Cómo elegir y cuidar tijeras y otras herramientas de costura

INDUMENTARIA PROYECTUAL I (CONFECCIÓN)
Prof. Patricia Alvarenga
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INDUMENTARIA PROYECTUAL I Año 2014 PROF. PATRICIA ALVARENGA
UNIDAD III. Referencias teóricas y prácticas para la
confección de indumentaria.
1. MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN.
ELEGIR Y CUIDAR LAS HERRAMIENTAS PARA COSTURA
Las herramientas básicas de corte que se van a adquirir necesitan ser de buena calidad.
El motivo se debe a que de esta manera no se dañarán los tejidos o tramas de la tela al
utilizarlas y, además, durarán mucho tiempo, así el gasto se verá amortizado.
A su vez, todas estas herramientas necesitan de un mantenimiento, el cual es mejor
dejárselo a los profesionales, en la mayoría de los negocios de venta de elementos
afilan y realizan un mantenimiento adecuado.
Estas son algunas de las características que tienen las herramientas de corte de costura
que se deben tener en cuenta al comprarlas, para no dejarse engañar y que no
correspondan a las necesidades y requerimientos.
La herramienta más utilizada es la tijera.
COMO ELEGIR Y CUIDAR UNA TIJERA
 Las tijeras de mejor calidad son aquellas de acero forjado.
 Los mangos de las tijeras de costura son uno más largo que el otro, para
facilitar el manejo y el corte.
 No deben estar remachadas, sino con un tornillo de ajuste.
 Nunca debe utilizarse la tijera para cortar tela, para cortar otro material, ya sea
cartón, papel, cordones, etc. Ya que esto solo le quitaría su filo y la arruinaría.
 Para ayudar a su buen mantenimiento y uso, se recomienda aplicar cada tanto
una gota de aceite en el tornillo de ensamble.
 Siempre deben ser limpiadas luego de usadas y guardadas en la bolsa en la que
se adquieren.

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MODELOS DE TIJERA
Entre las diferentes tijeras o elementos para cortar, se encuentran:
 Tijera de modista: cuenta con un mango en ángulo y está diseñada de tal forma
que es ideal para cortar patrones, ya que su hoja inferior permite un
desplazamiento mucho más suave y regular sobre la tela. Viene en diferentes
tamaños, lo mejor es optar por aquella que se adecue mejor a las dimensiones
de la mano. Incluso, hay tijeras para zurdos.
 Tijera de costura: posee una punta redonda y la otra en punta. Es ideal para
cortar pestañas.
 Tijera para bordar: esta es angosta y con punta, por su tamaño y forma
permiten cortar con mucha precisión.
 Tijera dentada: también se conoce como tijera para ribetear. Esta tijera corta
las orillas en zigzag y se utiliza para aquellos acabados que no necesitan
rebordes, como las telas elásticas.
OTRAS HERRAMIENTAS PARA COSTURA
 Descosedor o abridor de ojales: como lo dice su nombre, sirve para descoser
costuras o abrir ojales. No daña la tela y se encuentra en diferentes tamaños,
para adecuarse al trabajo que se debe hacer. Para telas gruesas es mejor optar
por uno grande, y para telas más finas y delicadas, uno más pequeño.
 Cortahilos: para esta tarea se suelen utilizar tijeras pequeñas, pero cuando se
aprende a usar esta herramienta con precisión, facilita mucho el trabajo y es
más cómodo que estar buscando la tijera para cortar el hilo.
 Cortador giratorio: esta herramienta no es muy utilizada por aquellas personas
que no trabajan en la costura, sino que más bien es un pasatiempo para ellas.
Funciona igual que un cortador de pizza y facilita mucho el corte, sobre todo en
las curvas. Al igual que en el caso de las tijeras, solo debe utilizarse para cortar
tela y/o papel y debe ser limpiado cada tanto con un paño embebido en
alcohol, a fin de retirar toda la pelusa que pudo haber quedado. Se consiguen
en diferentes tamaños y con diversos mangos.

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 ENTRETELA
La entretela, en una prenda acabada, queda entre la
vista y el revés de la prenda. Esta capa adicional de
tejido diferente da soporte, resistencia y cuerpo donde
son necesarios. Suele cortarse de la misma forma que las
vistas, tanto si éstas se cortan al tiempo que la prenda
como si se hace por separado.
La entretela nunca se ve en una prenda acabada; la
única señal de su presencia debe ser el aspecto de buen
acabado y los bordes nítidos. Es raro encontrar una prenda que no exija ningún tipo de
entretela, siendo las prendas de diseño muy suave y flotante una de las pocas excepciones
a esta regla.
Las entretelas vienen en muchas fibras y grosores diferentes. El patrón puede llevar más
de un tipo. Escoja la entretela de acuerdo con la tela del modelo, el tipo de forma que
necesita dar y el modo en que se lava la tela. Generalmente, la entretela debe tener el
mismo grosor o ser más fina que la tela del modelo. Deje caer dos capas de tela junto con
la entretela y observe si tienen buena caída. Las zonas como cuellos y puños normalmente
requieren una entretela más dura. Para las telas vaporosas, la mejor entretela puede ser
una pieza de la misma tela del modelo. Es posible que necesite varios tipos de entretela
para un modelo.
Tipos

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Las entretelas se consiguen en telas tejidas y no tejidas:
 La entretela tejida tiene hilos transversales y longitudinales. Se debe cortar al
mismo hilo que la parte de la prenda que se va a reforzar.
 Las entretelas no tejidas están hechas con fibras unidas, no tienen hilo. Las
entretelas no tejidas firmes se pueden cortar en cualquier dirección y no se deshilachan.
Los géneros no tejidos elásticos tienen elasticidad transversal, muy conveniente para los
géneros de punto.
Tanto las entretelas tejidas como no tejidas se consiguen en dos versiones:
 la tradicional que se cose,
 y la termoadhesiva.
La entretela tradicional se debe primero colocar con alfileres o bastear para fijarla
finalmente en su lugar con costura a máquina.
Las entretelas termoadhesivas tienen un revestimiento de un lado, el cual, al ser
planchado al vapor, se derrite y funde la entretela al revés de la tela. En algunos casos
vienen en envolturas plásticas con instrucciones para su aplicación, sígalas con exactitud
ya que cada una es diferente.
La elección entre una entretela tradicional y la termoadhesiva es generalmente un asunto
de preferencia personal. Las tradicionales exigen más trabajo a mano. Las termoadhesivas
son más fáciles y rápidas y le dan mayor rigidez a la prenda. Sin embargo, algunas telas
delicadas no soportan el calor que ésta requiere.
Los tejidos de lino o algodón rayado en relieve no se pueden fundir porque perderían la
textura de la tela. Las entretelas se fabrican en grosores que van de finas a gruesas y se
consiguen usualmente en blanco, gris, beige y negro. Existen entretelas ya listas para
pretinas puños y aberturas. Llevan líneas de costura previamente marcadas para mantener
las orillas uniformes.
Otro tipo de entretela es la malla termoadhesiva la cual se consigue en tiras de diferentes
anchos. Esta maya une dos capas de tela permitiendo unir una entretela tradicional a la
tela del modelo. La malla termoadhesiva también se puede utilizar para agarrar ruedos,
sostener apliques en su lugar y asegurar los parches antes de coser.
Aplicación de entretelas
Pruebe siempre sobre un recorte de tela las entretelas termoadhesivas a fin de asegurarse
de que no alteran sus propiedades. Coloque un paño limpio sobre la tabla de planchar
para evitar que se pegue parte del adhesivo a la misma, y planche con cuidado. No mueva

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la plancha de acá para allá: ello provocaría la aparición de burbujas de aire entre la tela y la
entretela.
Las entretelas de coser suelen hilvanarse en posición durante la confección y se sujetan a
la costura cuando la prenda ya está cosida. Si quedó algún borde suelto puede aplicar con
punto de escapulario o a puntada invisible.
Disponibilidad
Cada vez hay más tipos de entretelas en el mercado, y ya existen algunos especializados.
Lleve una muestra del tejido de la prenda a la tienda y explique al vendedor exactamente
lo que necesita y por qué. Hay entretelas especiales para camisas, corbatas, cinturones,
trajes de noche, hombreras y cinturillas.

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2. CORTE DE TEJIDO
Conocimiento básico de corte
Son importantes, además de trazar un buen patrón, hacer un buen corte y coser de la
mejor manera para hacer una prenda de excelente calidad.
¿Qué se debe saber para pasar un patrón a la tela y cortarlo?
Es fundamental aprender a colocar el patrón en la tela. Las telas están formadas por
dos series de hilos, una que va a lo largo de la tela que se llama urdimbre,
comúnmente conocida como hilo de la tela, y otra, que va de orillo a orillo y que forma
el ancho de la tela, conocida con el nombre de trama.
El orillo de la tela está formado por una trama tupida a cada lado de la tela, para darle
resistencia esta.
Las telas cortadas en el sentido de la urdimbre, es decir, a lo largo de la tela, son las
que menos se deforman y dan una mejor presentación a la confección.
El sentido diagonal de la tela se llama sesgo o al bies. Cuando las telas se cortan se
sentido diagonal o al sesgo ceden y se deforman con facilidad.
En muchas ocasiones es necesario cortar piezas al sesgo, por razón de diseño, de caída
de la prenda, de ajuste perfecto, pero lo normal es cortarlas al hilo o largo de tela, por
ser este sentido más fuerte y estable.
Se dice que una prenda es perfecta cuando la urdimbre y la trama forman un ángulo
de 90°.
Al comprar telas es importante fijarse bien que los hilos sean rectos y no presenten
curvas en su trama.
NORMAS BÁSICAS DE CORTE
Se debe cortar la tela siguiendo la forma deseada de la prenda a realizar. Para esto se
han creado ciertos patrones con formas exactas de acuerdo a las medidas, con el fin de
facilitar y no dañar la tela al momento de cortar. Los moldes son figuras que reflejan
con exactitud la parte a cubrir. Estos patrones o trazos se hacen sobre papel para
moldes.

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Para hacer un buen trazo se deben seguir las siguientes recomendaciones:
 Utilizar una mesa grande y limpia.
 Colocar la tela sobre la mesa con el derecho hacia arriba y doblándola sobre la
misma, formando un doblez.
 Tener en cuenta que el largo u orilla de la tela quede en el mismo sentido del
largo de la mesa.
 Alisar cuidadosamente la tela y con la plancha quitar las arrugas que pueda
presentar. La flecha de “a lo largo de la tela de los moldes” se debe colocar
paralela al orillo o largo de la mesa. Cuando se corten varias piezas,
primeramente se deben cortar los moldes sin dejar grandes espacios entre
ellos, a fin de evitar el desperdicio del material.
 Asegurar los moldes a la tela con alfileres colocándolos en sentido diagonal.
Una vez colocado y asegurado el molde, proceder de la siguiente manera:
a) Si no se tiene experiencia, utilizar tiza de modista y pasar alrededor del molde
para dibujar el patrón en la tela. Pasar a la tela las marcas de las pinzas y
costuras. Proceder con el corte.
b) Si se tiene algo de experiencia, proceder a cortar alrededor del molde, sin
levantar la tela ni moverla de su sitio. Deben moverse las manos y las tijeras, no
el molde. Antes de retirar el molde de la tela, verificar que se trasladado los
piquetes, pinzas, líneas de costura, ojales, etcétera. Procurar cortar de una vez
todo lo necesario como arandelas, bolsillos, falsos, entretela, cuellos, puños,
sesgos, etc. A los bordes recién cortados se debe procurar hacerles los orillos
antes de que se dañen con el zigzag de la máquina o con máquina de rebordes.
CORTE DE TELA
Para hacer un buen corte de tela, hay que tener mucho cuidado al tomar las medidas,
al trazar el patrón y también cortar la pieza.
Recomendaciones para un buen corte:
1- Corte fielmente por las líneas de trazo (no olvide los aumentos para costura)
2- Busque el orillo de la tela y ubique el patrón a lo largo del orillo.
3- Por lo general, los patrones se cortan en tela doble, ya que los trazos son la
mitad de la prenda; doble la tela con los derechos encontrados.
4- Coloque firmemente el molde a la tela con alfileres; luego, marque con tiza
sobre la tela siguiendo los bordes del molde.

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5- Cortar con seguridad la tela guiándose por las marcas de tiza si el molde en
papel tiene incluido los excedentes para costura. Caso contrario, a partir de la
marce de tiza, realice los aumentos.
6- Procure cortar de una vez todo lo que necesite: sesgos, arandelas, cuellos,
mangas, vistas, entretelas, puños, pretinas, etc.
Ya saben que los sesgos se cortan al sesgo, los cuellos al hilo al igual que las
mangas, los bolsillos, los patrones de blusa, falda. Los patrones de las vistas
colocamos en la tela frente al lugar donde van colocadas así toman la forma de
la sisa o el cuello.
COSER SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS
POR SU TEXTURA
Las telas transparentes tiene unan textura muy suave, que hace que resbalen
fácilmente; lo mismo puede decirse de la seda natural y de algunas fibras sintéticas
con acabado sedoso o con combinación de seda. Todas son telas que requieren cierta
práctica, por ello no son recomendables para los principiantes. Por su textura, las telas
que les conviene usar son el algodón o las combinaciones en las que predomine esta
fibra, la lana, el lino, la popelina, la mezclilla.
POR SU COLORIDO
Las telas lisas son siempre más fáciles de cortar y coser que las estampadas, aunque
hay ciertos tipos de dibujos que puede escoger un principiante, como los estampados
pequeños, los grandes y las rayas angostas que son fáciles de coser, debido a que no se
necesitan que se igualen las costuras.
También los estampados oscuros pueden ocultar imperfecciones en las puntadas. En
cambio, cuadros y otros, que deben ir combinando en forma perfecta las costuras, no
son recomendable para principiantes.
POR SU TEJIDO
Las telas como el terciopelo, la terciopana, el velour, la franela y la pana, requieren un
cuidado especial al cortarlas y al coserlas, porque el sentido del pelillo puede cambiar
el tono de cada parte que se cose. No es recomendable para un principiante, a menos
que tenga cuidado muy especial procurando que el pelillo quede en la misma
dirección.
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3. TÉCNICAS DE CONFECCIÓN
3.1 DOBLADILLOS Y TERMINACIONES
 VALENCIANA, DOBLADILLO EXTERNO O FALSAS VUELTAS
Valenciana, Dobladillo Externo o Falsas Vueltas, se usa comúnmente en la bota del
pantalón (corto, bermuda o largo) y también en las mangas de camisa. A continuación un
pequeño tutorial que explica la forma de hacerlo.
Trabaje por el revés de la prenda. Con ayuda de la plancha marque hacia el interior un
dobladillo de la medida deseada (para un pantalón de vestir de caballero 4cm) recuerde
que mientras más ancho más pesada quedará la bota, así que no se excedas.
Forme hacia el revés una segunda vuelta de 4 cm y sujete con un hilván a mano (línea
punteada roja), ahora pase un pespunte visto a 6 mm del nuevo borde inferior formando
una bastilla (línea punteada negra) en la que quedará encerrado el borde cortado.

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Quite el hilván y desdoble la bastilla para que quede colgando por el derecho de la prenda.
Vuelva hacia arriba, plánchela y pase un nuevo pespunte a 6 mm del nuevo borde inferior.

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 DOBLADILLO A MÁQUINA CON PUNTADA INVISIBLE
Puntada invisible u oculta / Slip stitch: puntada oculta,
en la cual la aguja se coloca a través de la parte plegada
del dobladillo, solo cogiendo unos cuantos hilos de la
tela en la parte interior, para que así de esta manera sea
invisible en la parte exterior. La puntada invisible se
puede utilizar para unir dos capas de tela o reparar una
costura desde la parte de arriba. Tomado de
www.diccionariodemoda.com
Algunas máquinas de coser entre sus accesorios disponen del prensatela para punto
invisible, generalmente para hacer los dobladillos.
Lo primero será ajustar la puntada en el tipo 3 puntadas rectas y un zigzag (especial para
punto invisible); el ancho del zigzag puede estar entre 2,5 y 3 y el largo de la puntada
puede ser media.
A continuación marcamos el dobladillo con la plancha, el cual puede hacerse con uno o
dos dobleces, eso es cuestión de gustos.

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3.2 OJALES
 COLOCACIÓN DEL OJAL
Ubicación del ojal
En la ropa de mujer y niña se colocan los ojales a la
derecha y los botones a la izquierda. En tanto, que en la
ropa de hombre y niños se hace a la inversa, los ojales a
la izquierda y los botones a la derecha.
Ojal vertical: se utilizan en aberturas y bandas o tapetas de camisas, estas prendas suelen
llevar varios botones pequeños para mantener el cierre seguro. Se coloca centrado sobre
la línea de centro delantero.
Ojal horizontal: es el más seguro porque impide que el botón se deslice hacia afuera,
absorben cualquier tirada del botón con poca, o ninguna, distorsión. Se extiende a 3mm
más allá de la línea de centro delantero, para dejar sitio al pie del botón y permitir que
éste caiga exactamente en el centro.

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Cuando se abotona una prenda, las líneas de colocación del botón y las líneas centrales de
ambos lados deben casar perfectamente. Si se solapa más o menos, es probable que la
prenda no ajuste en forma adecuada.
Medición del ojal
Mida el diámetro o ancho y el alto o grosor del botón, la suma de ambas medidas nos dará
la longitud interna total del ojal. El ojal terminado llevará unas puntadas de refuerzo a
cada extremo para darle mayor resistencia.

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Espacio entre los ojales
Los espacios entre los ojales generalmente son iguales. En los patrones comerciales vienen
marcados los ojales y el punto de colocación del botón, con los siguientes símbolos:
Si hace algún tipo de modificación que afecte la línea de altura de sisa en el patrón, debe
tener en cuenta volver a posicionar los ojales y botones.
IMPORTANTE: Los ojales deben estar espaciado de manera que se encuentren en las
zonas de mayor presión. Cuando se separan en forma equivocada, el cierre se abre y daña
la apariencia de la prenda.
En las aberturas delanteras de blusas, coloque los ojales en el escote y en la parte más
llena del busto. Los botones y ojales deben terminar a unos 12,5 cm por encima de la línea
de ruedo o dobladillo.

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Para espaciar los ojales uniformemente:
1. Marque la ubicación del botón superior e inferior.
2. Mida la distancia entre ellos.
3. Divida la medida entre un número menos que el número de botones que se
van a utilizar.
4. El resultado será la distancia entre los ojales.
5. Después de marcar, pruébese la prenda, verificando que los ojales estén
correctamente colocados de acuerdo a su cuerpo.
6. Ajuste si es necesario.
 CONFECCIÓN DE OJALES A MÁQUINA
Este tutorial corresponde a la confección de ojales con máquinas de coser caseras sencillas
1. Comenzando por la parte superior izquierda, haga una hilera de puntadas de zigzag
tupido que cubran toda la longitud de la línea marcada y termine con la aguja en el
centro. Levante el prensatelas.
2. Gire con cuidado la labor hasta que el lado concluido quede a la derecha. Baje el
prensatelas.

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3. Usando el volante de la máquina, dé una sola puntada a la izquierda, llegando hasta una
esquina.
4. Cambie ahora el ancho de puntada al ancho total y de cuatro puntadas a través de toda
la anchura del ojal para reforzar el extremo.
5. Vuelva al ancho de puntada anterior y continúe haciendo puntadas a paralelas en la
segunda fila. Entre ambas filas sólo deben quedar dos hilos.

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6. deje la aguja metida en la esquina inferior izquierda, ponga la puntada en su anchura
total y de otras cuatro puntadas para reforzar el otro extremo.
7. Cambie el ancho de puntada a 0 y de tres o cuatro puntadas juntas para impedir que se
deshagan. Levante el prensatelas. Saque la labor con cuidado llevándola hacia a
atrás. Corte los hilos junto al ojal.
8. Corte por el centro del ojal con unas tijeras bien afiladas o un cortaojales, protegiendo
las puntadas de refuerzo con unos alfileres atravezados en cada extremo. Pase el botón
para comprobar el tamaño y corregir el largo si fuera necesario.

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3.3 CIERRES Y APLICACIÓN DE CIERRES
 LOS CIERRES
Los cierres con cremallera, botones,
broches, los corchetes y presillas
generalmente se diseñan para que pasen
lo más desapercibido posible; sin
embargo, algunas veces se utilizan como
detalles decorativos. Un botón elegante,
un cierre con cremallera con separadores
a color o un broche remachado tipo perla
pueden ser sin lugar a dudas una
innovación en la moda.
Elija el cierre de acuerdo con el modelo de
la prenda y la presión a la que estará sometido en la abertura. Por ejemplo, un corchete y
presilla resistente soportará mejor la presión de la pretina de unos pantalones que un
corchete y presilla corriente.
En vista de que los cierres están bajo presión, es importante reforzar la zona de la prenda
donde se han de colocar. Los márgenes de costura o las vistas ofrecen un refuerzo ligero.
Otras zonas de cierres deben reforzarse con entretela. Para coser botones, broches,
corchetes y presillas utilice hilo de uso corriente y agujas finas y de bordar. Para las telas
gruesas o los cierres sometidos a una presión considerable, utilice hilo resistente y torzal o
cordoncillo de ojal.
Corchetes y Presillas
Los corchetes y presillas son cierres fuertes que se consiguen en diferentes modelos. Los
corchetes y presillas de uso general se consiguen en los tamaños O (fino) a 3 (grueso)
acabados en negro o niquelados. Tienen presillas rectas o redondas. Las presillas rectas se
utilizan cuando se solapan las orillas de la prenda, como en la pretina.
Las presillas redondas se utilizan cuando se encuentran dos orillas, como en el escote,
encima de un cierre con cremallera centrado. Las lazadas de hilo se pueden emplear en
vez de las presillas metálicas redondas en telas delicadas o en aquellos sitios en que las
presillas metálicas serían muy evidentes.
Las presillas de botones y las presillas de cinturones se ejecutan con la misma técnica,
partiendo de puntos de base más largos. Los corchetes y presillas resistentes son más
fuertes que los corchetes y presillas regulares ya que soportan mayor presión. Se
consiguen acabados en negro o niquelados, y se emplean sólo en zonas solapadas. Los
corchetes y presillas grandes, planos y forrados se consiguen. para abrigos y chaquetas.

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Son lo suficientemente atractivos para ser visibles y lo suficientemente fuertes para
sostener la tela gruesa.
CÓMO ELABORAR LAS PRESILLAS CON HILO
1) Introduzca la aguja con dos hebras de hilo en la orilla de la tela. Ejecute dos puntos de
base según el largo deseado para la presilla. Estas serán las bases sobre las cuales se
trabajan los puntos de festón.
2) Trabaje el punto de festón pasando el ojo de la aguja por debajo de los puntos de base y
a través de la lazada.

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3) Saque la aguja a través de la lazada, tirando de la lazada hasta apretarlas a los puntos de
base. Trabaje el punto de festón a todo lo largo de los puntos de base.
4) Asegure la puntada con dos puntos atrás pequeños. Recorte los hilos.
BROCHES
Los broches se consiguen en su forma regular, con orificios de costura,
remachados y en cinta.
Los broches con orificios son adecuados para las zonas de poca
presión, como el escote o la cintura, para sostener la orilla de la vista
plana cuando se utilizan botones, en la cintura de las blusas, o en el
extremo puntiagudo de una pretina abrochada con corchete y presilla.
Estos cierres están formados por dos partes: un macho y una hembra.
Elija un tamaño lo suficientemente fuerte para ser seguro pero no
muy grueso para la tela.
Los broches remachados se aplican con un remachador especial o con un martillo. Tienen
mayor poder de sostén que los broches con orificios y se notan por el derecho de la tela.
Los broches remachados pueden reemplazar el botón y el ojal en la ropa deportiva.

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Cómo Aplicar los Broches con Orificios
1) Sitúe el macho del broche por el revés de la sección superior, a 3 - 6 mm (1/8” a 1/4”)
de la orilla para que no se note por el derecho. Cosa a través de cada orificio utilizando una
sola hebra de hilo. Pespuntee a través de la vista y la entretela sin atravesar por el derecho
de la prenda. Asegure el hilo con dos puntadas pequeñas.
2) Marque la posición de la hembra del broche por el derecho de la sección inferior. Use
uno de los siguientes métodos: Si existe un orificio en el centro del macho, introduzca un
alfiler por el derecho a través del orificio y dentro de la sección inferior. Si no hay un
orificio en el macho, frote con jaboncillo de sastre la púa y oprima con firmeza en la
sección inferior.

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3) Sitúe el centro de la hembra sobre la marca. Cosa en su lugar
como se hizo con el macho, con la excepción de que puede coser
a través de todas las capas de tela.
COMO PEGAR CORCHETES Y PRESILLAS A LA PRETINA
El corchete y la presilla redonda se utilizan en las pretinas que no se solapan. Sitúe el
corchete igual que el corchete resistente. Hilvane a través de ambos orificios y en el
extremo del corchete. Sitúe la presilla de manera que sobrepase ligeramente la orilla
interna de la tela (Las orillas de las prendas deben quedar una junto a la otra). Hilvane en
su lugar.
1) Sitúe el corchete resistente por debajo de la parte superior de la pretina, unos 3 mm
(1/8”) más atrás de la orilla. Hilvane el corchete en su lugar con tres o cuatro puntadas a
través de cada orificio. No pespuntee a través del derecho de la prenda.

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2) Solape el lado del corchete sobre la parte inferior de la pretina para marcar la posición
de la presilla. Introduzca los alfileres rectos a través de los orificios para marcar la posición.
Hilvane en su lugar con tres o cuatro puntadas en cada orificio.
El corchete y la presilla redonda se utilizan en las pretinas que no se solapan. Sitúe el
corchete igual que el corchete resistente. Hilvane a través de ambos orificios y en el
extremo del corchete. Sitúe la presilla de manera que sobrepase ligeramente la orilla
interna de la tela (Las orillas de las prendas deben quedar una junto a la otra). Hilvane en
su lugar.

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3.4 CIERRE CREMALLERA PARA PANTALÓN
COLOCACIÓN DE CIERRE PARA PANTALÓN
APLICACIÓN DE CIERRE DE CREMALLERA A PANTALÓN
Los cierres con cremallera ofrecen
una gran variedad de modelos, los
convencionales son los más
empleados, tienen un extremo
cerrado y se aplican a una
costura. Los cierres invisibles,
separables y resistentes se
consiguen para usos especiales.
Al elegir un cierre escoja un color
que haga juego con la tela, tome
también en consideración el
grosor del cierre en relación al grosor de la tela. Elija cierres con
cremallera de serpentina sintética para telas finas ya que esos
son más finos y más flexibles que los cierres de metal.
Si no puede conseguir un cierre del largo correcto, compre uno un
poco más grande delo que necesita y recórtelo como se ve más adelante
en este tutorial. Cierre la cremallera y alise las ondulaciones antes de
insertar el cierre en la prenda.

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Partes del cierre
 Barra superior es el pequeño soporte de metal en la parte superior
que evita que el cursor se deslice hacia abajo a través de la cinta.
 El cursor y la lengüeta son el mecanismo que opera el cierre,
abriendo y cerrando los dientes.
 La cinta es la tira de tela que sostiene los dientes o la serpentina.
La cinta se cose a la prenda.
 Los dientes o serpentina Es la parte de la cremallera que cierra
cuando el cursor pasa sobre ellas. Puede ser de nylon, poliéster o metal.
 La barra inferior es el soporte al fondo del cierre donde se detiene
la cremallera al abrirla. Los dientes con cremallera separable tienen una
barra inferior que se separa para abrir el cierre completamente.
Procedimiento e aplicación
 Aplicar el cierre de cremallera a un pantalón resulta muy fácil de
hacer si se sigue una metodología
 Cerrar el gancho delantero.
 Planchar e hilvanar hacia el revés la vista del canto derecho.
 En el canto izquierdo de la abertura, doblar el margen hacia el
revés a 5 mm del medio delantero (para que no asome la cremallera).
 Hacer al final de la abertura un corte en el margen de costura de
aproximadamente 5 mm antes de la costura.

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Recortar la cremallera si fuese necesario, recordando hacer con algunas
puntadas los topes superiores 1cm antes del final.
Prender el canto izquierdo de la abertura sobre la cinta del cierre, justo
al lado de los dientecillos, fijarlo con un pespunte al canto, usando para
ello el prensatelas con guíacantos a un lado (prensatelas para
cremalleras).

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Cerrar la abertura con alfileres, haciendo coincidir los medios.

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 Prender la segunda cinta del cierre sobre la vista de la pieza de
pantalón derecha, sin incorporar el pantalón.
 Pespuntear la cremallera sobre la vista.

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Por el derecho del
pantalón, pasar un
pespunte a lo largo del
canto de cierre derecho
en la línea de pespunte
marcada, desde arriba
hasta el comienzo de la
zona redondeada, fijando
al mismo tiempo la vista.

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 Doblar la pieza para la tapeta por el centro recto
 Unir los cantos con un pespunte
 Hacer piquetes en la curva
 Volver por el derecho
 Planchar para asentar las costuras
Prender la tapeta inferior desde dentro en el margen de costura del
canto izquierdo de la abertura, de forma que el canto sobrehilado se
encuentre encima de la cinta de cremallera, y el canto pulido a 3,5 cm
del medio delantero.

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Pespuntear el margen de costura del canto izquierdo de la abertura
sobre la tapeta inferior, justo al lado de la línea de pespunte de la
cremallera.
Volver a prender la abertura, haciendo coincidir los medios para que
quede cerrada, y pespuntear el tramo restante de la línea de pespunte
de la cremallera, incorporando al mismo tiempo la tapeta inferior.

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3.5 CÓMO APLICAR UN CIERRE A UN PANTALÓN DE MUJER
Existen diversas formas de insertar un cierre con cremallera, la que elijamos dependerá del
tipo de prenda y la ubicación en la misma. Los patrones comerciales indican el largo de
cierre que debe comprar. Al elegir el cierre escoja uno con el color más semejante a tela
que va a utilizar, tenga en cuenta también el grosor y el material, para pantalones, los
recomendables son metálicos de dientes finos para los de vestir y dientes gruesos para los
jeans.
Planchar hacia dentro las vistas de la abertura, cortadas al canto: a la derecha, a lo largo
del medio delantero; y a la izquierda, 5 mm antes del medio delantero.

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Pase un pespunte a la cremallera a partir de la costura de atraque en la unión de las piezas
delantera, por debajo del canto izquierdo de la abertura (pata interior), justo al lado de los
dientecitos.
Doblar la tapeta interior de la abertura a lo largo, y cerrar con un pespunte los cantos
cortos superior e interior. Volver del derecho.

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Poner la tapeta interior por debajo del canto izquierdo de la abertura, y prenderla con
alfileres. Pasar un pespunte al canto izquierdo de la abertura.

38
Pespuntear la cinta suelta de la cremallera sobre la vista derecha, sin incorporar la pieza de
pantalón. Quitar los alfileres de la abertura. Poner la vista derecha de la abertura hacia
fuera, y prenderla en el canto superior del pantalón.

39
Poner la abertura una vez más de forma cerrada, y pespuntear a lo largo de la misma hasta
el final, incorporando al mismo tiempo la tapeta inferior
Pespuntear a lo largo del cante superior del pantalón. Poner la vista hacia arriba, y
pespuntearla sobre los márgenes, justo al lado de la costura.

40
3.6 BOLSILLOS
 Bolsillo con fondo de bolsillo
Ideales para pantalones y faldas amplios, fáciles de trazar y confeccionar. Se aplican al
costado de la prenda entre la línea de cintura y línea de cadera, sin embargo, corresponde
a usted encontrar la altura que le sea más cómoda.
Para comenzar el trazado debe establecer qué medida tendrán los fondos de bolsillo para
ello tome en cuenta el largo (base-dedo medio) y la parte más ancha de la mano. También
sería ideal saber la inclinación, todas estas medidas que nos resulten más cómodas.
Ejemplo:
Una forma fácil de hacer el trazado es colocar nuestra mano sobre un pliego de papel y
dibujar una curva alrededor de ella, haciéndola más profunda en la parte baja para
garantizar que se guarden bien los objetos en él. Al final debería tener forma de una gota
truncada. Agregue margen de costura de 1,5 cm por todo el contorno. Corte dos piezas del
patrón para cada bolsillo.

41
Establezca dónde quedará la abertura, ubique los fondos del bolsillo con los derechos
enfrentados a la abertura. Unir con pespunte y rematar los extremos con puntadas
atrás. Pulir juntos los cantos.
 Volver el fondo del bolsillo hacia el margen de costura y planchar.
 Enfrentar los derechos delantero y posterior de cada pierna, haciendo coincidir la
abertura y unir con pespunte dejando sin costura la abertura del bolsillo, remate bien las
costuras, recuerde que ésta es una parte de la prenda de mucho uso y desgaste.
 Planchar las costuras abiertas separando a la vez los fondos de bolsillo.
 Planchar el bolsillo hacia el delantero.
 Hilvanar juntos los fondos de bolsillo y pespuntear todo el contorno.
 Pulir los cantos juntos.
 Por el derecho puede realizar un pespunte de decoración.

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