COLOR, COLORIMETRÍA

COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY
DEL COLOR

¿QUÉ ES EL COLOR?
TEMARIO
* HISTORIA DEL COLOR.
* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE
EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
* PERCEPCIÓN DEL COLOR.
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?

* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE
PERÓXIDOS.
* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.
HISTORIA DEL COLOR
Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.
color en la prehistoria – chico ferre
Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha llevado al
hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.
Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y los
objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen completa de la realidad. El
significado o la etimología de la palabra color tiene hoy en día dos versiones:
• Calor: los prime ros pigme ntos utilizados s e obtuvie ron gracias al calor.
• Colar: “Colare ”, e n s us inicios s e cons eguía la sustancia que daba el color colando distintos
elementos.
1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro, del
carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No
era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas
pautas es considerado pionero en el mundo del arte.
2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y ganados.
Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores, los frutos o
las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral
obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija, añadían
gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o de la arcilla
obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras son
las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y oscuro
que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud y la
vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban
con resina.El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo
atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que
preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los
colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes tonalidades o
texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado
pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la
Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y
para pintar los labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los Egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color
distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a
segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo
para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios
astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del mismo animal.
5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como el
rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era
solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos altamente
corrosivos y lo vestían los más ricos.
6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso
reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era
para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona
que podía vestir de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación
amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo
el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro también
solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y
campesinos habían los marrones y verdosos.
7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y
enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el

marrón, los grises y los verdes oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían
mejor y podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el
verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera
potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los que daban las pautas de vestimenta,
implantando así el color negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda
española al resto del mundo.
LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL
COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la mezcla
de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la sombra
sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua
y el cielo.
LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos: primero
el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después en su
clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el
fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la
mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde también
surgía de una mezcla.
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con
tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de
la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los
colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de
ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y
paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales.
El color es un fenómeno de la luz.
Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz blanca
por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo, naranja,
amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.
COLOR

Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La luz
que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una sola
escala de valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-receptor.
Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte o totalmente
absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos que serán analizados posteriorme nte
más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda
más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3
centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de
longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe
toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su
energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores y
de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel
importante en la visión.

Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son
elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación bajo
condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para describir la visión con CLARIDAD,
TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de
luz que una cierta superficie está emitiendo. La tonalidad es otro parámetro de la visión dando
por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO,
ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la valoración donde un color percibido se
puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO (claro, medio, oscuro, etc.).
MEDITACIÓN DEL COLOR
Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o materiales.
Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan
particularmente los colores pigmento, y es a los que nos vamos a re ferir.

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva
Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión,
etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos, crean
y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas
parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.
Color de pigmento, síntesis sustractiva
Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a las
superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo. Son los
colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores
primarios a los tradicionales.
La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el color
más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como síntesis
sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se

le agrega negro pigmento conformandose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow,
K=negro).
Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que se
consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta, aunque hay que advertir
que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo este propio de
las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios considerados por el pintor o
por el estilista, normalmente no coinciden con los colores primarios usados en la teoría del
color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores
primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de garanza. No obstante,
el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que, algunos lo
sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el
magenta por el Alizarín crinson.
Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%, obteniendo:
Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).
Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario s e obtienen los llamados colores intermedios (I), que
como s u nombre indica e s tán”e ntre me dio” de un color primario (P) y un s e cundario (S) o
viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con los colores que
intervienen en su composición, primero citando el color primario y a continuación el
secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y
amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.

ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del
cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas
“MELANOCYTES”. Es os pigme ntos s e llaman “MELANINA”. En humanos todos los colore s
diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados
respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las

PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas
son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de
estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS
son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica grande
de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en
DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las
EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la
actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las
que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más
la actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se
vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el
proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se produce
PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la
EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una
molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son de
amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello.
Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos
amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción
relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen
más PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello
humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y
1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y
5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de
PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento
amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el
pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo
de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados
en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del
TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y
el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o
color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos
ofrece una amplia gama de posibilidades.

COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de
acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de
valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella
cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los
colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer
diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala
numérica que va en niveles:
Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
9 rubio muy claro
10 rubio ultra claro
11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).
Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el
mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta
definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el
más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente
ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.
Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento
de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según
la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien
las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas
puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo
realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen
mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos
permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican
con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan
sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se
denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los
pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles,
rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para
poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profe sional es poder
tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear
libremente un diseño de color perfecto.
En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad de ir
despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay
solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres colores
primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen
los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su
color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar
para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores
entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO. Cuando
se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de
acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.
Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.
¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer
número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color
(caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color
(dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color,
pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.

El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que
tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del cabello
y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se
puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un color
“dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color natural de
la cliente.
2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración
capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo
posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es
decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello
negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra
mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas
que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su
oposición la dejará “s e ntir” os cure cie ndo e l tono de la tintura aportada o bie n influe nciándola
con re fle jos rojizos o dorados (pe que ña ve nganza que s e toma e l pe lo…)
La importancia de las canas:
Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan
presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las
fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.
2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?
Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo
mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10%
incluso con ningún cabello blanco.
3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?
En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y
otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.
En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3
atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos : “tono” o “croma”, e s e l color e n s í mismo, e s e l atributo
que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz
es verde, violeta, o anaranjado.
Luminos idad: Llamado también “valor”, e s la inte ns idad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que
un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza,
vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Ve rde … En cambio,
decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color
s e ha “e ns uciado” con gris e n cie rta me dida, re s ultando un matiz más impuro y apagado.
ATRIBUTOS DEL COLOR
Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos : “tono” o “croma”, e s e l color e n s í mismo, e s e l atributo
que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz
es verde, violeta, o anaranjado.
Luminos idad: Llamado también “valor”, e s la inte ns idad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que
un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza,
vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Ve rde … En cambio,

decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color
s e ha “e ns uciado” con gris e n cie rta me dida, re s ultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un
esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen
en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que
se van a usar en determinada obra artística. En este s entido, hay varias clases de armonías de
color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente
opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se
le s s ue le llamar “colore s compleme ntarios ” o “colore s opue s tos”, ya que al s upe rpone r uno de
estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste
que se logra es máximo.
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el cabello.
Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.
Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo,
llamados colores primarios.
Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores entre
sí.
Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.
Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color que
estudiaremos.
Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en
colores cálidos y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se
consideran colores fríos.
LEY DEL COLOR
El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el campo
de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la industria
etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace
referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de
Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los
demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?
La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica
cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clie nta, ya que
aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien
imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento del
círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los colores y
sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la
combinación de estos.
Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ
Clasificación de los colores:
Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO
COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS
CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.
-Primera ley del color
Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul
que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las
proporciones menos azul y más amarillo.
-Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja

Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que
una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario
realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.
-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la
siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE

UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado)
y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los
tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un
tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará
debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.
Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento
adecuado.
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan.
Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.
Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de
invierno se puede utilizar.
Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu
cliente.
Ejemplo:
Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos
en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.
ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley
del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos
estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.
4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11
PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64
VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22,
5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46,
5/4, 4/45, 5/5
Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.
Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula de
está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.
¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración
de iones hidronio
[H3O+] presentes en determinadas sustancias.
La s igla s ignifica ‘pote ncial hidróge no’, ‘pote ncial de hidróge no’ o ‘pote ncial de
hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f.
= potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P.
L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el
logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico
que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones
diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede
aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.
Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es
simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las
disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es
mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH
mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el
disolvente es agua).
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En
este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las
características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en
este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel
para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel
se produciría una variación del pH cutáneo con posibles consecuencias
negativas.
El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro,
también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un
instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, un
electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de
vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.
También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución
empleandoindicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color
según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel
impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del
pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros
indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van
desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún

mayores que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores
cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía
de 13,5 a 14.
* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25
°C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la
constante de equilibrio, el equilibrio del agua (kW).
La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más
importantes y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la
química de suelos. El pH determina muchas características notables de la
estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento
de células y organismos.
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el
logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad
molar) de los iones hidrógeno.
EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0
Ácido de una Batería: 1,0
Ácido gástrico: 2,0
Jugo de limón: 2,4 – 2,6
Bebida de cola: 2,5
Vinagre: 2,5 – 2,9
Jugo de naranja o manzana: 3,5
Cerveza: 4,5

Café: 5,0
Té: 5,5
Lluvia ácida: 5,6
Leche: 6,5
Piel humana: 5.5
Agua: 7,0
Saliva: 6,5 – 7,4
Sangre: 7,38 – 7,42
Agua de mar: 8,0
Jabón: 9,0 á 10,0 11,5
Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se
encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para
después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.
La decoloración debe realizarse tomando en cuenta los pasos y precauciones que
deben ser respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la

pigmentación adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes
le tienen miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al mismo. Y si
respetamos bien los procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la
plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos.
Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:
1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.
2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer
rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.
3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás
realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre
proceso.
4.- No decolores más de lo necesario.
5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido desdramatizado lo
más recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes
para tonos más o menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.
Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidad de realizar
dos procesos en los que interviene el peróxido. Es decir, primero la decoloración
y después el tinte.
ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las
siguientes etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes,
teniendo precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una
reacción química.

La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del
oxidante, a más Volúmenes más poder decolorante.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más
tiempo mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es
mejor una exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.
El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.
No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales
actúan como protección de la hebra y el cuero cabelludo.
FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.
FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.
FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.
FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.
FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.
TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos
tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.
TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran parcialmente en la corteza del cabello y estos no
requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.
TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se
deposita en la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse zampo.
NOTA:

El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 suampos.
¿Por qué nos referimos a 28 suampos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava
el cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que
se ha sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava
cada tercer día el color va a durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a
durar 14 días.

PERÓXIDOS U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua
oxigenada, desoxigeno dioxidito, es un compuesto químico con características
de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el
agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso
que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante.
A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas
cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el

aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en
oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición puede
aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque no es inflamable, es un
agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra
en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el
bronce.
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en
muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de
vestimentas y el cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en
concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como
componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y
sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en la investigación, se
utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.
De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de
simetría (eje rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar
(grupo de simetría C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar
(grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido
EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y totalizadores.
El peróxido es un agente catalítico o conductor.
El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más
comúnmente, lo usamos en los productos para colorear el cabello.
Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un
compuesto alcalino para volverse activo.
Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.
EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.
12% 40 vol.
El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución
de peróxido si las moléculas se rompieran.
Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en
hidrógeno y peróxido.
Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.
Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema
colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la
colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que
aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y
depósito de color.
La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.
Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras
más alto el volumen, más color se levantara del cabello.
Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la
potencia de la formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30
vol. Y 40 vol.
El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este
tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.
Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas
en contacto con una fuente de calor o corriente de aire.
Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que
no se contaminen.
Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio
ambiente por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del
contenedor.
Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido
de su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes
correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES
Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada
peróxido. Esto quiere decir que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclararte, nos da un
tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.

Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un

Total 20 minutos.
TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO
MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en
cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es
importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello
delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado
de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un
tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal
u occipitales ó por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO
Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran
reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la
nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el
contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos
llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior
a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en
aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos
nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.
APLICACIÓN POR ETAPAS
En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en
medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un
tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar
la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.
TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO
Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas,
utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la
aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el
crecimiento, utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:
Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.
6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO
Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero
en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la
correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30
volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero
ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:
Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.
6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente
cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte
anterior, siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y
puntas se encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre
aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto
dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el zampo y el
efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que
más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como
ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez
realizado éste proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos.
Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y puntas) y con el
sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento hasta
las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA
¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la
funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al
disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que
académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el
envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia de algunas
enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética también es un factor
muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo
más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se
ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o
de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.
Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas
invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo
siguiente.
Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor
directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la
clienta.
Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos
tener en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino,
poroso, etc.). Porque hay que tomar en cuenta que, están sugiriendo que se
aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua
oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos un simple
ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el
proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes,
como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a
hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición
se nos vaya grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE
LA PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a
nuestras necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE
PIGMENTOS (MELANINA).

CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es
necesario agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se
eligirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo
preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de
acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD
DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO
NATURAL.
Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro
tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo
deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado
y menos tono natural. Ejemplo:
Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.
25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).
Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar
potencias altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito
de color. Y en consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello
que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que
primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de
su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono
natural y peróxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su aplicación será de
crecimientos a puntas.

MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas
te dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el
cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a
verse como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede
ser tinte.

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea
horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la
parte baja del occipital, obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder
aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas
perfectamente alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose
ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).

Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e
instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.
Debes de envolver perfectamente las tres parte
s.
Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los
aluminios y lavar el cabello decolorado con zampo de limpieza profunda para
retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos
a matizar las mechas con el tono deseado.

para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas
peróxido de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra
capilar y pueda permanecer por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de
pose de 10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un zampo para color. Enjuagar
e inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.
RESULTADO FINAL.
Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY
BLOSSOM BY MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del
sol. Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los
tonos cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe
HighLight, que despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos
destellos de luz que iluminan el rostro,

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el
último ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos
ha inspirado una amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix
Honey Luxe Highlights que va desde rubios caramelo a rubios claro con
acabados tonos miel. Los diseñadores de tendencia Matrix, han
basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del panal de abeja
para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un brillo
tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.
Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que
permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un
largo mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un
contraste poderosamente atractivo.
Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 30 vol. (60ml.)
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10
vol (30ml.).
Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del
hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño.

Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C,
impregnando bien las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A
en todo el resto del cabello dentro del panal.
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:

Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de
aluminio enjuagando abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un zampo
Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador
Colorcare Thérapie.

Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10
vol (30ml.).

Enjuagar abundantemente.
Proceder a pe

Sugerencia del Laboratorio Matriz:
En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con
6,33, 7,33, 6.34 con Crema Oxidante Matriz de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7
con Crema Oxidante Matriz de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20
volúmenes para las bases más claras.
TRABAJO REALIZADO
Lidia Esther Torres
Lidia Esther Torres

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