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CUBA a HAVANA
Programa de restauração da capital prioriza as construções
em frente ao Malecón, a avenida principal, à beira-mar
Isabel Kopschitz
A CAPITAL CUBANA vista do alto de um prédio: o Centro e Habana Vieja são áreas a serem conhecidas a pé
Claudia Daut/Reuters
CASTILLO DEL MORRO, construído em 1589 para guarnecer a baía
O
LHAR HAVANA do
alto de um prédio é
observar uma imen-
sa colcha multicolo-
rida de retalhos de concreto.
Embora a maior parte das mi-
lhares de construções colo-
niais da cidade esteja em ruí-
nas, há um programa de res-
tauração em curso, que priori-
za as casas em frente ao Ma-
lecón — a avenida principal
de Havana, com cinco quilô-
metros de extensão, que co-
meça no bairro de Vedado e
se estende até Habana Vieja,
passando pelo Centro e pela
beira do mar, cujas ondas fre-
qüentemente molham a pista
e a calçada.
Uma boa pedida é pegar um
ônibus double-decker (de dois
andares) para turistas, nos
quais se pagam 5 pesos con-
versíveis (em torno de R$ 9)
por pessoa, e se pode fazer
cinco rotas, no mesmo dia,
quantas vezes quiser. A me-
lhor opção é viajar no segun-
do andar do veículo e ir pe-
gando la fresca, como se diz
por lá. Um das rotas inclui o
bairro de Habana Vieja, decla-
rado Patrimônio Cultural da
Humanidade pela Unesco em
1982, onde ficam as praças de
Armas, da Catedral e da Revo-
lução e o Paseo do Prado. Ou-
tras rotas contemplam o bair-
ro de Centro Habana (Parque
Central, Capitólio e Grand Tea-
tro de La Habana), Vedado
(onde está situado o tradicio-
nal hotel Habana Libre) e a re-
gião de Habana del Este, que
guarda o Castillo del Morro, a
Fortaleza de San Carlos de La
Cabaña e o complexo despor-
tivo panamericano.
As Playas del Este formam a
quinta rota turística e são um
capítulo à parte para quem
quer ficar hospedado em Ha-
vana mas não abre mão de
curtir um sol à moda do Rio.
As sete praias ficam a leste da
capital, ao longo da estrada
para Varadero. São como os
balneários da Região dos La-
gos, só que mais próximos. A
primeira é Bacuranao, a 15
quilômetros da capital. De-
pois vêm El Mégano, Santa
Maria del Mar (a maior de to-
das), Boca Ciega e Guanabo.
El Trópico e Jibacoa são as
mais longínquas, a 70 quilô-
metros de Havana. Todas têm
boa infra-estrutura turística.
Caminhar pelas ruazinhas
de Centro Habana e Habana
Vieja é a melhor maneira de
observar os hábitos locais.
Nas ruas mais residenciais, os
moradores põem mesas nas
calçadas para jogar cartas. Há
ruas, onde circulam poucos
carros, praticamente fechadas
para partidas de futebol —
embora o esporte nacional se-
ja o beisebol. Nos dois bairros
há lojinhas onde se podem
comprar suvenires. E, é claro,
camisetas com a estampa do
rosto de Che Guevara.
À tarde, o melhor passeio (e
também o mais romântico) é
caminhar pelo Malecón até o
sol se pôr. Uma das visões
mais bonitas é a do Castillo
del Morro, fortificação cons-
truída pelos espanhóis em
1589 para proteger a baía em
Habana del Este. É imperdível
ir ao Castillo à noite, para as-
sistir ao “Canhonaço”, espetá-
culo pirotécnico que simula ti-
ros de canhão.
Templo etílico cubano, a Bo-
deguita del Medio, em Haba-
na Vieja, é parada obrigatória.
Não vale a pena jantar, a co-
mida é cara e não é saborosa.
Mas o restaurante e boteco
preferido do escritor america-
no Ernest Hemingway é ideal
para saborear um mojito (com
rum, limão, Club Soda e hor-
telã), bater um papo e assinar
— se você achar espaço —
um cantinho nas paredes
completamente tomadas por
escritos de viajantes do mun-
do inteiro. Na parede acima
do balcão da Bodeguita, uma
placa exibe a frase célebre de
Hemingway: “Meu mojito to-
mo na Bodeguita, e meu dai-
quiri, na Floridita” — referên-
cia a outro bar de Havana.
Outro programa noturno im-
perdível é o Museu do Rum,
em Habana Vieja. Há shows
maravilhosos, no melhor estilo
“Buena Vista Social Club”, fil-
me de Wim Wenders de 1999
que arrebanhou uma legião
de fãs para as canções cuba-
nas dos anos 50 e 60. Os hotéis
de Havana costumam deixar
na recepção panfletos avisan-
do sobre os shows. Um espetá-
culo de um dos membros do
Buena Vista no Museu do
Rum, com jantar incluído, sai a
cerca de 50 pesos conversíveis
por pessoa (cerca de R$ 100).
O peso conversível (CuC) é
a moeda usada pelo turista
em Cuba, de valor 20% supe-
Os músicos e esportistas cubanos podem dar a
impressão de que a população da ilha é, em sua
maioria, composta por negros. Não é o que diz o
último censo, feito em 2002 e publicado em 2005.
Segundo a pesquisa, a população de 11,3 milhões
de habitantes tem mais brancos (64%) e mestiços
(25%) do que negros (10%). Dissidentes vivem acu-
sando o regime de, ao ser pressionado externamen-
te, libertar invariavelmente um prisioneiro branco.
Em junho último, pude constatar que a democracia
racial é algo que está longe de ocorrer na ilha. O
que pode ser observado é que os melhores postos
de trabalho — aqueles no setor turístico, que são os
que pagam melhor — são ocupados, em sua maio-
ria, por funcionários brancos.
Raridades automobilísticas
Só os automóveis anti-
gos já valem a ida a Hava-
na. Ver rodar um Buick
1951, um Chevrolet Bel Air
1957, um Ford Taunus 1958
ou um soviético Moskvit-
ch, é voltar no tempo. Mui-
tas dessas raridades são tá-
xis. Quanto mais antigo, in-
comum e bem conservado
for o veículo, mais requisi-
tado ele será.
Os taxistas deixam os cu-
riosos tirarem fotos das rari-
dades, mas alguns cobram
por isso. De forma geral, po-
rém, basta elogiar o veículo
para ganhar uma explica-
ção sobre sua origem e ma-
nutenção. O governo é do-
no da maior parte da frota,
mas os deixa sob a respon-
sabilidade de funcionários
credenciados.
rior ao dólar americano (1
CuC vale 24 pesos cubanos).
Grande parte da população
recebe um salário mensal de
387 pesos cubanos (cerca de
R$ 28), seja um operário ou
um médico, mas o governo
anunciou recentemente uma
reforma para tentar adequar
os valores à realidade e à pro-
dução de cada profissional.