Este documento trata sobre agricultura alternativa y cuidado del medio ambiente. Contiene cuatro temas: separación de residuos sólidos, abonos orgánicos como la composta aerobia y el bocashi, la salud del huerto, e implementación de huertos biointensivos. Explica cómo separar residuos orgánicos e inorgánicos y elaborar composta u otros abonos orgánicos para mejorar la calidad del suelo y nutrir las plantas de manera sostenible.

1. Manual de
agricultura
alternativa
Cuidado y conservación
del medio ambiente

3. 3
Contenido
Presentación CEE
Introducción
Tema I. Separación de residuos sólidos
¿Qué es un residuo?
¿Qué son los residuos orgánicos?
¿Qué son los residuos inorgánicos?
¿Qué otro tipo de residuos sólidos existen?
Conclusión
Tema II. Abonos orgánicos
La composta aerobia
Abono orgánico fermentado tipo Bocashi
Lombricultura
Conclusión
Tema III. La salud del huerto
¿Qué es un biofertilizante?
¿Qué es un bioinsecticida?
¿Qué es un biofungicida o caldo mineral?
Conclusión
Tema IV. Huerto familiar biointensivo
¿Qué es un huerto biointensivo?
¿Cómo implementar un huerto biointensivo?
Conclusión
Fuentes consultadas

5. 5
“No sé si mi padre lo conoció entero, o
ya estaba el Medio Ambiente”
A nónimo
Tema 1
Separación de residuos sólidos
D iariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de pro-
ductos entre los que se encuentran los desechables, que van desde los
platos de unicel hasta los pañales para bebé, también están los envases de
todo tipo de productos, representan el 40% de la basura doméstica, además
de ser nocivos para el medio ambiente encarecen el producto.
Cuando los desechos se mezclan perdemos la posibilidad de reutilizar-
los o reciclarlos, convirtiéndose en basura que contamina el aire, el agua y
el suelo.
El presente tema tiene como objetivo proporcionar las definiciones bá-
sicas para seleccionar, separar, reutilizar o reusar los residuos sólidos que
generamos habitualmente.
¿Qué es un residuo?
Es un sobrante o desperdicio de cualquier actividad humana, éstos se clasi-
fican en líquidos, sólidos y gases, en el presente manual únicamente aborda-
remos lo relacionado a los residuos sólidos.
Los residuos sólidos, por su origen, se dividen en: orgánicos (que perte-
nece a los seres vivos) e inorgánicos (que no tienen vida).

6. 6
¿Qué sucede cuándo mezclamos los residuos?
Al haber materia orgánica (cáscaras, yerbas, restos de comida, etc.) mez-
clada con inorgánica (plásticos, pañales, etc.) se retraza el proceso de de-
gradación de los residuos y al mismo tiempo se favorece el crecimiento de los
microorganismo causantes de enfermedades y malos olores.
¿Por qué separar los residuos?
Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos permite que sean:
• Reutilizados, que se vuelvan a emplear, que sirvan o sean de prove-
cho para algo, por ejemplo ocupar una caja de zapatos para guardar
fotografía o cualquier otra cosa, o bien usar una lata vacía de leche
en polvo para guardar azúcar. Reutilizar consiste en darle la máxi-
ma utilidad a las cosas antes de destruirlas o deshacernos de ellas.
• Reciclados, sometidos a un conjunto de técnicas para recuperar ma-
terias y reintroducirlos al ciclo de producción del que provienen. Es
el caso del papel hecho a partir de desechos de papel, los envases de
vidrio y los de aluminio.
¿Qué son los residuos orgánicos?
Son todos aquellos de origen natural, es decir, que no han sufrido ninguna
transformación tecnológica. Tienen la característica de poder desintegrarse
o degradarse rápidamente, transformándose en materia orgánica.
Algunos ejemplos de residuos orgánicos son:
• Cascarones de huevo
• Restos de plantas y flores
• Restos de alimentos como:

7. 7
-- Frutas y verduras - Huesos
-- Bolsitas de té - Pan y tortilla
-- Café - Animales muertos
¿Qué hacer con estos residuos?
Para reutilizarlos recomendamos hacer una composta, puedes utilizar cas-
carones, restos de plantas, flores, frutas, verduras, café y bolsitas de té.
Quizá te preguntes ¿por qué no utilizar los sobrantes de comida, hue-
sos, animales muertos, pan y tortilla para elaborar la composta? El tiempo
de degradación de estos residuos es más lento, por lo que se recomienda no
emplearlos en la composta.
Es importante que sepas que en algunas ciudades encontrarás depósi-
tos de basura color verde, este indica que son los asignados para los residuos
orgánicos.
¿Qué son los residuos inorgánicos?
También llamados no-orgánicos, por sus características químicas sufren una
descomposición sumamente lenta, algunos de estos son de origen natural
pero fueron sometidos a alguna transformación tecnológica.
Algunos ejemplos de residuos inorgánicos son:
• Aluminio • Vidrio
• Plástico • Metal
• Cartón • Bolsas de botanas
• Acrílico • Textiles
• Trastes de cocina • Cerámicas
• Envases tetra pak (envases que mezclan papel, plástico y aluminio)

8. 8
¿Qué hacer con estos residuos?
Para reciclarlos debemos separarlos y tomar en cuenta las observaciones del
siguiente cuadro:
Material Ejemplos ¿Qué ¿Cómo ¿Por qué Observa-
hacer? almacenarlo? reciclar y/o ciones
beneficios?
Aluminio Latas de Revisa que Colócalos en Una lata de
refresco no tengan un costal ó aluminio
Latas de líquido, arpilla. tarad en des-
cerveza aplástalos componerse
Bandejas de hasta entre 200 y
aluminio dejarlos 500 años.
Papel de manera
aluminio pequeña.
Vidrio Envases de No es Colócalos en Reciclar un No mezcles
alimentos y necesario un depósito frasco de los envases
bebidas. remover las resistente. vidrio ahorra de vidrio
etiquetas, la energía con otros
sólo lava suficiente tipos de
muy bien los para iluminar vidrio,
envases. un foco de cómo
100 watts por ventanas,
cuatro horas. espejos,
cristal de
mesa, vidrio
para autos.
Plástico Envases Enjuágalos En una costal Recuperar
y aplástalos, o arpilla dos toneladas
y clasifícalos de plástico
por colores. equivale a
recuperar dos
Bolsas Doblas y barriles de
reutilízalas. petróleo.

9. 9
Cartón y Cajas Dóblalas Compacta y Con cada
papel cuadernos, amárralas tonelada
revistas de cartón
periódicos reciclado
se ahorran
140 litros de
petróleo,
50.000 litros
de agua y la
vida de 15
árboles.
Y en el caso de los residuos que tires a la basura es muy importante
que los aplastes ó dobles, según sea el caso, de esta forma ocuparan menos
espacio.
En algunas ciudades encontrarás depósitos de basura color gris, este
color indica que son los depósitos asignados para este tipo de residuos.
¿Qué otro tipo de residuos sólidos existen?
Existen los residuos especiales, son aquellos que no se degradan. Algu-
nos ejemplos de éstos son:
• Envases de aerosoles • Cartuchos de tinta y tonner
• Pilas y baterías • Solventes
• Resistol • Rollos fotográficos
• Unicel • Plumas para escribir
¿Qué hacer con estos residuos?
Se recomienda que en la medida de lo posible disminuyas el uso de éstos, en
algunas ciudades hay contenedores especiales para este tipo de residuos.

10. 10
También existen los residuos sanitarios, son aquellos que se ge-
neran en las acciones relacionadas al cuidado de la salud (humana o de los
animales). Las clínicas y hospitales producen gran cantidad de éstos residuos
pero también los encontramos en nuestras casas, escuelas y muchos otros
lugares.
Nunca debes tocarlos o jugar con éstos, pueden ser altamente tóxicos.
Algunos ejemplos de éstos son:
• Papel higiénico • Toallas sanitarias
• Jeringas • Condones
• Gasas con sangre • Cubre bocas
• Guantes quirúrgicos • Curitas
• Medicinas • Pañales desechables
¿Qué hacer con los residuos sanitarios?
Colócalos en un mismo depósito, no olvides cerrarlos muy bien, recuerda
que serán manipulados por el personal recolector de basura y debemos evi-
tar que ellos se lastimen.
Conclusión
Es importante que poco a poco te apropies de esta información y que la
vayas haciendo parte de tu vida diaria, de manera que en un corto tiempo
sea para ti un estilo de vida. Recuerda que esto no es una moda, es una ne-
cesidad para mejorar nuestra vida, no olvides que estamos acabando con los
recursos naturales, que estamos generando basura que contamina y acelera
el proceso de autodestrucción.
En el siguiente tema podrás ubicar cómo utilizar los productos orgáni-
cos, cómo separarlos o tratarlos para la creación de humus (composta).

11. 11
“El mundo entero es un jardín
¡Qué maravilloso lugar sería éste,
si cada uno de nosotros se ocupara de su parte de jardín!”
Voltaire
Tema 2
abonos orgánicos
U na vez que hemos separado nuestros residuos sólidos, nos daremos a la
tarea de darles un nuevo destino que nos permita vivir la sustentabili-
dad, es decir, emplear recursos sin comprometer el bienestar de las genera-
ciones futuras ni de la naturaleza.
En este tema aprenderemos qué son y para qué sirven los abonos or-
gánicos, aplicaremos algunas técnicas para fabricarlos con los recursos que
disponemos en cada región.
El abono es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que se añade
para mejorar la calidad del sustrato (suelo) nutricional para las plantas arrai-
gadas en éste, de manera que se mantiene la capacidad nutricional o inclu-
sive aumenta. Aunque existen diferentes tipos de abonos orgánicos, como el
estiércol, guano, gallinaza o palomina, nosotros sólo abordaremos la prepa-
ración de abonos orgánicos tipo composta aerobia, bocashi y lombricom-
posta.

12. 12
La composta aerobia
La composta es una técnica empleada para preparar abono orgánico, la
naturaleza por si sola produce composta pues cualquier materia orgánica al
descomponerse termina convirtiéndose en tierra negra. La acción humana
contribuye significativamente a que este proceso se realice de forma rápida.
La composta es el mejor alimento que podemos preparar para las plan-
tas, el suelo y toda la vida que existe en el, no requiere mayor inversión de
tiempo ni de dinero.
Entre más pequeñas sean los pedazos de los material que va a compos-
tearse, la descomposición se acelera, por ello un molino o una trituradora
ahorran meses de trabajo. Sobre todo si vas a emplear mucho material seco
y leñoso.
¿Qué es la composta aerobia?
Aerobio se refiere a los procesos biológicos en los que existe presencia del
oxígeno del aire. Por lo tanto composta aerobia es aquella en la que el oxí-
geno ayuda a que los microorganismos (bacterias y hongos) actúen sobre la
materia orgánica y la nutran.

13. 13
La manera más sencilla de incorporar el oxígeno del aire a la tierra es
voltear con regularidad los desechos que se amontonan para la composta, de
esta manera la oxigenamos.
Las principales características de la composta aerobia son: mejora la es-
tructura, la textura y las propiedades físicas y químicas del suelo, amortigua
el pH (acidez), incrementa la, mejora la aireación del suelo, controla la pér-
dida de nutrientes, controla la temperatura, actúa como soporte de alimento
de los microorganismos, ofrece mayor resistencia a la erosión, proporciona
un ambiente más sano para el desarrollo de las plantas.
¿Cuáles son sus posibilidades de uso?
Las composta aerobia tarda de 2½ a 3 meses en realizar el proceso de des-
composición de los materiales. Proponemos dos posibilidades de uso:
• Composta joven, de 1½ meses: El abono está poco descompuesto,
sirve para cultivos de papa, maíz, tomate, pepino o calabaza.
• Composta madura, de 3 meses: Está muy descompuesta la materia
y se puede utilizar en cualquier tipo de cultivo.
¿Qué necesitamos para hacer una composta aerobia?
Ingredientes o materiales
Suelo (comúnmente le llamamos tierra), agua y aire. Además de la materia
prima que vamos a utilizar como son estiércol de ganado, guano, residuos de
cosecha, desperdicios de frutas y verduras, restos forestales, restos agrícolas,
etcetera.

14. 14
Herramientas
Bieldo, una pala, rastrillo, azadón, pico, trinche manual, pala de trasplante,
cubetas o manguera, plástico para cubrir y un arenero para el terminado
final.
¿Cómo se hace una composta aerobia?
1. Buscar un lugar apropiado, que esté cerca de la casa, al agua y de
preferencia, que esté bardeado. Puede ser un sitio ventilado, con malla
sombra de preferencia. Evita un sitio frío, lejano y oscuro.
2. Marcar un área de 1x1 metro.
3. Aflojar 30 centímetros del suelo de la superficie elegida.
4. Humedecer ligeramente el suelo.
5. Sobre la tierra extiende una capa de varas o ramas o se abre la tierra
un poco con un pico, esto facilita la entrada de aire y microorganismos
del suelo.

15. 15
6. Colocar en el área una capa de materia orgánica que tengamos dispo-
nible (puede ser estiércol, desechos de plantas, frutas, etc) hasta alcan-
zar 10 cms.
7. Cubrir con una capa de suelo de 3 a5 cms.
8. Agregar más capas en el mismo orden, hasta alcanzar una altura
aproximada de 50 cm hasta 1m.
9. Opcionalmente, se puede cubrir con un plástico blanco para conservar
la humedad y temperatura. En las horas o días siguientes puede calen-
tarse hasta 60° C.
10. Después de un mes, debemos voltear la capa de composta con una pala.
La parte interna de la composta quedará al externo de nuestro nuevo
montón, y la externa, ocupara la parte interna.

16. 16
Para su mejor funcionamiento debemos cuidar
Temperatura
Debe estar entre los 35° y 60° C; las altas temperaturas permiten la eliminación
de agentes nocivos, parásitos y semillas de malezas. Las altas temperaturas se
presentan en los primeros 10 días, y después se estabiliza. La temperatura se
mide con un termómetro (adjetivo).
Humedad
La podemos medir tomo un poco de material y cuando lo apretamos debe go-
tear de lo contrario le falta un poco de agua. Tampoco se trata de que escurrir
porque entonces se pasó de humedad y tendremos condiciones anaerobias
(sin oxígeno) reflejándose en malos olores; si es poco agua.
pH (acidez)
Para medir la acidez existe un papel tornasol especial de venta en muchos
establecimientos. Debemos revisar las especificaciones del producto, pero en
general el índice se sitúa entre 6 a 7.5.
Oxígeno
Este es un proceso es aerobio, por lo que el oxígeno es esencial en el pro-
ceso de composteo. Si se considera necesario se pueden abrir hoyos. ¿cómo
saberlo?.
Recomendaciones
1. Cada una de las capas se debe estar humedecida.
2. Debes cuidar que la materia orgánica no sea solamente paja, porque el
proceso se hace mucho más lento. Puedes agregar hierba verde (algunos
residuos orgánicos de cocina) o estiércol fresco.
3. Nunca usar estiércol maduro y tampoco excrementos de perros y gatos
ya que son portadores de las mismas enfermedades que el ser humano.

17. 17
4. Si la composta no sube de temperatura puede ser por:
• falta de agua, si está seca, agrégale agua.
• tiene demasiada agua, dale vueltas y déjala destapada dos días, des-
pués protégela de la lluvia y del viento excesivos. O bien, puedes
agregarles suelo seco o paja seca.
5. Quizá la elaboraste con una composición equivocada, con insuficiente
nitrógeno. Si es el caso, traspaléala (revuellve) y agrega hierba verde,
orines o estiércol para corregir la deficiencia.
6. La composta está lista, cuando es imposible distinguir los materiales que
la integraron y huele a tierra (suelo de bosque). Destápala, espera que se
seque, cuélala con el arenero y aplícala.
7. Puedes también agregar una taza de ceniza colada junto con las capas
de materia orgánica, sin embargo, debido a que la ceniza tiene propie-
dades fungicidas, no te excedas.
8. Junto con la materia orgánica es posible agregar harinas de hueso o de
sangre, de 3 a 5 kg por pila lo que contribuye con fósforo y con nitrógeno
para enriquecer tu composta.
9. El orín de los animales y de los seres humanos contiene altas concentracio-
nes de nitrógeno. Puedes agregarlo disuelto en agua (20 litros de agua para
2 litros de orín). Esto debe ser después de 30 días de almacenado el orín.
10. De preferencia no utilices hojas de eucalipto, o en muy poca cantidad,
pues sus aceites no permiten el desarrollo de algunas bacterias y hongos
encargados de la degradación.
11. Si vas a utilizar viruta o cascarilla de madera, asegúrate que no hayan
sido tratadas con insecticidas, diesel o con resistol.
12. Procura usar la cal en cantidades muy pequeñas.

18. 18
¿Cómo se aplica esta composta?
La composta está madura y lista para emplearse cuando ya está fría, cuando
no cambia su temperatura ni su volumen, debido a que el humus es bastante
estable. El color será café oscuro o negro, olerá a tierra, ni a dulce ni a es-
tiércol.
Para colar tu composta utiliza un arenero de malla ancha, como de
conejera, de 1 x 1 cm.
Cuando se vaya a usar se hace una mezcla de composta-arena en pro-
porción de 1:1 También puede hacer una mezcla de arena-composta-tierra
(suelo) de barranco en una proporción de 1:1:1
Aplica la mezcla de composta-arena en pequeñas cantidades sobre el
área de las raíces, 2.5 cm es suficiente. Procura cubrirla con la misma tierra
del lugar o con un arrope de hojas o de paja para que el sol no la oxide. La
composta es un abono, no debe ser el componente principal de tus macetas.
¿Cómo se almacena la composta aerobia?
Cuando está madura, es decir, cuando su proceso ya está terminado, si no
se va a utilizar la podemos almacenar cuidando que tenga entre un 20 y un
30% de humedad. De lo contrario perderá la calidad. Tiene que almacenar-
se en un lugar sombreado y seco, y darle uso, lo más pronto posible porque
en ausencia de humedad, los microorganismos dejan de actuar.

19. 19
Abono orgánico fermentado tipo bocashi
¿Qué es el bocashi?
Es un abono de origen japonés cuyo nombre significa fermentación. Se trata
de un abono orgánico fermentado, parcialmente estable, económico y de
fácil preparación.
Su calidad la determina el material a partir del cual se elaboró, para
mantener valores constantes se debe tener un buen programa de elaboración
que permita planificar la materia prima de acuerdo a la época del año en
que está disponible.
La elaboración del abono tipo bocashi se basa en procesos de descom-
posición aerobia de los residuos orgánicos (con intervención del oxígeno del
aire) y temperaturas controladas, a través de poblaciones de microorganis-
mos existentes en los propios residuos, que en condiciones favorables produ-
cen un material parcialmente estable de lenta descomposición.
¿Qué necesitamos para hacer un bocashi?
Ingredientes
Estos se deben elegir de acuerdo a la materia orgánica de la región, aquí
presentamos una opción para preparar 3 toneladas de abono orgánico tipo
bocashi.

20. 20
Ingredientes Opciones Unidad Cantidad
Costales de estiér- Gallinaza o estiér- Costal de 20 Kgs 20
col vacuno col de borrego,
caballo, etc.
Zacate (verde o Paja bien picada o Costal de 20 Kgs 20
seco cascarilla de arroz o
cascarilla de café.
Pulpa de café (Opcional en caso Bolsas de 4 Kgs 5
de que se tenga)
Tierra negra, de Bocashi curtido. Costal de 20 K 20
preferencia cernida
Carbón quebrado Elaborarlo queman- Costal de 20 K 6
do olote
Maíz molido Salvado de arroz o Costal de 20 Kgs 1
trigo
Cal Ceniza Bolsa de 4 Kgs 1
Levadura para pan Kgs. ½
Melaza o panela Agua bien azuca- Litros 4
(piloncillo) rada
Agua De acuerdo con la
prueba del puño y
solamente una vez)

21. 21
Herramientas
Palas, baldes plásticos, regadera o bomba en mochila para la distribución
uniforme de la solución de melaza y levadura en el agua, manguera para el
agua, mascarilla de protección contra el polvo y botas de hule.
Dónde preparar el abono
Los abonos orgánicos deben prepararse en un local protegido de lluvias, sol
y el viento, ya que interfieren en forma negativa en el proceso de fermenta-
ción. El local ideal es una galera con piso de ladrillo, revestido con cemento
o por lo menos sobre piso de tierra bien firme, de modo que se evite la pér-
dida o acumulación indeseada de humedad donde se fabrica.
Tiempo requerido
Puede durar de 12 a 20 días y hasta 40 días. En lugares fríos el proceso dura
más tiempo que en lugares cálidos. El tiempo requerido depende del incre-
mento de la actividad microbiológica en el abono.
¿Cómo se prepara el bocashi?
Existen tres variantes para la mezcla de los ingredientes, aquí describiremos
sólo una de estas:
1. Se colocan todos los ingredientes, excepto la panela, el agua y el vina-
gre. Se revuelve la mezcla.
2. La melaza o panela se disuelve en agua y se va aplicando a la mezcla
conforme se va aplicando agua. Lo mismo pasará con el vinagre.
3. El agua se debe aplicar uniformemente mientras se va revolviendo to-
dos los ingredientes. Sola aplicaremos la necesaria [cómo lo sabemos] y
no se volverá a aplicar más agua.
4. Se sigue revolviendo hasta que la mezcla quede uniforme.
5. Para determinar la humedad realizamos la prueba de puño.

22. 22
• El punto óptimo es cuando al tomar un poco de la mezcla en la
mano y apretarlo se forma un churrito que fácilmente se desmo-
rona y al soltarlo deja la mano mojada.
• Si al abrir la mano no forma un cordoncillo y se desmorona, le
falta agua; si escurre, se paso de agua.
• Para corregir el exceso de agua se debe agregar más material
seco.
6. Una vez mezclada y con la cantidad de agua necesaria, se extiende
formando un rectángulo con una altura no mayor de 60 cm. y 1.5 m de
ancho por el largo que se requiera.
7. Sólo el primer día se cubre con costales. Para evitar que durante los
primeros días el abono alcance temperaturas de 80° C haremos lo si-
guiente:

23. 23
• Los primeros 5 días, le daremos 2 vueltas, una en la mañana y otra
por la tarde.
• A partir del sexto día se puede realizar solo una vuelta por la tarde
o por la mañana.
• Al octavo día, ir rebajando gradualmente la altura del montón hasta
dejarlo a 20 cm.
Entre los 12 o 15 días, el bocashi estará listo si tiene una temperatura
igual a la del ambiente, coloración grisácea, aspecto polvoso, consistencia
suelta y seco y sin olor desagradable.
¿Qué cosas debemos cuidar en la elaboración del abono orgánico?
Temperatura
Después de 14 horas del haberse preparado el abono debe presentar tem-
peraturas superiores a 50°C, lo que es buena señal para seguir. La actividad
microbiológica puede afectarse por falta de oxigenación y el exceso o falta de
humedad.
La humedad
Tanto la falta como el exceso de humedad son perjudiciales para la obtención
final de un abono de calidad. La humedad óptima oscila entre un 50 y 60 % del
peso.
La aireación
Es la presencia de oxígeno dentro de la mezcla. Debe existir una concentración
de 6 a 10% de oxígeno [cómo medirla]. En caso de exceso de humedad los mi-
cro poros presentan un estado anaeróbico (en ausencia de oxígeno), se perjudi-
ca la aeración y consecuentemente se obtiene un producto de mala calidad.

24. 24
El tamaño de los ingredientes
El tamaño de los componentes del abono aumenta la superficie para la descom-
posición microbiológica.
Sin embargo, no debemos excedernos o se compactará (comprimirá), lo cual es
desfavorable para la obtención de un buen abono orgánico fermentado.
Cuando la mezcla tiene demasiado partículas pequeñas, se puede agregar relle-
no de paja o carbón vegetal.
pH (acidez)
Debe ser de un 6 a 7.5 Los valores extremos perjudican la actividad microbioló-
gica en la descomposición de los materiales.
Relación carbono-nitrógeno
La relación ideal es de 1 a 25-35 una relación menor trae perdidas considerables
de nitrógeno por volatización, en cambio una relación mayor alarga el proceso
de fermentación.
¿Cómo se usa el bocashi?
Es muy recomendable para el trasplante de plántulas y en los cultivos esta-
blecidos.
Uso en los viveros
La pregerminación y el desarrollo de las plántulas en los viveros varia entre
los 18 a 24 días. Los agricultores han realizado esta labor de tres maneras:
• En bandejas en invernadero levantadas del piso.
• En bandejas sin invernadero protegidas del sol y la lluvia
• En cajones de madera sobre el piso o levantados.
Para la germinación de las plántulas ocupar una mezcla de tierra cerni-
da con bocashi curtido y carbón pulverizado en proporciones tierra-bocashi

25. 25
de 9:1 hasta 6:4. Para embolsados de árboles frutales se recomienda 5:5.
Estas son las proporciones empleadas en algunos cultivos:
Cultivo Proporción Tierra común Bocashi
Almácigo 6:4 60 % 40 %
Coliflor 7:3 70 % 30 %
Brócoli 6:4 60 % 40 %
Lechugas 8:2 80 % 20 %
Frutales 0:1 100% = 4 kg (puro)
Tres formas de uso en el transplante de la plantula
Abonar directo en la base del hoyo donde va a ser colocada la plántula en
el momento del trasplante. En este caso el abono se coloca puro y se debe
cubrir con un poco de tierra, para que la raíz de la planta no entre en con-
tacto directo con él, ya que podría quemarla y no dejarla desarrollarse de
forma normal.
Abonar con bocashi puro a los lados de la plántula. Este sistema se
utiliza en hortalizas y sirve para hacerles una segunda y tercera abonada de
mantenimiento de nutrición. La primera reabonada pueda hacerse a los 10
o 12 días después del trasplante y las siguientes reabonadas dependerán del
seguimiento del cultivo.
Abonar directo con bocashi puro en le surco donde se ira a establecer
el cultivo que se quiere sembrar, sin previa germinación y trasplante. Sirve
para el cultivo de zanahoria, frijol, maíz, el culantro y en algunos casos, con
cultivos ya establecidos.

26. 26
Recomendaciones
• No aplicar directamente sobre las raíces de las plantas, cubrirlo con
tierra.
• Cubrir el abono con tierra para evitar que se dañe por el sol.
• No se recomienda almacenarlo por más de 3 meses.
• Se debe utilizar lo más pronto posible.
Lombricultura
¿Qué es la lombricultura?
Es una biotecnología que emplea a la lombriz Eisenia foétida o lombriz roja
californiana, para el reciclaje de todo tipo de residuos orgánicos, obteniendo
como resultado la transformación de los residuos en humus además de mul-
tiplicación rápida de la lombriz.

27. 27
La lombricomposta es un método cada vez más popular, se considera
que es el composteo del futuro. Se trata de una interesante actividad zootéc-
nica (cría y explotación de animales domésticos), que permite perfeccionar
todos los sistemas de producción agrícola. La lombricultura es un negocio
en expansión, que en el futuro será el medio más rápido y eficiente para la
recuperación de suelos de las zonas rurales.
En muchos países del mundo se ha experimentado con esta lombriz,
en diferentes condiciones de clima y altitud. Es muy prolífera, madurando
sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida, y vive en cautiverio sin
fugarse de su lecho.
¿Que características debe tener la lombriz?
Posee el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral. Existe una
porción más gruesa en el tercio anterior, llamada clitelium cuya función está
relacionada con la reproducción. Al nacer son blancas, a los seis días rosa-
das. Habita en los primeros 40 cm. del suelo; es fotofóbica (huye de la luz),
los rayos ultravioletas pueden perjudicarla, así como la excesiva humedad.
Alimento.
Diariamente consume el equivalente a su peso, en promedio es de un
gramo. Son hermafroditas, pero no se autofecundan, por tanto, es necesaria
la cópula, la cual ocurre cada 7 o 10 días. Luego cada individuo coloca una
cápsula (huevo en forma de pera de color amarillento, también llamado
cocon) de unos 2 mm, de la cual emergen de 2 a 9 lombrices después de un
periodo de incubación de 14 a 21 días, dependiendo de la alimentación y de
los cuidados.

28. 28
¿Qué condiciones son las favorables para su crianza?
Humedad
Sobrevive sin actividad en humedades de 30 - 40%, pero la humedad ópti-
ma es de 75 - 90%. Puede tener horas o días con encharcamiento, pero no
es recomendable.
Temperatura
Oscila entre 12 - 25º C; y para la formación de cocones entre 12 y 15º C.
Tolera temperaturas de -2° a 42° C.
pH (acidez)
El ideal es de 7, pero se puede desarrollar entre 5 y 9.
¿Cómo se hace la lombricomposta?
1. Se prepara el lugar o contenedor donde se “alojaran” las lombrices. Los
contenedores pueden ser cajas de plástico (con drenaje o salida para el
exceso de agua), de madera, o bien contenedores hechos de tabique o
cemento. Más adelante se proponen algunos diseños de cajas.
Se pone una cama de paja de 3 a 5 cm. Encima se coloca la mate-
ria orgánica disponible de por lo menos 40 cm de profundidad. Es im-
portante que la materia orgánica tenga humedad de 70% o 80%. Se
recomienda proteger la cama del sol y pájaros con una malla sombra.
2. Se compran o se pide a algún conocido que nos comparta lombrices.
No son cualquier lombriz, tiene que ser la lombriz roja californiana. Se
calcula que por cada un metro² se emplea aproximadamente 1 Kg de
lombriz.
3. Al principio se les da pequeñas cantidades de la materia orgánica mez-
clada con tierra. Una vez acostumbradas al alimento las lombrices

29. 29
pueden procesar cualquier materia orgánica; hay compostas en las que
procesan puro estiércol o desperdicios de cocina. Algunos manuales
recomiendan no agregar demasiadas cáscaras de cítricos (naranja, li-
món, toronja, papaya) porque incrementan el nivel de pH (acidez) y
esto no es bueno para las lombrices.
4. Conforme se van reproduciendo las lombrices, poco a poco se añade
más materia orgánica. La población aumenta el doble cada dos meses.
Para balacear la acidez, en algunas ocasiones podemos añadir cantida-
des muy pequeñas de cenizas o cal.
5. Para mantener la humedad se recomienda instalar un sistema de riego
por aspersión, es fácil de instalar y económico. Debemos cuidar que
no se seque la composta pero que tampoco haya exceso de humedad,
porque las lombrices dejaran de reproducirse y se van. Necesitan una
humedad relativa de 70 % en el suelo. La temperatura ideal para que
se reproduzcan en de 21° C. No les gustan las temperaturas elevadas
ni los fríos extremos, por eso ubicaremos el contenedor en un rincón
protegido y sombreado no demasiado lejos de la cocina.
6. Al cabo de 2 meses la lombricomposta esta terminada y lista para utili-
zar para nutrir plantas y hortalizas, es un abono riquísimo en materia
orgánica, mineral y nutriente.

30. 30
Para separar las lombrices del abono se les agrega alimento en
nada más una esquina de la caja o contenedor durante unos días, así
todas se concentran en esa esquina y la composta puede cosecharse
del resto de la caja. Otra forma de cosechar la tierra es colocarla al
sol directo por unos minutos, las lombrices huyen de la luz del sol y la
composta se puede extraer poco a poco retirando las capas de arriba.
Tres diseños para lombricompostas
La cría puede ser doméstica, en cajones, o intensiva.
1. En huacales o cajas de plástico, para evitar que las compostas se se-
quen colocaremos cartón o plástico agujerado en el fondo, agregamos
materia orgánica conforme las lombrices la esten procesando.
2. Una caja con tabique, no necesita un colado en el fondo, pues el exce-
so de humedad se tiene que drenar durante las lluvias. Requiere una
tapa.
3. TAM Se vierten residuos orgánicos (1). Cada día se agrega más materia
orgánica, llenando la caja hacia una dirección y tapándola con tierra.
Después de una semana se introducen las lombrices (2) Se sigue aña-

31. 31
Tres diseños para lombricompostas
diendo materia orgánica fresca, mientras las lombrices se reproducen
y comen de los desechos ya medio podridos (3) Después de unos dos o
tres meses se puede empezar a cosechar la tierra en la esquina donde se
empezó. Mientras tanto las lombrices se desplazaran hacia la materia
orgánica y dejaran la tierra “trabajada”.
Cosecha del humus de lombriz
Debido a la intensidad de acoplamiento de las lombrices californianas es
aconsejable dividir la población original por lo menos tres veces al año. Las
divisiones se realizarán durante los periodos de recogida de humus, efec-
tuando una primera recogida en marzo, una segunda en septiembre y una
tercera recogida en diciembre. Siendo el verano la época en el que la lombriz
se reproduce con mayor frecuencia
Secado del humus de lombriz
Una vez retiradas las lombrices, se dejará secar el humus, durante unos
días.

32. 32
Almacenamiento
Puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus propiedades se vean
alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo condiciones óptimas de hume-
dad, en el 30 ó 40%.
Aplicación del humus
Praderas 800 g/m2
Frutales 2 Kg./árbol
Hortalizas 1 Kg./m2
Césped 0.5-1 Kg./m2
Ornamentales 150 g/planta
Semilleros 20%
Abonado de fondo 160-200 L/m2
Transplante 0.5-2 Kg./árbol
Recuperación de terrenos 2500-3000 L/ha
Setos 100-200 g/planta
Rosales y leñosas 0.5-1 Kg./m2
Conclusión
Hemos aprendido a hacer un abono orgánico con tres técnicas distintas.
Como vimos hay muchas ventajas tanto para nosotros, en la parte económi-
ca y de salud, como para el suelo, el agua, el aire y en general para la madre
naturaleza. Eso es lo que busca a la agricultura orgánica.
En los siguientes temas revisaremos otras formas de nutrir y mejorar
nuestros suelos, nuestras semillas y plantas y por lo tanto nuestras cosechas;
nos referimos a como los biofertilizantes y a los caldos minerales.

33. 33
“Cultiva una superficie pequeña y cuídala bien; cuando hayas
hecho prosperar esta primera parte, cultiva más”.
A nónimo
Tema 3
la salud del huerto
L a propuesta de la agricultura orgánica se basa en aprovechar los recur-
sos con los que contamos en nuestras comunidades, además de buscar
alternativas que ayuden directa o indirectamente a los campesinos. En este
apartado revisaremos algunas de las alternativas empleadas en la agricultu-
ra orgánica para mantener la salud del huerto familiar.
El huerto, ese pequeño terreno en el que cultivamos verduras, legum-
bres y árboles frutales, debe mantenerse en buen estado; por ello todos los
elementos que necesita para vivir deben mantenerse en equilibrio. Desgra-
ciadamente en estos tiempos el suelo ha perdido mucha de su capacidad
para lograr dicho equilibrio por si solo, sin embargo, hay alternativas para
librar a nuestro huerto de los daños causados por algunos insectos y micro-
organismo a la vez que cuidamos la naturaleza.
Es importante tener presente que los fertilizantes e insecticidas quími-
cos no sólo destruyen a las plantas, sino también a otros animales, además
de contaminar el agua, el suelo, el aire y nuestros alimentos. Los fertilizantes
químicos se producen mediante procesos industriales que requieren enormes
cantidades de energía fósil (petróleo), éste y otros factores influyen en los
altos precios de estos productos.

34. 34
Por todo lo anterior estamos convencidos de que usar biofertilizantes,
biofungicidas y bioinsecticidas es la mejor alternativa para mantener la sa-
lud del huerto familiar, su elaboración no requiere de tecnología sofisticada,
ya que el trabajo se hace a través de procesos de transformación de la propia
naturaleza. Los biofertilizantes son abonos de origen orgánico obtenidos,
principalmente, a través de procesos de fermentación; cuando hablamos de
biofungicidas y bioinsecticidas en la mayoría de los casos nos referimos a
caldos minerales que tampoco requieren del uso de tecnologías caras para su
elaboración, estos aprovechan los residuos de origen vegetal o mineral para
nutrir y proteger el suelo y las plantas.
El objetivo del presente tema es explicar qué son los biofertilizantes,
bioinsecticidas y biofungicidas, cómo prepararlos y la manera de aplicarlos
en el huerto familiar.

35. 35
¿Qué es un biofertilizante?
Los biofertilizantes son abonos de origen orgánico obtenidos, principalmen-
te, a través de procesos de fermentación. Los biofertilizantes sirven para
nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la fertilidad de las
plantas y la salud de los animales, al mismo tiempo que sirven para estimular
la protección de los cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades. Por
otro lado, sirven para sustituir los fertilizantes químicos, que últimamente
han alcanzado precios muy altos y vuelven dependientes a los campesinos,
haciéndolos cada vez más pobres.
Existen diversas recetas que han surgido a lo largo de los años, a partir
de las pruebas y ensayos de agricultores, campesinos y técnicos. En este ma-
nual compartiremos dos recetas de biofertilizantes indicando los ingredien-
tes, la preparación y el uso. Esperamos que las pongan en práctica y por que
no, que inspire la creación de nuevas receta. Sólo investigando localmente
desarrollaremos una agricultura orgánica sustentable. Ahora presentamos
las recetas y uso de: biofertilizante a base de estiércol de vaca y biofertilizan-
te supermagro.
Biofertilizante a base de estiércol de vaca
Este biofertilizante contienen mucha energía equilibrada y en armonía mi-
neral, se prepara a base del estiércol de vaca fresco, disuelta en agua y enri-
quecida con leche, melaza y ceniza, que se ha puesto a fermentar por varios
días en tanques de plástico, bajo un sistema anaeróbico (sin presencia de
oxígeno) y muchas veces enriquecido con harina de rocas molidas o sales
minerales.

36. 36
¿Qué necesito para prepararlo?
Materiales
Se utilizará un recipiente de 20 litros que se pueda sellar herméticamente,
una válvula metálica o un pedazo de niple roscado para permitir la salida
de los gases, una manguera de 1.5 m, una botella transparente de refresco
de dos litros, una pala de madera para mezclar los ingredientes.
Ingredientes
• 4 K de estiércol de vaca
• 1 Lt de leche ó 2 Lt de suero
• 1 K de piloncillo o panela (melaza) o 1 Lt jugo de caña
• Ceniza de leña
• Agua sin tratar
Observaciones
Este biofertilizante es de fácil preparación, se pueden aplicar a cualquier
cultivo.
Ponerle algunas sales minerales (zinc, cobre, hierro, etc.) tiene la fina-
lidad de enriquecer el biofertilizantes, es opcional su empleo. Es necesario
atender las recomendaciones para cada cultivo en cada etapa de su desarro-
llo. Estas sales pueden ser sustituidas por ceniza de leña o harina de rocas
molidas.
¿Cómo se prepara este biofertilizante?
1. En el recipiente o tanque de 20 litros, disolver en 10 litros de agua no
contaminada los 4 o 5 kilos de estiércol de vaca, 40 gramos de ceniza y
revolverlos hasta lograr una mezcla homogénea.
2. Disolver en una cubeta plástica, 1 litro de agua no contaminada, el litro

37. 37
de leche cruda o 2 litros de suero con 1 kilo de piloncillo previamente
diluido y agregarlos al recipiente o tanque de 20 litros donde esta la
mezcla de estiércol diluido y la ceniza.
3. Completar el volumen total del recipiente plástico de 20 litros, con agua
limpia y revolverlo.
4. Con todos los materiales colocados en el recipiente, se conecta éste de
la manguera a la botella, ésta debe estar siembre llena de agua, y bien
sellados, para que no le entre aire, ya que debe estar, el proceso, siempre
en ausencia de aire.
5. Colocar el recipiente o tanque de 20 litros a reposar a la sombra a tem-
peratura ambiente, protegido de sol, lluvia y viento. La temperatura
ideal es 38 a 40 ºC.
6. Esperar de 20 a 30 días de fermentación anaeróbica, para luego abrirlo
y verificar su calidad por el olor y el color, antes de usarlo. No debe oler
a podrido ni ser de color azul violeta.

38. 38
¿Cómo podemos aplicar este biofertilizante?
Diluiremos 1 litro en 5 litros de agua y se aplicará rociando sobre el cultivo
cada ocho días. Estos biopreparados tienen múltiples aplicaciones y usos.
Recorriendo los ciclos de cultivo podemos aplicar los biofertilizantes de la
siguiente manera:
• Directamente a la tierra. Durante la preparación o en la cama de
siembra ya lista.
• Imbibición de semilla. Se trata del famoso remojo de la semilla. Un
clásico acelerador de la germinación que funciona muy bien con
agua. Pero se agrega la absorción pasiva de nutrientes por parte de
la semilla y además la inoculación de nuestros queridos microorga-
nismos, que se «pegan» a la semilla y trabajan con ella cuando se
siembra en la tierra.
• Al pie de la planta. Como fortalecedor al momento del trasplante u
otros momentos delicados del cultivo.

39. 39
• Foliarmente. Puede hacer aplicaciones periódicas, funcionara como
fortalecedor de las defensas de la planta y como estimulador de cre-
cimiento y desarrollo. Pueden también darse situaciones puntuales
de tratamientos intensivos en los que se quiera erradicar algún mal
que está sufriendo el cultivo. Las pulverizaciones deberían hacerse
de mañana, cuando aún prevalece el rocío, o bien en días nublados.
Aunque en estos casos peligra el lavado que puede efectuar la lluvia.
De esta forma se previene la posibilidad de quemaduras realizadas
por las gotas que hacen el efecto lupa en las hojas. Si no se tiene
pulverizador se pueden usar ramas de alguna planta que nos sirva
para rociar la planta.
• A la composta. Con la intención de acelerar la descomposición, o
bien de dinamizarlo, al nutrirlo, o equilibrarlo.
• Tratamiento a las plántulas. Para el trasplante, se hace una pasta en
un balde. Se colocan luego las plantas sobre la pasta, de modo que
queden embarradas. Esto fortalece la raíz.
Biofertilizante supermagro
Este es un biofertilizante enriquecido con sales minerales, para su elabora-
ción se necesita un tambo con tapa hermética.
Ingredientes orgánicos
• 15 Kg de estiércol de ganado
• 2.5 Kg de estiércol de gallina u otros pequeños animales
• 1 Kg de humus de lombriz
• 2 Kg de tierra de monte
• 1.5 Kg de miel de caña
• 1.5 Lt de leche o suero de leche,

40. 40
• 250 gr de harina de hueso o cáscara de huevo molido
• 5 Kg de plantas verdes picadas (las más usadas son ortiga, tártago y/o
leguminosas)
Ingredientes minerales
• 2.5 Kg de polvo de basalto
• 1.5 Kg de fosfato de roca natural
• 1 Kg de conchilla fina
• 1 Kg de sulfato de Zinc (ZnSO4)
• 750 gr de Bórax (H3BO4)
• 750 gr de sulfato de Magnesio (MgSO4) o Magnesita calcinada
• 150 gr de sulfato de Manganeso
• 150 gr de sulfato de Cobre (CuSO4)
• 50 gr de sulfato de Cobalto (CoSO4)
• 50 gr de sulfato de Hierro (FeSO4)
De ser necesario se puede agregar Molibdeno y Vanadio
Preparación
Todos estos ingredientes se mezclan bien en el tambo. Tomaremos la pre-
caución de colocar el Borax 3 días después del Magnesio para evitar que
reaccionen entre sí. Luego se completa el volumen del tambo con agua de
pozo (no clorada) y se cierra la tapa colocando una manguera en el agujero
respiratorio.
Para la pulverización se diluye el fertilizante en una proporción que
puede variar entre el 1 y el 5%.
Aplicación
La solución se puede utilizar como abono foliar orgánico en huertas, frutales,
plantaciones agrícolas anuales, pastizales y flores y plantas ornamentales.

41. 41
También se puede aplicar el supermagro directamente sobre el suelo,
variando en este caso la concentración (entre el 10 y el 30%). Otra manera
de aplicarlo es a través del riego por goteo. Su uso es muy interesante para
enriquecimiento de semillas, las que se impregnan con el líquido puro antes
de la siembra (1 hora). Una vez utilizado todo el líquido, los restos sólidos del
supermagro, pueden integrarse a una composta.
Observaciones
Como desventajas del supermagro se puede observar el costo del tambo y de
las sales minerales. Si bien este no es muy alto, puede suceder que las sales
sean difíciles de conseguir o que haya que organizarse en grupos para poder
comprarlas. Otra opción es averiguar cuáles son los minerales disponibles
en cada zona.
Una vez reunidos todos los ingredientes orgánicos, la preparar del su-
permagro no supera el medio jornal medio día.
La fórmula del supermagro se puede variar según la disponibilidad de
ingredientes orgánicos en cada una de las regiones y/o según las carencias
del suelo y de las plantas.
¿Qué es un bioinsecticida?
Es una sustancia poderosa que combate los insectos que atacan los cultivos
pero sin producir efectos nocivos en la salud y la calidad del medio ambiente.
A continuación presentamos una lista con las principales plagas (orga-
nismos animales o vegetales que perjudican la agricultura) y una formula
para combatirlos.

42. 42
Plagas Cultivos que Hábitos Efectos en Control a base Cómo
atacan alimenticios las plantas de extracto aplicarlo
vegetal
- Gusano de Col, coliflor, Se alimentan Perforación Té de tabaco Aplicarlo al
la hoja y brócoli, de las hojas y aplicado al follaje
fruto tomate, frutos follaje
- Soldado lechuga,
medidor pepino
melón.
- Pulgones La mayoría de Chupan los Amarillean y Té de tabaco
chicharritas las hortalizas jugos de las deforman y jabón
- Trips plantas neutro.
Té de chiles
- Conchuela Frijol elotero Se alimentan Deja a las Té de tabaco Aplicarlo al
de las hojas y hojas como follaje
frutos esqueleto
- Diabróticas Pepino, Chupan los Atacan la raíz Té de ajo Aplicarlo al
punteadas calabaza jugos de las follaje
melón plantas
- Mosquita La mayoría de Chupan Amarillean las Té de tabaco y Aplicarlo al
blanca las hortalizas la savia y hojas jabón neutro follaje
transmiten
enfermedades
- Grillos A la mayoría Perforaciones Té de cebolla
- Chapulines de las ó té de ajo
hortalizas ó té de
mastuerzo ó
cempasúchil

43. 43
- Gallina A la mayoría Se alimentan Agallas o Cáscara de Se aplica
ciega de las de la raíz. perforaciones huevo, polvo al suelo ó
- Gusano de hortalizas Chupan la en la raíz. de tabaco. sembrar
alambre savia. cempasúchil
(plagas del entre los
suelo) cultivos
- Tizones A la mayoría Enfermedad Mancha y Té de cebolla Se aplica
de las que invade seca la hoja como
hortalizas, en los tejidos de preventivo
tiempos de la hoja tres noches
lluvia ataca seguidas.
más.
Ataca más al
tomate
- Cenicillas Frijol, sandía, Enferma Polvo blanco Té de cebolla Se aplica
pepino, las hojas y entre las como
melón y ataca más en hojas preventivo
calabaza tiempo de tres noches
lluvia seguidas

44. 44
¿Cómo preparar bioinsecticidas con extractos vegetales?
Nombre Material Preparación Cómo aplicarlo Precauciones
Té de tabaco 100 gr de taba- Hervir el tabaco Rociar sobre las Es un veneno
co y 4 litros de en cuatro litros de plantas activo para las
agua agua. personas. Guarde
los sobrantes en
un frasco tapado,
lejos del alcance
de los niños.
No debe usarse
en plantas de chi-
le, papa, jitomate
y berenjena.
Té de Cantidades Moler las hojas, Diluir 2 cuchara-
cempasúchil iguales de agua agregar el agua y das de la fórmula
y hoja. mezclar. Se deja en 1 L de agua.
reposar una noche Aplicar direc-
y se cuela. tamente en el
suelo.
Té de mas- Cantidades Moler las hojas, Diluir 2 cuchara-
tuerzo iguales de agua agregar el agua y das de la fórmula
y hoja mezclar. Se deja en 1 L de agua.
reposar una noche Aplicar por rocío.
y se cuela.
Té de ajo 10 dientes de Hervir los ajos en Rociar sin diluir.
ajo y 2 L de los dos L de agua.
agua
Té de cebolla 1 cebolla media- Hervir la cebolla Rociar sin diluir.
na y 2 L de agua en los 2 L de agua.
Agua salada 4 litros de agua Rociar sin diluir
y una cucharadi-
ta de sal.
Bomba de 100 gr de ajo, Licuar todos los Aplicar con un Se usa como
Chile 100 gr de chile ingredientes y atomizador sobre repelente de
habanero, 100 luego colarlos con el cultivo. Diluir insectos.
gr de cebolla, 1 una manta. 100 ml en un
L de agua litro.

45. 45
¿Qué es un biofungicida o caldo mineral?
Es una preparación que es usa como fertilizante del suelo, que controla y
previene las enfermedades causadas por hongos y bacterias, estimula el cre-
cimiento de raíces y fertilizan la planta de manera natural. Aquí presenta-
mos la formula para preparar biofungicidas Bordelés y Sulfocalcico.
Caldo Bordelés al 1%
Este biofungicida es eficaz para combatir el hongo (cenicilla) que ataca a los
cultivos.
Ingredientes Materiales Preparación Cómo aplicarlo
-100 gr de cal 1 recipiente - Disuelva los 100 gr de sulfato Para cultivos de cebo-
viva ó hidra- plástico con de cobre en 1 litro de agua, uti- lla, ajo, tomate, re-
tada capacidad de lizando el recipiente de plástico molacha y otros: tres
10 L. pequeño. partes de caldo (75%)
-100 g de - En el recipiente grande de y una parte de agua
sulfato de 1 recipiente plástico disuelva los 100 gr de (25%).
cobre plástico con cal en 9 litros de agua. Para cultivos de fríjol,
capacidad de - Después de tener disueltos los repollo, pepino, col,
-10 L de agua 2 L. dos ingredientes por separado otros: una parte de
(el sulfato y la cal), se mezclan, caldo (50%) y una par-
1 palo para teniendo cuidado de agregar el te de agua (50%).
revolver la preparado del sulfato de cobre Para cultivos de papa
mezcla. al preparado de la cal, nunca lo y tomate, después de
contrario. Revuelva permanen- que las plantas ten-
1 machete temente. gan 30 cm de altura,
para probar - Para verificar la acidez de la pre- se recomienda aplicar
la acidez del paración, sumerja un machete en intervalos de 7 a
caldo. en la mezcla y si éste se oxida (si 10 días, con el prepa-
de ponen manchas rojas), es por rado puro ó diluir dos
que está ácida y requiere más partes de caldo y una
cal para neutralizarla. Si esto no parte de agua.
sucede ya está en punto para
ser utilizada.

46. 46
Caldo sulfocalcico (azufre + cal)
Este biofungicida ayuda a controlar la cochinilla y a repeler insectos. Tam-
bién sirve para recuperar árboles frutales que estén cubiertos por musgo
líquenes.
Ingre- Materiales Preparación Aplicación
dientes
2 K de Fogón y leña - Poner a hervir el agua en el bal- Para enfermedades en la cebo-
azufre de buena de metálico y cuidar de mante- lla, frijol y haba, diluya de ½ a
calidad ner el volumen del agua. 1 litro en 20 Lt de agua.
1 K de cal
viva Balde - Una vez que el agua está hir- Para controlar ácaros en fruta-
metálico viendo, con mucho cuidado una les diluya 2 Ls de caldo por 20
10 L de persona debe agregar el azufre Lt de agua.
agua Pala de y al mismo tiempo otra debe
madera agregar la cal. Otra opción es Para Trips en cebolla, ajo y
mezclar en seco el azufre y la otros cultivos diluya ¾ de litro
cal para luego agregarlo lenta- en 20 litros de agua.
mente al agua hirviendo.
El sedimento arenoso sobran-
- Revolver constantemente con la te, se utiliza para cortes y heri-
pala de madera durante 45 mi- das en árboles.
nutos hasta una hora; cuanto
más intenso sea el fuego, mejor
preparado quedará el caldo.
No olvide mantener constante-
mente el volumen del agua du-
rante todo el tiempo que hierva
la mezcla. Para resolver esto, con
una vasija puede puede reponer
volumen del agua que se va eva-
porando.
- El caldo estará listo cuando,
después de hervir entre 45 mi-
nutos a una hora, se torna de
color vino tinto ó color teja de
barro ó color ladrillo.

47. 47
Recomendaciones
- Deje enfriar, filtre y gradar en
envases oscuros y bien tapado. No deben fumigarse legumi-
A cada envase se debe agregar nosas en estado de floración
de una a dos cucharadas de (haba, arveja, frijol).
aceite comestible para formar
un sello protector del caldo. No debe aplicarse al pepino,
Guardar por tres meses y hasta calabaza, sandía y melón.
un año en lugares protegidos
del sol. Este es un caldo de uso preven-
tivo, debe de aplicarse antes de
- Una vez retirado todo el caldo, la aparición de la enfermedad.
en el fondo del balde queda
un sedimento arenoso de color
verde amarillento. Revuelva con
un poco de ceite pra protegerlo
de la degradación y guarde en
recipientes bien cerrados.

48. 48
Conclusiones
Los ingredientes que utilizamos para elaborar los biofertilizantes, bioinsec-
ticidas y biofungicidas, son de muy fácil acceso a nosotros, además de ser
económicos. Es importante recordar que cuidar nuestro huerto con este tipo
de sustancias no solo favorece nuestra economía, sino que respeta a la natu-
raleza y sobre todo a nuestra propia vida.
En el siguiente tema conoceremos paso a paso cómo realizar un huerto
intensivo y su cuidado, para lo cuál utilizaremos alguno de los biofertilizan-
tes, bioinsecticidas y biofungicidas aquí propuesto.

49. 49
“Olvidar como excavar la tierra y cuidar el suelo,
es olvidarnos de nosotros mismos”
Gandhi
Tema 4
huerto familiar biointensivo
E n este tema queremos proporcionarte la información necesaria para el
cultivo de hortalizas en un huerto biointensivo en el que aplicaremos los
principios básicos de la agricultura orgánica.
El huerto biointensivo es una forma de cultivo de hortalizas en un área
pequeña de terreno aprovechando al máximo la capacidad del mismo. Esta
técnica optimiza el uso del suelo y del agua, además reduce la posibilidad
de que la maleza se desarrolle. Otra ventaja es que con los restos del cultivo
se hace composta, lo que nos permite ahorrar dinero al fertilizar de forma
natural la tierra.
El huerto biointensivo es una alternativa de producción de alimentos
para nosotros y nuestras familias, los excedentes los podemos comercializar.
En el huerto biointensivo cultivaremos hortalizas sanas (libres de pro-
ductos tóxicos y sin contaminantes) debido a que no emplearemos productos
químicos como plaguicidas o fertilizantes.
Se puede plantar en espacios pequeños, una cama la podemos hacer
de 1.20 x 10 m o pueden ser menores. Si disponemos de áreas mayores se
pueden instalar más camas, de estas mismas dimensiones.

50. 50
¿Qué es el huerto biointensivo?
Es un pedacito de tierra cercano a la casa en el que podemos sembrar horta-
lizas y árboles frutales. Para su ubicación debemos tomar en cuenta:
• Que el terreno esté cerca de donde haya agua.
• Le debe dar mucho el sol (de 7 a 11 horas al día).
• Estar cerca de la casa y preferentemente cercado, protegerlo de co-
rrientes de agua, de vientos fuertes y animales domésticos.
• Seleccionar las especies que nos gusta consumir y que se puedan
sembrar.
• Y por ultimo tomar en cuenta el material que necesitamos para la
construcción del macrotúnel.
¿Qué herramientas necesito?
Pala recta, rastrillo, bieldo, trinche manual, pala de trasplante, hilo y esta-
cas, azadón y pico.
¿Cómo implementar el huerto biointensivo?
1. Preparación del terreno y de la cama biointensiva
Se puede hacer la cama tan grande como se quiera pero las medidas reco-
mendables son 1.20 m de ancho x 10 m de largo x 60 cm de hondo.
El 1.20 m de ancho es una medida cómoda para deshierbar, sembrar,
trasplantar y regar, ya que el trabajo se hace desde fuera de la cama para
no pisarla y compactarla. Los 60 cm de hondo, parecen demasiado pero es
una buena profundidad porque hay raíces que llegan a medir 90 cm, como
la coliflor, y hasta 3 m como el betabel. Las plantas desarrollan bien sus
raíces en suelo blando, eso les ayuda a crecer mejor y a resistir enfermedades
y plagas.

51. 51
La cama biointensiva
• Primero debemos quitar el pasto y las hierbas del terreno donde se
va a hacer la cama.
• Se traza con las estacas y el hilo o cordón las medidas del área de la
cama 1.20 x 10 m
• Cuando el suelo es duro, hay que regarlo y dejarlo reposar dos días.
Después con le bieldo o el pico se afloja y se vuelve a mojar durante
cinco minutos, esto para facilitar el trabajo de la doble excavación.
• Se puede mejorar la textura del suelo, si es arcillosos con arena o por
el contrario si es arenoso, con arcilla.
La doble excavación
• Con la pala recta, en un lado de la cama se hace una excavación de 30
cm de hondo x 1.20 m de largo x 30 cm de ancho. La tierra sobrante
se puede usar en la composta y como suelo para los almácigos.

52. 52
• Después con el bieldo, se aflojan 30 cm del fondo de la cama. El
suelo no se saca únicamente se afloja.
• Volvemos a hacer una excavación similar de 30 cm x 30 cm x 1.20
m. La tierra (suelo) que sacamos de aquí nos sirve para tapar la pri-
mera zanja que hicimos.
• Se aflojan con el bieldo los siguientes 30cm del fondo de la cama.
• Seguimos repitiendo los pasos del doble excavado hasta terminar.
• Se da forma a la cama con un rastrillo. Se abona con lo que sea ne-
cesario, y con el bieldo se incorpora al suelo, removiéndolo.
El doble excavado se debe hacer una vez al año, antes de los cultivos
de primavera-verano, y se deben aflojar hasta los 60 cm, esto genera mayor
oportunidad de captar agua y darle espacio a las raíces de poderse desarro-
llarse mejor, obteniendo como resultado más y mejores cosechas.
Es muy importante recordar que no debemos pisar la cama una vez
preparada porque se compacta el suelo y las plantas no podrán respirar,
beber y comer bien.

53. 53
2. La composta
Aquí recomendamos ver el Tema II, abonos orgánicos en el que explicamos
tres tipos de composta y su forma de elaboración: composta aeróbica, el bo-
cashi y la lombricomposta.
Antes de seguir adelante y sembrar la cama biointensiva debemos saber
que existen dos maneras de sembrar las semillas:
Una es en almácigos, consiste en sembrar las semillas en un recipiente
(caja, cubeta, llanta, etc.) con buena tierra; dejar crecer y cuidar las plantas
hasta que resistan para ser transplantadas. Cuando ya están listas para el
transplante se les llama plántulas, son plantas jóvenes ya germinadas.
La otra manera es la siembra directa en el suelo, este método no requie-
re mayor explicación.
Antes de sembrar la cama biointensiva, se debe saber que hay dos for-
mas de sembrar las semillas, una es que primero se siembre en un almaci-
go y otra es que se haga la siembra directa en el suelo.

54. 54
3. Germinación y desarrollo de las plántulas
Germinación en almácigos
El almácigo puede prepararse en cajas de madera, el tamaño de la caja será
de acuerdo a la cantidad de plantas que se necesiten. En el caso del huerto
pequeño se usarán cajas pequeñas o incluso pueden utilizarse las macetas.
El almácigo debe estar en un espacio donde no le afecten los vientos, cerca
de donde haya agua para el riego.
Una buena mezcla de suelo para el almácigo se hace con una parte
suelo común, otra parte de composta y se completa con una de arena. Se
acondiciona el almacigo y luego se siembra procurando regarlo cada vez que
lo requiere. La planta la obtendremos en un tiempo de 30 a 45 días, depen-
diendo de la especie.
Germinación de plántula en charolas
La producción de plántulas en charolas germinadoras es un método más
tecnificado, en el cual se usa como sustrato Peat Moss o lombricomposta y
suelo o solamente lombricomposta. Las charolas pueden ser de plástico o de
hielo seco y tener de 200, 300 ó 500 cavidades. Igual que los almácigos, las
plántulas las podremos obtener a los 30 o 45 días.
4. El trasplante
Cuando la planta tiene cuatro hojas y un tamaño de 10 a 15 cm de altura o
ya tiene un mes de sembrada en el almácigo o charola, es tiempo de trasplan-
tarla a la cama biointensiva. Estas son las instrucciones para el trasplante:
• Preparar la cama y regarla bien.
• El trasplante se debe hacer en una hora en que no haga calor, pre-
ferentemente en la tarde. Si el sol da fuerte, los dos primero días se
le puede poner media sombra para que no le den directo los rayos
del sol.

55. 55
• Se recomienda sacar la planta del almácigo con pilón, es decir, con
un poco de tierra para que la raíz no sienta el cambio brusco.
• Se toma la planta por las hojas, cuidando no tocar las raíces con las
manos.
• Las raíces no deben quedar dobladas ni con nudos.
• Ya que estén las plantas en la cama, hay que regarlas.
• Las dos primeras hojas de las plantas son redondas y más chicas que
las demás, estas son conocidas como hojas falsas y deben quedar
enterradas. Las plantas deben quedar enterradas hasta donde están
las hojas verdaderas.
5. La siembra directa
La siembra directa la hacemos cuando tenemos preparada la cama, se hace
con una técnica llamada tresbolillo, esta consiste en colocar una línea de
siembra de dos a tres semillas, a la distancia que corresponda, dependien-
do de la especie de la hortaliza. Luego para la siguiente línea se marca un

56. 56
triángulo a partir de dos siembras previamente hechas en la línea anterior, y
en el vértice se coloca la semilla. Después, cuando la semilla y ha alcanzado
de 10 a 15 cm se desahija, es decir se eliminan las plantitas más pequeñas,
dejándose la de mayor tamaño.
6. El riego
• Debe regarse con cuidado porque mucho o poco riego puede perju-
dicar a las plantas.
• Recién sembradas las semillas, el riego debe ser delicado, suave, de
lo contrario el agua puede sacar las semillas.
• Las camas, los almácigos y las charolas se riegan con una regadera,
nunca con el chorro directo para evitar lastimar a las plantas.
• Es mejor regar poco cada día, que mucho de vez en cuando.

57. 57
• A la col y a la lechuga les gusta mucho la humedad, mientras que a
la papa, la calabaza y el pepino no, mejor regarlas por abajo.
• Es mejor regar en las tardes, cuando el sol no pega fuerte.
• El riego es adecuado cuando los dedos se hunden en el suelo y éste
está húmedo pero sin enlodarse.
• No se debe encharcar el agua.

58. 58
7. Fertilización orgánica
En el Tema III, explicamos detalladamente lo relativo a los biofertilizantes.
Sugerimos revisar ese apartado para cuidado adecuadamente nuestro huer-
to biointensivo.
8. Prácticas del cultivo
• Labrar, cuando se forma una costra delgada en el suelo de la cama,
debe romperse para que el aire y el agua puedan circular.
• Aporcar no es más que arrimar tierra en el tronco de las plantas
para que las raíces se protejan y las plantas puedan crecer mejor.
• Arropar (acolchar), es cubrir las superficies de las camas con una
capa de materia orgánica que puede ser, hojas secas, zacate, ras-
trojo, aserrín, etc., así no se escapa la humedad y hay pocas malas
hierbas.
• Media sombra, en lugares donde hay mucho sol, es necesario cubrir
las camas con cobertizos sencillos, de madera o rastrojo, o malla
media sombra, plástico para invernadero, etcétera.
9. Control de plagas
El Tema III de este manual ofrece alternativas para preparar biofungicidas y
bioinsecticidas orgánicos, este es el momento de poner en práctica lo apren-
dido.

59. 59
10. La cosecha
El mejor momento para cosechar las hortalizas es:
• Cuando estas estén maduras, pues tienen más nutrientes y no tienen
un mal sabor.
• Por la mañana, nunca a pleno sol.
• Los betabeles, zanahoria, papas, camotes, nabos, rábanos y cebollas
salen fácilmente después de aflojar el suelo.
• Los frutos y las hojas se deben cortar con cuchillo, pues los desgarres
hacen que se pudra el tallo.
• Después de cosecharse deben consumirse sobre todos las hojas co-
mestibles, pues pierden su valor nutritivo con rapidez.
11. Asociación y la rotación de cultivos
Asociación de cultivos
Es el trato que hacen dos o más plantas para beneficiarse entre si. Existen
plantas que se llevan y otras que no. A continuación se presenta un cuadro
en donde se nombran las buenas y malas asociaciones:

60. 60
Hortalizas Buena asociación Mala asociación
Betabel y brócoli Frijol de mata Frijol trepador
Chícharo Zanahoria, rábanos, pepino, nabos, Ajo y cebolla
maíz y la mayoría de las hortalizas.
Espinaca Lechuga No tiene
Frijol Papa, zanahoria, pepino, col y la Ajo y cebolla
mayoría de las hortalizas.
Ajo Zanahoria, frutilla, cebolla, puerro, Col, frijol y chícharo
tomate, pepino, betabel y lechuga.
Apio Col, espinaca, puerro, tomate y
chaucha.
Zuchinni Albahaca, cebolla y chaucha. Pepino y papa
Judía verde Remolacha, apio, col, pepino, frutilla, Cebolla y puerro
arveja, papa, tomate y rábano.
Cebolla Zanahoria, pepino y tomate. Col, chaucha, puerro y arveja
Col Remolacha, apio, zanahoria, pepino, Ajo y cebolla
espinaca, chaucha y arveja.
Coliflor Apio, chaucha y tomate. Col, cebolla y papa
Espinaca Apio, col, frutilla, chaucha, arveja y Remolacha.
rábano.

61. 61
Lechuga Remolacha, apio, pepino, espinaca, Apio, col, berro y perejil.
chaucha, arveja, tomate y rábano.
Pepino Albahaca, apio, col, espinaca, lechuga Rábano y zapallo
y cebolla.
Pimiento morrón Berenjena, zanahoria, repollo, Remolacha y arveja
tomate y albahaca.
Betabel Chaucha y cebolla. Espinaca
Tomate Zanahoria, apio, repollo, espinaca, Remolacha y arveja
cebolla, perejil, puerro.
Zanahoria Ajo, arveja, cebolla, puerro, tomate,
col y rábano.
Rotación de cultivos
Consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutri-
tivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el
suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se
perpetúen en el terreo.

62. 62
De esta forma se aprovecha mejor el abono, se controlan mejor las ma-
las hierbas y disminuyen los problemas de las plagas y las enfermedades al
no encontrar un huésped tienen más dificultad para sobrevivir.
12. Construcción y funcionamiento del macrotúnel
Un macrotúnel es una estructura que nos va a permitir tener producciones
hortícolas durante todo el año, se utiliza en sustitución de un invernadero
para que nuestros huertos estén produciendo siempre.
Lo vamos a construir con cuatro varillas de 12 m de largo cada una
y de ½” de diámetro. Cortadas a la mitad, haremos 8 arcos, los cuales se
repartirán a lo largo del huerto en el que tendremos dos camas de 1.20 m y
un pasillo de 60 cm, abarcando un ancho de 3 m y 10 m de largo de nuestras
camas. Colocamos un plástico para invernadero de 6.20 m de ancho y con
un largo de 14 m, con el cual podremos cubrir totalmente nuestro huerto
por las noches. Las varillas, ya instaladas, serán unidas con rafia (fibra de
palmera), a efecto de hacer una malla, para que el plástico no se nos caiga
entre los arcos. Asimismo, los arcos serán cubiertos con poliducto (manguera
naranja, de las que se usan en las instalaciones eléctricas), con el fin de pro-
teger al plástico, ya instalado, del rozamiento de este con la varilla.
Riego del macrotúnel
Utilizaremos un sistema de riego por goteo, el cual nos va a permitir tener
un mayor ahorro de agua. Instalaremos cinco líneas de cintilla en cada una
de las camas, ubicándolas en el centro del huerto a una distancia de 24 cm,
utilizaremos 4 tees y un codo, para conectar la cintilla en cada cama y para
el sistema de riego un filtro de ¾” una válvula de ½”. Necesitaremos tubo
PVC de ½”, en cantidad suficiente para conectarnos a la red de agua del lu-

63. 63
gar donde hayamos instalado nuestro huerto. Además, requerimos algunos
accesorios que hace falta enlistar.
Ventajas del macrotúnel
Los macrotúneles pueden ser movibles, esto da una gran ventaja para mu-
chos agricultores, evitando así producir en suelos cansados y poder rotar las
cosechas.
• Evita la insolación, la exposición excesiva a los rayos del sol.
• Permite una mejor distribución de la luz.
• Hasta cierto punto se pueden controlar las temperaturas altas y bajas.
• Disminuye el uso de plaguicidas.
• Protege de las lluvias.
• Protección a granizadas moderadas.
• Disminuye el uso de agua de riego.
• Tiene bajo costo de construcción.
• Es de fácil instalación, mantenimiento y desmontaje.

64. 64
• Emplea materiales ligeros y resistentes.
• Tiene gran adaptabilidad a la geometría del terreno.
• Versatil, permite rotación de cultivos al año.
• Permite sembrar en cualquier época del año.
Conclusión
Hacer nuestro huerto ofrece muchas ventajas económicas, sociales, cultura-
les, y ambientales, debemos tomarlas en cuenta porque el desarrollo de las
futuras generaciones depende del uso racional que hagamos hoy de los re-
cursos naturales. Aquellas personas que estén interesadas en tener su huerto,
no deben dudar en hacerlo, ya que los resultados que obtenemos recompen-
san ampliamente el trabajo invertido.

65. 65
Fuentes consultadas
Restrepo Rivera, Jairo, Manual práctico el ABC de la Agricultura Orgánica y Ha-
rina de Rocas, Fundación Produce Jalisco A.C., 2006.
www.funprojal.org.mx
http://www.tierramor.org/permacultura/composta.htm
Producción de abonos orgánicos, Proyecto Sanidad Vegetal-GTZ con escuelas
de agricultura y la Cooperativa de Horticultores de Siguatepeque.
incompleta
Cuesta Carvajal, Manuel Octavio, “Bokashi” de Japón para el mundo, OPERT
(Organización de Productores Ecológicos en la Reserva del Triunfo
S. de S.S.)
TIERRAMOR
www.tierramor.org/permacultura/composta
http://www.tecnologiasapropiadas.com/biblioteca/ceutabiofertilizantes.pdf