter comes inside the shack just before your receiver.
Keep the connections as short as possible @ RF IN and RF OUT and keep them in 50 Ohms impedance
starting at the leads from the IC. Mount it in a shielded casing.
With use with an transceiver: This preamp is protected to a certain degree for accidental TX (+/- 5watt)
at the output, but no guarentee is given that your MAR-6 will survive. So make the needed precautions to
prevent this from occuring when used in a TX type situation (like between your antenna and transceiver).
Use a RF-sensing circuit instead.
When using it only with a receiver: you can leave out the parallel inverted diodes and C3.
L2 can be left out if your antenna has already some type of static bleeder build in (or DC shortened, like a
folded dipole etc...). If you don't know for sure, just take your Ohm-meter and measure between the
centre and the braid of the coax which should read something like < 1k or so. Inverted parallel diodes are
also used to bleed of static build up. Test this with your diode tester. Ever so now and then (mostly with
older type of RX verticals) a neon bulb is used hence never can be measured. Just leave L2 as it is (can't
do much harm in any case stated above anyway).

Schematic with phantom power supply using the coax as feedline

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This wideband antenna preamplifier has a gain of around 20 dB from 40 to 860 MHz, covering
the entire VHF, FM, commercial, and UHF bands.

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comprei o cabo RGC 213, que no meu caso foi o DLC 213 premium, da datalink, que no fundo é a mesma coisa...
fiz o cálculo de medida para cada gomo..
= (v * c) ÷ (2 * f)

= (0,82 * 299792458) ÷ (2 * 2441000000)
= (245829815,56) ÷ (4882000000)
= 0,050354325186399016796394920114707

(multiplica por 100)
= 5,0354...
v = velocidade do cabo ou velocidade de propagação - nesse link tem essa velocidade dos cabos da
datalink Data Link.
c = velocidade da luz = * 299792458 km/s.
f= freqüência do sinal = 2441000000 (2.4 Ghz).

então cada gomo terá que ter 5,03 cm! Isso no meu caso, de acordo com o cabo que usei e de acordo
com a potência do meu roteador!!
não é cada gomo ter isso.. na realidade 5,03 cm é a distância que o início de um gomo terá do início do
outro gomo, veja o gráfico abaixo..

é isso aí.. espero ter contribuido..
demorou cerca de 4 horas pra fazer!!
e funciona mesmo!
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Faça Sua Antena Omni
Um bom tipo de antena bem fácil de fazer é a antena omni, a antena omni tem como principal
característica irradiar os sinais de RF em todas as direções, por isso é uma antena muito utilizada para
curta e média distância.

A proposta deste texto é dar condições para que possa ser montada uma antena omni de acordo com
as necessidades do montador, sendo assim, em razão da disponibilidade do material e da
necessidade do ganho em dB, pode ser feita uma antena de três dB a dez dB, obviamente que maior
for o ganho desejado, também será usado mais material.
De qualquer modo, para ganho de três dB, devem ser usados quatro elementos, nesse caso a antena
irá ficar com pouco mais de 30 centímetros.
Quem desejar ganho de seis dB, deverá usar seis elementos, para 9 dB devem ser usados 16
elementos, para 10 dB devem ser usados 20 elementos, observe que com vinte elementos a antena
terá seu tamanho um pouco maior do que um metro e trinta centímetros.
Quem optar pela construção da antena para maior ganho, se usar um Acess Point de 400 mW, poderá
irradiar o sinal para aproximadamente 7 quilômetros com visada, isso é uma previsão até bem
pessimista para antenas com visada.
Mas também poderá nem chegar a um quilômetro, se a altura em que a antena for instalada for baixa, e
se houverem obstáculos no caminho, pois o sinal poderá nem chegar, mas isso não é característica da
antena, mas sim da faixa de freqüência (UHF) que é praticamente a linha do visual.
Dependendo do ganho que você deseja para sua antena, você vai precisar de tantos elementos iguais
ao da figura abaixo, os elementos são feitos com o próprio cabo coaxial que é cortado em pedaços
com medidas certas e descascado uma parte da capa do cabo coaxial para possibilitar a soldagem.

Lembrando que em se tratando de freqüências altas, mexer com equipamentos e antenas, requer muito
cuidado e todo e qualquer detalhe é importante, principalmente em se tratando de medidas.
Cada elemento deve ter 6.7 centímetros (67 milímetros), deve ser tirada a capa de um centímetro de
cada lado do elemento, de forma que fique em cada uma extremidades um centímetro livre, deve ser
tirado um pedaço da capa que protege o fio malha, ele é muito importante, pois agira como elemento
inversor de fase do sinal captado e emitido.

A montagem deve ser feita com cuidado, as soldas devem ser feitas rápidas para não ficar uma
bicheira (solda fria) no local da solda. O detalhe das medidas é mostrado na figura abaixo:

Note que é soldado fio central no fio malha, e no estágio seguinte, o fio malha é soldado no fio central,
assim deve ser quantos elementos forem necessários na antena, mas devem ser respeitadas as
medidas conforme a figura acima: O elemento da antena fica na realidade com 57 milímetros(5.7 cm),
separados um do outro por 5 milímetros (0.5 cm), note que nos elementos da antena já foi descontado o
fator de velocidade do cabo coaxial RGC 213, que é de 0.85, por isso, siga as medidas indicadas para
esse tipo de antena.
Note também que o final da parte de cima da antena tem um elemento que é ligeiramente diferente o
tamanho:

Essa antena foi calculada para operar na freqüência central na faixa utilizada por redes Wlan, note que
a faixa utilizada começa em 2.4000 e termina em 2.4835, para obter a freqüência central basta que seja
realizado o seguinte cálculo:(2.4000 + 2.4835) / 2 4.8835 / 2, e teremos como resultado 2.441 GHz, e é
nosso objetivo montar a antena para essa freqüência.
Essa antena é projetada para trabalhar em meia onda, e o fator de velocidade do cabo coaxial RGC
213 já foi incluído nos cálculos, em todo caso, relembro que o fator de velocidade para o cabo coaxial

RGC 213 é 0.85.
Conforme deve ser de seu conhecimento, a velocidade de propagação de RF no vácuo é de 300000
km/s, mas a propagação através de outro meio que não seja o vácuo sofre redução de velocidade.
Para cada material tipo de material utilizado, o fator de velocidade terá um valor diferente, como nosso
material é o cabo coaxial RGC 213, o cálculo para obter a velocidade da propagação de RF através do
cabo é o seguinte: 300000 x 0.85, e como resultado,nesse caso, temos 255000 Km/s.
E a antena pronta deve ficar com aspecto parecido com o da figura abaixo:

E para quem gosta de conectores que compre dois, um macho e um fêmea, eu soldo a antena no cabo
coaxial, faço da mesma forma que faço com os elementos da antena, tiro um centímetro de capa com a
malha e tiro um pedaço do plástico da capa do cabo coaxial para permitir a soldagem.
Como dados técnicos adicionais: o comprimento total de cada seção de cabo coaxial é ½ onda mais
15 milímetros, onde o resultado é 67 milímetros, note que arredondei o valor, que na realidade era 67.2
milímetros.
Para ficar bem claro, esclareço que o condutor central do elemento feito com cabo coaxial deve ser de
10 milímetros expostos de cada lado de cada seção.
A malha que reveste o elemento feito de cabo coaxial é importante, as soldagens devem ser feitas
rapidamente para não deformar a malha e para evitar que a malha venha a sair do lugar.
O último elemento que vai à ponta, aquele do final da antena, fique atento, porque ele tem medidas
diferentes.
O último elemento é acrescentado para fazer o acoplamento inicial da antena, se você montar uma
antena com seis elementos, esse elemento final será o sétimo elemento.
Depois de tantos detalhes, acho que chega, então finalmente, para montar a antena é só ir soldando
com cuidado os elementos, de maneira que o dielétrico de um elemento fique exatamente a 5
milímetros de distância do dielétrico do outro elemento.
Depois da antena montada é só colocar tudo em um pedaço de tubo de PVC do tamanho da antena
recém montada, desde que seja hermeticamente fechado, eu uso um tampão e um cano de PVC de 25,
duas abraçadeiras e um parafuso para prender o cabo coaxial, isso é o que possibilita que a antena
seja instalada em ambientes externos.
É isso, boa sorte.
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Antena WiFi biquad com antena SKY

Entusiastas do wireless vêm transformando antenas a anos. Estabeleceram uma marca de mais de 200
km, usando velhas parabólicas de 3m. O que é muito se comparado com os modernos pratos, tipo sky.
O prato parabólico permite focalizar a ondas de rádio para uma antena direcional. É utilizada uma
antena biquad, pois é bastante tolerante a erros de montagem e tem um rendimento muito bom. No
final a biquad é acoplada a uma velha sky e… eureka, conseguiram detectar APs a mais de 12km.
Construindo a ANTENA:
As antenas biquad podem ser construídas a partir de materiais comuns, o que é bom, contudo algum
material você terá que comprar.3060000000054037 A coisa mais importante aqui é o pequeno
conector N, não me perguntem onde tem. Aqui em Joinville eu sei, na sua cidade…
O “N-conector” é padrão na maioria das antenas comercial e você pode conectá-los aos seus
dispositivos sem fio usando “pigtails”.
O cabo longo é um pigtail com conectores RP-TNC para N-macho que será usado para conectar a
antena a um AP Linksys WRT54G.
O curto é um RP-MMCX para N-macho para que possamos ligar a antena a nosso cartáo PCI Senao
2511CD PLUS EXT2 WiFi.
Também se utilizam 10 metros de cabo coaxial WBC 400 pora não ter de se sentar com o prato no
colo. Além é claro, da valha antena SKY.
Trevor Marshall construiu uma das primeiras antenas WiFi biquad encontradas na internet. Aqui se foi
um pouco mais fundo nas instruções encontradas em martybugs.net e aqui estão as matérias-primas
com que começar:

Um fio padrão de núcleo rígido, utilizado em instalações elétricas residenciais. Como os executores do
projeto não tinham uma placa de circuito impresso disponível, utilizaram uma chapa fina de cobre
colada a um suporte plástico, mas é mais recomendável e prático, utilizar uma placa de CI virgem.
O primeiro passo na construção do elemento foi descascar e cortar um padaço de 244 milímetros de
fio.

O fio foi marcado em intervalos de 31 milímetros e começou a fase das dobras. Ele deverá ser dobrado
em forama de um duplo diamantae. Tenta-se alcançar a maior aproxiomação de cada perna a 30,5
milímetros.

A maneira mais fácil de fazer curvas muito acentuado no fio de cobre sólido é usar dois pares de
alicates.

Como fica o elemento com todas as curvas completas:

Em seguida, um quadrado de 110 milímetros de lado, de plástico, para apoio da chapa de cobre ou
diretamente um quadrado de circuito impresso virgem com as mesmas medidas deverá ser
confeccionado.

Agora deve-se soldar dois pedaços de fio de cobre ao pino N, começando pelo fio externo, pois
precisa de um aquecimento maior para uma boa solda.

Após esfriar, fixe o pinco (conector-N) a
base de cobre e solde a parte externa a
placa (quadrado de 110 milimetros de
lado).
O próximo passo é a solda do laço,
elemento em forma de diamante duplo,
aos fios verticais. O elemento deve ser
apoiado em calços de 15 milímetros para
garantir a posição correta.

Em seguida, corta-se o excesso dos fios verticais e fica assim:

Para fazer a do nosso elemento ao prato, a maneira mais fácil é modificar o lbnf original, utilizando
partes do mesmo. Esta é a aparecncia inicial.

Após a remoção da caixa e dos elementos internos, ficamos com isto:

Anexamos nosso elemento a essa caixa e fica assim, com o cabo coaxial conectado:

Prontinho para anexar no prato da sky:

Se sua antena é do tipo com offset, ficará como na figura. Para saber se está apontada para o
horizonte, deverá ser alinhada a 45º e montada num tubo de suporte com inclinação de, também 45º.
Parece apontada para o chão mas está certo. Se for sem offset (modelo em que o elemento fica no
centro da parábola) então deverá ser apontada diretamente mesmo.

Segundo os desenvolvedores, o resultado é exelente e conseguiram se conectar a 12km de sitancia.
Este eu ainda não teste. Assim que montar a minha informo.
Para os que já montaram a sua sinhantena, explicada neste site, segui uma serie de fotos animadoras:

Originally posted 2009-08-17 15:02:02. Republished by Blog Post Promoter
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WIFI 16dBi Super Antenna Pictorial
http://antenaswireless.aarca.com/2011/11/01/que-tal-fazer-uma-antena-wifi-de-16-dbi-baratissimo-e-facil/
Que tal fazer uma antena WiFi de 16 dBi baratíssimo e fácil?

Encontre esta antena wireless, no artito: Que tal fazer uma antena WiFi de 16 dBi
baratíssimo e fácil? e achei incrível. Parece realmente muito fácil de fazer e encontrei muta coisa boa sobre ela na
internet. Ainda não testei, mas tem tudo para funcionar bem.
E vejam. Pela lista de material é bem simples mesmo:
Quais são os materiais?
1 placa de cobre, latão ou metal comum fino de 12x12cm
1 Chassi de conector BNC
1 Conector de cabo BNC
placa de isopor na densidade do styrofoam de 35mm de espessura
Fio elétrico de 1.5mm2
No site você vai encontrar até um vídeo para ajudar.

http://www.tecnomodo.com/2009/03/que-tal-fazer-uma-antena-wifi-de-16-dbi.html


Nós postamos aqui há alguns anos atrás um hackeamento da antena WiFi tradicional para obter um ganho no sinal.
Agora a intenção é demonstrar que podemos criar uma antena inteira com preço acessível.

Quais são os materiais?
1 placa de cobre, latão ou metal comum fino de 12x12cm
1 Chassi de conector BNC
1 Conector de cabo BNC
placa de isopor na densidade do styrofoam de 35mm de espessura

Mais informações você pode achar na página do instructables
fonte: instructables.
http://www.instructables.com/id/10--WIFI-16dBi-Super-Antenna-Pictorial/
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High Gain Wi-fi Helical Antenna

Presented here is a versatile, durable, and rather unique wi fi antenna that can greatly extend your wireless networking
range and speed. When built with ten or more turns, this helical wi fi antenna vastly outperforms the cantennas and wi fi
wok tops often seen on the internet. A short five turn helical makes a very good feeder for a wi fi parabolic dish
antenna. A special quality of this antenna is that it radiates and receives a circularly polarized signal. It does not favor
vertically or horizontally polarized signals. Thus, this antenna works well with wi fi signals reflecting off of buildings,
moving vehicles, or antennas oriented at odd angles. Circularly polarized signals are less affected by rain, so you can
reach distant access points in stormy weather. There is a 3 dB loss of gain when using this antenna with linearly
polarized signals; high gain is maintained by making the antenna long - at least ten turns for stand-alone usage.
Design parameters for this helical wi fi antenna were calculated using the online helical antenna calculator and was
inspired by similar designs used for the AMSAT OSCAR 40 satellite.

PARTS REQUIRED FOR THE WIFI HELICAL ANTENNA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

one square piece of copper sheet metal or single sided PC board for a ground plane.
one PVC kitchen drain tailpiece (3.8 cm / 1.5" diameter) to hold the helical windings
six 1/8" plastic cable ties
a length of copper circuit tape (adhesive backed, width 3mm or 1/8") or #14 copper wire
one suitable chassis connector (I used a reverse sma type matching the connector on my adaptor)
one 90 degree angle bracket with screws and bolts to fit

CONSTRUCTION:
1. Center the tailpiece on the PC board, copper side, and mark the circumference in ink.
2. Mark four locations on the circumference, spaced 90 degrees, where the cable ties will hold down the PVC tube.
3. Mark one location on the circumference, exactly between two 90 degree markings, where the coaxial connector
will be mounted.

At this point you should have a PC board with a circle in the center, four tick marks on the circle at 90 deg

intervals, and one tick mark exactly between two others.

4. Drill 1/8" holes on the inside and outside of the circumference at the cable tie locations.
5. Drill a hole directly on the circumference suitable for the chassis connector. Carefully measure and drill other
holes for this connector if necessary.
6. Drill four holes, spaced 90 deg apart near the bottom end of the PVC tailpiece.
7. Drill holes to accomodate a small 90 degree corner bracket.
8. Drill holes on opposite side of board to accomodate USB wi-fi adapter that will be affixed with cable ties.
9. Tin the copper around the connector mounting hole, then mount the connector. Clip the center pin to keep it only
long enough for connection to the helix windings.
10. Cut out a notch to accomodate the connector; it should clear center conductor, but avoud cutting out excess
PVC material.
11. Feed cable ties through from the back side of the board, through holes in the tube, and back through the board.
Tighten the cable ties, making sure the tube is firmly held to the copper ground plane.
12. Use a ruler and the edge of a sheet of paper to create a template for positioning the windings on the PVC tube.
Distance zero represents the ground plane, then add the feedpoint distance, then ticks matching the turns spacing.
Use the template to mark your tube on both the feedpoint side and the opposite side.

The objective is to precisely wind the helical wi-fi antenna using an accurate guide...

Space the turns 2.5 cm on a
tube of 3.9cm outer diameter.

Here is a table used for my prototype helical wi-fi antenna and its connector. Note that turn 1 starts at 0.8 cm (height
above ground plane of feedpoint). Turns Spacing is 2.5 cm, and the diameter is 3.9 cm (close enough for 1.5" PVC
tailpiece). If your connector can be trimmed to allow a feed connection closer to the ground plane than
0.8CM, then simply run the helix as low as necessary. Most impartant is keeping the proper spacing
between turns.
Spacing=2.5cm
Diameter=3.9cm
(fits 1.5" PVC tailpiece)
Turn #
Height (cm) above Half Turns
groundplane Height (cm)
1 (feedpoint)
0.8
2.05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.3
5.8
8.3
10.8
13.3
15.8
18.3
20.8
23.3
25.8
28.3
30.8

4.55
7.05
9.55
12.05
14.55
17.05
19.55
22.05
24.55
27.05
29.55
32.05

13. Carefully wind the helix, using circuit tape or wire, then solder to center conductor of chassis connector. Double
check against the turns template. Polarization will be right-handed if the turns spiral clockwise (looking outward
from feedpoint).

14. Attach the angle bracket and wi-fi adapter, making sure all parts are secure and ready for service, as seen in the
images below.

The high gain wi-fi helical antenna.
10 turn stand alone version

Cable losses avoided by
mounting wi-fi adapter
at base of antenna.

Short wi-fi helix feeding a long range
parabolic wi-fi
antenna.

At this point, helical wi-fi antenna is ready for its smoke test...plug in the cables and look for some signals! Theoretical
gain of the prototype helical was about 18 dB over an isotropic radiator; it beat my biquad by about 7 to 13 RSSI units,
and indeed seemed less sensitive to polarization and rainfall. Signals still seem to fluctuate much from second to second.
If your antenna is functioning satisfactorily at this point, I suggest spray painting three layers of clearcoat onto the
windings and groundplane for stability and corrosion prevention.
=|== ↓▼↓ = →►→► == →→►►= ↓▼↓=|== ↑▲↑ == ◄◄←← ================

Montando Conector RGC-213
Bom dia pessoal!
Umas das primeiras dificuldades que encontrei quando comecei a utilizar rede wireless, foi quando resolvi montar minha
primeira Antena Omnidirecional.Nem tanto pelo projeto em si pelo fato de não serem muito complexos , mas quando
fui comprar o conector, um RGC-213 (Macho e Fêmea) levei um susto!
Um saquinho cheio de pequenas peças, mais parecendo um quebra-cabeças.Por onde começar? Acabei pagando para
um Técnico montar o cabo.Mas desde que ingressei na informática, nunca foi minha praia ficar pagando para ter as
soluções.
Não tem como errar, somente quando for soldar o item 05 no fio faça o seguinte:

As vezes ficamos na dúvida quando vamos comprar um conector para fazermos cabo. Achei este aqui num site da
internet, acho que tem quase todos para cabos coaxiais.

Pessoal, por enquanto é isto. Espero ter ajudado com alguma coisa. Até mais...
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